ПАРИЖ. Будущее недель студенческой моды, похоже, будет зависеть от географии, поскольку пандемия коронавируса вынуждает организаторов «большой четверки» недель моды оптимизировать свои предложения. Париж и Милан, которые имеют значительные рынки мужской одежды, планируют проводить отдельные недели моды для мужчин и женщин, в то время как Лондон и Нью-Йорк могли бы объединить свои небольшие мужские недели в женский календарь, сообщили организаторы недель моды в четверг. Редкий случай — Стивен Колб, президент и главный исполнительный директор Совета модельеров Америки., Исполнительный президент Французской федерации высокой моды Паскаль Моранд, генеральный директор Британского совета моды Кэролайн Раш и президент итальянской Camera della Moda Карло Капаса приняли участие в виртуальном саммите по эффективности брендов, организованном исследовательской компанией Launchmetrics.
Капаса сказал, что, хотя Неделя моды в Милане позволила некоторым брендам демонстрировать мужские и женские коллекции одновременно, важно было сохранить разделение рынков. “Январь — это неделя мужской моды, но вы можете показывать и женские коллекции, если хотите”, — сказал он. “И февраль — это, конечно, женские коллекции, но если вы хотите показать что-то бесполое, вы можете провести показ в феврале. Поэтому я думаю, что мы пытаемся быть гибкими, но при этом сохранить два основных направления — мужское и женское, потому что этого требуют наши бренды”.
Поскольку Милан готовится к возвращению карантина, формат следующей недели мужской моды в январе остается неопределенным. “Насколько она будет физической, а насколько цифровой, будет зависеть от пандемии”, — сказал Капаса.
Еще до того, как Британия ввела второй карантин на этой неделе, BFC заявила, что отменяет свое январское мероприятие, которое традиционно было посвящено мужской одежде и в начале этого года было переименовано в бесполую платформу. Показ будет приурочен к Лондонской неделе моды в феврале, которая станет первым цифровым мероприятием с сокращенной физической активацией. Раш сказал, что, хотя изначально BFC объединила свои витрины женской и мужской одежды по необходимости, этот шаг должен быть постоянным. “По мере развития этого разговора — всего разговора о разнообразии и инклюзивности — проведение недель, посвященных гендерным аспектам, кажется довольно старомодным. Возможность проводить недели моды, открытые для представителей всех полов, и в этом отношении гораздо более инклюзивные, кажется мне правильным решением”, — сказала она.
«Неделя моды в Нью-Йорке: Мужская мода, возможно, осталась в прошлом», — предположил Колб, который еще до кризиса, связанного с COVID-19, боролся за привлечение громких имен. “У нас никогда не было хорошо зарекомендовавшей себя недели мужской моды, и поэтому для нас идея объединить мужские показы с женскими.. имеет смысл”, — сказал он, добавив, что в следующем сезоне это будет легко сделать из-за конъюнктуры рынка. Он предложил включить в женский календарь пару дней мужских шоу.
Париж будет придерживаться раздельного графика показа мужских, женских коллекций и коллекций от кутюр, сказал Моранд, отметив, что, несмотря на некоторые громкие отставки, такие как Saint Laurent и Celine, большинство брендов придерживались календаря Парижской недели моды в прошлом сезоне. “У каждого бренда были свои причины для этого. Но случилось так, что подавляющее большинство участников приняли участие в неделе моды, и мы очень довольны результатами, так что мы знаем, что у нас была очень позитивная динамика в этом направлении.
Но опять же, нет ничего свободнее моды. Наша задача — создать единый ландшафт и структуру, чтобы все это работало”, — отметил он. Колб также выразил уверенность в том, что, несмотря на потрясения, вызванные пандемией коронавируса, недели моды сохранятся. “Благодаря цифровому подходу, который дал брендам больше возможностей чувствовать, что им не нужно быть в определенное время. Я думаю, это было здорово”, — сказал он. “Но я считаю, что определенные даты проведения недели моды ценны и никуда не денутся.
Потому что, когда вы смотрите на недели моды и на все показы, которые проходят в рамках недели моды, это уже само по себе повествование: у каждого бренда есть свое послание, но и у каждого города есть свое послание. И если все это распространить, то донести это послание будет очень сложно”, — рассуждает Колб. “Я думаю, что февраль в Нью-Йорке по-прежнему будет очень цифровым.
Но в преддверии сентября, когда мы надеемся снова стать живыми, как и в других городах, это сочетание цифрового и физического, то взаимодействие, которое происходит во время недели моды, очень важно”, — добавил он. “Это место, где вы встречаетесь со своими коллегами, где вы занимаетесь бизнесом, сидя рядом с кем-то. Это движет экономикой наших городов.
Это культурное событие. И поэтому я не думаю, что у нас когда-нибудь не будет этих определенных дат, но то, что у нас будет, и это хороший результат, — это разрешение брендам как бы демонстрироваться за пределами выставки”, — заключил Колб. Моранд сказал, что последние шесть месяцев были “фантастическим полем для инноваций”, а цифровое преобразование ускорилось, что было неизбежно. “Это никогда не заменит очные показы”, — сказал он. “Но, безусловно, это положило начало тому, что мы можем назвать своего рода расширенным творчеством. Связь между модой и изобразительным искусством стала еще более тесной”.
Он отметил, что онлайн-платформа Paris Fashion Week, разработанная в партнерстве с Launchmetrics, стала де-факто средством массовой информации, в котором представлены не только показы и фильмы о моде, созданные брендами-участниками, но и собственные разделы с интервью дизайнеров, панельными дискуссиями и другим контентом. “Это останется”, — предсказал он. “Конечно, мы не собираемся возвращаться к прошлому.
Я бы сказал, что прежний формат устарел, но в то же время цифровые технологии не заменят все. Это комбинация, но суть происходящего останется физической”.
Однако Колб предостерег от того, чтобы цифровые презентации слишком сильно отклонялись от первоначальной цели показа мод. “Помните, что речь идет о бизнесе, о показе коллекции, о том, чтобы редакторы писали об этой коллекции, а покупатели покупали эту коллекцию.
И мы должны быть осторожны, чтобы не превратиться в создателей фильма и не создать повествование, в котором одежда на самом деле не будет главной героиней”, — сказал он. И наоборот, он отметил, что недостаточно просто опубликовать лукбук. “Это, кажется, тоже как-то не укладывается в голове.
Значит, здесь есть что-то среднее”, — предположил он. Капаса сказал, что особенно важно адаптировать контент для Китая, на долю которого приходится от 30 до 40 процентов продаж на выставках ведущих итальянских брендов в Милане. “В целом, мы увидели, что, особенно в Китае, больше людей готовы смотреть показ мод в прямом эфире в потоковом режиме, чем в цифровом контенте.
Но, тем не менее, я думаю, что это очень красивый эксперимент”, — отметил он. “В будущем мы должны найти наилучший способ объединить эти два мира, полагая, что, очевидно, индустрия предпочитает прикосновения и осязание, поэтому предпочитает что-то физическое, а большое сообщество предпочитает иметь возможность посмотреть шоу или выставку, которых у них никогда не было. шанс на лучшее, — сказал Капаса. “Это привело к гораздо большей демократизации моды, как с точки зрения аудитории, так и с точки зрения брендов, которые могли бы принять в ней участие, новых дизайнеров, талантов в области цвета”, — добавил он. “Мы начинаем революцию в области коммуникации. То, что мы делали в последние сезоны, — это только начало”.
