Пако Рабанн, испанский дизайнер, скончавшийся в пятницу в возрасте 88 лет, запомнился как модельер—индивидуалист, чье футуристическое видение и использование нетрадиционных материалов оставили большой след, который ощущается до сих пор.
Его смерть в Портсале, Франция, подтвердила испанская группа Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne и парфюмерный бизнес. “Мода продолжает терять радикальных авторов, способных создавать миры и видения с нуля”, — сказал Джорджио Армани. “С Пако Рабанном мы теряем настоящего футуриста, экспериментатора, всегда устремленного вперед, всегда открытого завтрашнему дню. “Я помню, какое сильное впечатление произвели на меня костюмы, которые он создал для Джейн Фонды в фильме ”Барбарелла» [Роджера] Вадима, а также его безошибочный способ придать необычным материалам удобную для ношения форму», — продолжил он. “Всегда грустно, когда нас покидает визионер”.
Валентино Гаравани согласился: “Он изменил все и удивил нас в конце 70-х.. Сюрпризы — это всегда хорошая вещь в моде!”
Бруно Павловский, президент Федерации высокой моды, сказал: “Пако Рабанн был крупным модельером, который никогда не переставал использовать традиционные ноу-хау и новые смелые и эксцентричные приемы.
Кутюрье, который открыл новые горизонты в моде со времени своего первого показа в Париже.”
Жюльен Доссена, который с 2013 года является креативным директором модного дома Paco Rabanne, отдал должное авангардному видению основателя. “Спасибо вам, господин Рабанн, спасибо за то, что вы были кутюрье, который определил новую современность, который сопровождал культурную революцию. Тотальный художник, который, выражая свою личную утопию, внес свой вклад в изменение видения мира.
Спасибо вам за это наследие”, — сказал он. Своим дизайнерским видением Рабанн предвосхитил наступление Нового тысячелетия еще в 1966 году и был в числе парижских дизайнеров, разрабатывавших моду космической эры. Другими были Пьер Карден и Андре Куррежес. Эксперименты Рабанна с платьями и аксессуарами из металлических или родоидных пластиковых дисков, представленные в Париже и Нью-Йорке, заинтриговали и вдохновили последующих дизайнеров — от Жан-Поля Готье до Миуччи Прада, от Тьерри Мюглера до Ива Сен-Лорана. “Пако Рабанн сделал трансгрессию притягательной”, — сказал Хосе Мануэль Альбеса, президент подразделения моды и красоты Puig. “Кто еще мог заставить модных парижанок покупать платья из пластика и металла? Кто, кроме Пако Рабанна, мог придумать аромат под названием Calandre — это слово, как вы знаете, означает «автомобильный гриль» — и превратить его в икону современной женственности?
“Этот радикальный, бунтарский дух отличает его от других: есть только один Rabanne”, — продолжил он. “Его уход из жизни еще раз напомнил нам о его огромном влиянии на современную моду, о духе, который живет в доме, носящем его имя”.
“Я глубоко опечален кончиной мистера Пако Рабанна”, — сказал Марк Пуиг, председатель правления и главный исполнительный директор Puig. “История Пуига и Пако Рабанна началась в конце 1960-х годов с выпуска Calandre, парфюма, созданного вскоре после того, как дизайнер выпустил «12 платьев, которые невозможно надеть из современных материалов’.
“Будучи выдающейся личностью в области моды, он обладал смелым, революционным и провокационным видением, воплощенным в уникальной эстетике”, — добавил Пуч. “Он останется важным источником вдохновения для модных и парфюмерных команд Puig, которые постоянно работают вместе, чтобы воплотить в жизнь радикально современные принципы Пако Рабанна.
Я выражаю свои искренние соболезнования его семье и всем, кто его знал”.
Рабанн родился 18 февраля 1934 года под именем Франсиско Рабанеда-и-Куэрво в испанском баскском городке Пасайя. Его мать была старшей швеей в Balenciaga, а отец служил в испанской республиканской армии. “Молодой Франсиско Рабанеда-и-Куэрво очень рано осознал важность одежды”, — говорится в заявлении Елисейского дворца Франции. “Он также очень рано столкнулся с трауром и изгнанием”.
Рабанну едва исполнилось 5 лет, когда франкисты застрелили его отца, что вынудило его семью бежать.
Они пешком пересекли Пиренеи и добрались до Бретани, в Морле, регионе Франции, к которому он испытывал глубокую привязанность. Но образование привело его в столицу Франции. В течение десяти лет он учился в Национальной школе изящных искусств в Париже, сначала изучая архитектуру, а затем создавая эскизы одежды и ткани для лепки. Там он познакомился со специалистом по железобетону Огюстом Перре. Он сохранил архитектурную концепцию силуэта, а также вкус к необычным материалам”, — рассказали в Елисейском дворце. Антонио и Мариано Пуиг, представители второго поколения семьи Пуиг-основателей, впервые посетили офис Rabanne в Париже, недалеко от Фоли-Бержер, и в 1968 году наняли дизайнера для создания ароматов.
Карьера Рабанна в мире моды была нетипичной. Несмотря на то, что он назвал свою империю моды и парфюмерии “домом Рабанна”, его династия никогда не была институционализирована на манер Сен-Лорана или Кристиана Диора. Вместо этого он оставался в тени, одной ногой стоя в настоящем, а другой — в прошлом. Время от времени он появлялся в современной поп-культуре. В 1999 году Донателла Версаче вновь представила его платья-кольчуги, а его мужской одеколон, например, был выпущен под названием “Клан Сопрано”. Тем не менее, дизайнер всегда боролся с устойчивым предположением, что его больше нет в живых. В статье WWD от 21 февраля 2001 года цитировались его слова, сказанные из его футуристической штаб-квартиры на Иль-де-ла-Жатте, острове в пригороде Парижа: “Многие люди считают, что я мертв”.
Наполовину икона, наполовину призрак, он не давал покоя современному миру моды и сопротивлялся ему. Рабанн впервые появился на экране модного радара в 1960-х годах, в десятилетие, которое стало отражением его бунтарского темперамента.
Появление молодежных стилей в моде, революция моды, рок-музыка и дух экспериментов вдохновили молодого Рабанна. В статье, опубликованной в 2001 году, он сказал: “Я хотел, чтобы одежда соответствовала времени. Поэтому я решила представить яркую коллекцию-манифест, чтобы показать им всем, какой может быть мода”.
Премьера его первой коллекции “12 платьев, которые нельзя носить” состоялась 1 февраля 1966 года. Босоногие модели в одежде из родоидного пластика, разрезанного на полоски и скрепленного металлическими кольцами, прошлись по подиуму отеля George V под музыку Пьера Булеза.
Париж был возмущен. Журнал Le Nouvel Observateur обвинил его в “пластиковой бомбардировке” мира моды. Возмущение продолжилось месяц спустя, когда Рабанн привез коллекцию в Нью-Йорк, где изумленные зрители отреагировали на это с большим энтузиазмом. Он поддерживал состояние провокации с помощью необдуманных цитат, которые скармливал заядлой прессе. “Высокая мода — это не что иное, как разлагающийся труп, окруженный стервятниками: издателями, журналистами, обозревателями и рекламщиками”, — заявил он в 1967 году. “Они не могут заставить себя смириться с тем фактом, что мода мертва, и именно поэтому они тратят свое время на то, чтобы труп выглядел живым и здоровым”.
Вскоре Рабанн стал любимцем американской модной прессы.
Затем последовали новые инновации: кольчужные “платья” из кованого алюминия, бумажные свадебные платья, пальто, состоящие из металлических треугольников, “ювелирное платье” из девяти килограммов чистого золота, изготовленное по образцу французской певицы Франсуазы Харди на международной выставке бриллиантов в 1968 году, одежда на резинке из бахромчатого материала. резиновое болеро из белой норки и стальных дисков. Рабанн также был одним из первых модельеров, нанявших чернокожих моделей.
Если Руди Гернрайх олицетворял собой дальновидную точку зрения американской модной сцены, то Рабанн был европейским дизайнером, который наиболее полно воплотил дух времени 60—х, сочетая научно—фантастическую футуристическую эстетику со средневековым мастерством исполнения. “Мы были безумно влюблены в нашу эпоху, в нашу историю и хотели навязать наши идеи и наших дизайнеров, и нам это удалось”, — вспоминал Рабанн в 2001 году. “Эпоха была сумасшедшей, желание перемен было галлюцинаторным. Я никогда больше этого не переживу.
Вскоре Рабанн был завербован Голливудом: он нарядил Джейн Фонду для хита 1968 года “Барбарелла” и Одри Хепберн в фильме 1966 года “Двое на дороге”.
WWD цитирует слова Рабанна: “Живанши, на которого я работал, сказал мне: «Ты единственный дизайнер, которому я позволю одевать Одри. ’Но я одевала многих других: мадам Ньюхаус и Пегги Гуггенхайм, и это лишь некоторые из них”.
