ЛОНДОН — Лондонская неделя моды, одна из четырех столиц моды, открывает новую страницу в своей жизни благодаря молодым талантам, которые заинтересованы не только в создании экстравагантных образов в художественной школе, но и в практичности, за которой стоит динамичный бизнес.
Немецкий дизайнер женской одежды из Лондона Йоханнес Варнке (Johannes Warnke), получивший диплом бакалавра искусств в области дизайна одежды в Central Saint Martins в 2020 году, продемонстрировал свои впечатляющие скульптурные творения на множестве знаменитостей, включая Бьорк, Граймс, Леди Гагу и Post Malone. В понедельник, во время своего дебюта на Неделе моды в Лондоне в студии Discovery Lab, Варнке надеется представить более демократичную и доступную коллекцию, которую обычные женщины смогут носить не только на обложках журналов, но и на красных дорожках. “С момента выпуска коллекции отличались скульптурной драпировкой, и в новом сезоне мне было любопытно, как мы можем создавать более удобную для носки одежду и оставлять простор для более выразительных движений.
Теперь позиция бренда изменилась: теперь он не просто занимается художественным самовыражением, но и принимает во внимание повседневную жизнь женщин”, — сказал он. По словам Варнке, коллекция создана с минимальным воздействием на окружающую среду. Ткани были окрашены вручную, чтобы контролировать расход воды, и он драпировал одежду, чтобы максимально избежать отходов при создании каждого дизайна. Он использовал ткани класса люкс от Tencel, а также винтажные ткани, бывшие в употреблении, и материалы, использованные повторно.
Варнке описал осеннюю коллекцию как смесь сущности 90-х с непринужденной изысканностью 70-х. Он представил, что бы носили его любимые музыканты, такие как Шинейд О’Коннор, Фиона Эппл, Пи Джей Харви и Эрика Баду, и украсил эти наряды игривыми стеклянными предметами. “На протяжении всей коллекции мы продумывали одежду и использовали предсказуемость драпировок, чтобы продемонстрировать разрыв социальных норм и циклов.
Я хотела поменять местами сезоны лета и зимы, так как мне нравится идея носить яркие цвета зимой. Важно, чтобы мои коллекции были сезонными. Поскольку мы уделяем приоритетное внимание экологичности, мы пропагандируем безвременье во всех наших проектах”, — сказал он. Варнке вырос в Эстенфельде, маленькой деревушке в Германии, и говорит, что на его эстетику большое влияние оказала архитектура в стиле брутализма, а также его обучение танцам и изобразительному искусству. “Я начала танцевать, когда мне было около 7 лет, и это дало мне понимание анатомии, пропорций, физического и эмоционального самовыражения, а также того, как одежда может усилить движения и язык тела. ..Мой опыт в танцах и телодвижениях подсознательно повлиял на мой стиль дизайна, давая мне интуитивные подсказки о том, что подчеркнуть на теле и как драпировать его таким образом, чтобы оно выглядело привлекательно и было комфортным”, — добавил он.
В то время как он сосредоточен на создании бизнеса по производству готовой одежды, бренд продолжит создавать изделия на заказ для частных клиентов и знаменитостей. Бейонсе, Доджа Кэт и Кристина Агилера уже носили модели китайского лейбла Buerlangma перед своим дебютом на подиуме.
Цици Юань и Юань Бо Чао запустили бренд в 2020 году, стремясь к непревзойденному великолепию форм, тканей и внешнего вида. Это сочетание научной фантастики и диснеевских персонажей. “Тема этого сезона — злодеи. Меня вдохновила графиня, которую Леди Гага сыграла в пятом сезоне ”Американской истории ужасов», — злая, но красивая, она произвела на меня сильное впечатление», — сказал Юань в предварительном просмотре.
“Я начал изучать больше историй о злодеях и, наконец, выбрал их в качестве темы. Я думаю, что значение, придаваемое слову «злодей» в моде, является важным элементом.
Бунтарские персонажи, выступающие против положительных персонажей, независимо от того, в прошлом это или в будущем, всегда необходимы для фестиваля искусств”, — добавил он. В свои 21 год Цыци Юань не получила официального образования в области моды. Он хотел поступить в колледж в Нью-Йорке, но пандемия внесла коррективы в его жизненные планы. “Я свободный фотограф в области моды в Китае, и эта работа позволила мне познакомиться со многими людьми, в том числе с Юань, моделью и одним из моих партнеров. Мы быстро пришли к согласию и основали бренд”, — добавил Юань.
На показе Buerlangma в Лондоне будут представлены дым и скульптуры, а модели будут выходить из тумана, медленно надевая маски и шлемы — элемент, который они добавляют в свою коллекцию авангардной одежды. “Я бы хотел отразить скрытую сторону или злую сторону в сознании людей. В сердце каждого есть злодей.
Я не собираюсь оправдывать дурное поведение людей, но пытаюсь научить их обращать больше внимания на темную силу в нашем сердце и использовать ее позитивно при определенных обстоятельствах”, — сказал Юань, который будет использовать бархат, атлас, пряжу, пластик и бриллианты для создания драматизированного эффекта праздника. изделия бренда. Частный бизнес запустит rtw в следующем квартале, поскольку они хотят “разработать стиль бренда, а затем вывести его на рынок”.
Алек Бизби, в прошлом году получивший степень магистра искусств в Сентрал-Сент-Мартинс, в воскресенье дебютирует на Неделе моды в Лондоне с DiscoveryLab.
Недавно дизайнер мужской одежды был включен в список финалистов фестиваля в Йере в этом году. Его коллекция была вдохновлена луддитами, бунтовщиками из рабочего класса во время промышленной революции, чьи средства к существованию оказались под угрозой из-за внедрения техники.
Хотя в современном понимании луддиты имеют дурной оттенок, поскольку относятся к людям, отвергающим современность и новые технологии, Бизби считает, что это стало результатом “столетий плохого пиара со стороны владельцев фабрик и богатых”.
“Учитывая нынешний кризис с повышением стоимости жизни, последовательную инфляцию, вызванную консервативным правительством, и забастовки почти во всех государственных секторах, я поняла, что должна создать коллекцию, которая соответствовала бы времени.
В 2023 году я настроена крайне антикапиталистично”, — сказала дизайнер. По словам Бизби, в коллекции представлены предметы одежды, сшитые с использованием складок, которые, соответственно, символизируют бедных и богатых во времена промышленной революции. Коллекция будет представлена фильмом, стилизованным Эндрю Дэвисом. Бизби описал бренд как сочетание его валлийского наследия, переосмысленного в современном представлении о мужской одежде. “Я родом из страны Мерлина, Мабиногиона и исторической одежды в честь Дня Святого Давида. Поэтому, естественно, моя клиентка была бы ведьмой, волшебницей и единомышленницей по натуре.
Я выросла на ферме в Брекон-Биконс, но так долго прожила в Лондоне, что стала создавать дизайн для себя, младше меня, говорящей по-валлийски. Я думаю, что мои клиенты и целевая аудитория живут в схожем измерении, у валлийцев есть термин ”hiraeth», который переводится как глубокая тоска по чему-то, особенно по своему дому», — сказал Бизби.
Бренд также уделяет особое внимание экологичности. Его выпускная коллекция, которая была представлена в рамках пресс-показа, была изготовлена из переработанных штор и гардинных накладок, и именно из них было создано предложение нового сезона. “Это переработка вторичного сырья.
Я переосмыслила одежду, использовала натуральные красители и сочетала их с другими тканями, которые я собрала за годы работы в этой отрасли. Для меня и моей целевой аудитории продуманная, переработанная и переосмысленная одежда намного важнее коммерческого конвейера массового производства”, — сказал он.
Бизби рассматривает эту коллекцию как поворотный момент для себя, поскольку в прошлом году он пережил смерть своего отца, работая над запуском собственного лейбла. “Ему удалось посмотреть показ моей мамы в прямом эфире. Плюсом «пандемии» было то, что он сумел научиться пользоваться компьютером.
На следующий день после его смерти я узнал, что получил награду, и с тех пор я работаю над тем, чтобы, образно говоря, вернуть себя к жизни после его смерти”, — сказал дизайнер. Заглядывая в будущее, Бизби сказал, что будет занят работой над коллекцией для фестиваля в Йере в октябре, одновременно подыскивая поставщиков, чтобы он мог обратиться за спонсорством и другими источниками финансирования для поддержания работы своего бренда. “То, что мое имя появилось в расписании, побудило меня работать усерднее и придало мне еще больше стремления к успеху”, — добавил он.
В рамках модного конкурса Бизби заявил, что будет сотрудничать с Ateliers de Verneuil-en-Halatte, одним из ателье Chanel le19m, производящих сумки Chanel. Он надеется, что этот опыт поможет расширить его репертуар и включить роскошные аксессуары в его следующую коллекцию.
Исландский дизайнер Сол Хансдоттир — домоседка. Несмотря на то, что ее выпускная коллекция была удостоена премии L’Oreal Creative Awards, после пандемии она осталась в Рейкьявике и теперь ездит в Лондон только по необходимости. В субботу Хансдоттир дебютирует с цифровым фильмом в Discovery Lab. Материалы, которые она использует в своих коллекциях, создаются в сотрудничестве с Красным Крестом в Исландии, где она закупает ткани из старых запасов. В значительной степени в ее дизайне используется шерсть, которую она добывает на месте и в Дании. “Я всегда начинаю с того, что много читаю. Мне нравится изучать новые философские теории, изучать социальные исследования и критику, а также вопросы равенства и феминизма.
Иногда у меня возникает такое чувство, и я пытаюсь понять его, исследуя различные области”, — рассказала Хансдоттир WWD в интервью Zoom из своей студии. Осенью 2023 года она сосредоточится на экологии, изучении природы и воспитании, которые она сравнила с динамикой “курицы и яйца”.
