Несмотря на то, что мода давно устарела, ее величайшие изобретения продолжают жить. Но кто может в полной мере оценить синие джинсы, футболку, тренчкот или классическую белую рубашку?
“Я всегда с подозрением отношусь к изобретателю такого популярного предмета одежды, — говорит Валери Стил, исполнительный директор музея Технологического института моды. “Например, мы могли бы сказать, что Леви Страусс заработал много денег на синих джинсах, но на самом деле он не изобретал синие джинсы”.
На самом деле, среди кандидатов, включенных в Национальный зал славы изобретателей, нет ни одного модельера. Чтобы проследить истоки некоторых из самых долговечных предметов одежды и аксессуаров в мире моды, WWD поговорил со Стилом и двумя другими известными историками: Кэролайн Стивенсон, главой отдела культурных и исторических исследований Лондонского колледжа моды, и Элизабет Семмелхак, креативным директором и старшим куратором музея обуви в Бате.
Стоит отметить, что изобретать и совершенствовать — это две совершенно разные вещи:
Синие джинсы
“[Ив] Сен—Лоран, конечно, сказал, что хотел бы изобрести синие джинсы — и, держу пари, запатентовал бы их”. — спросил Стил. По словам Стила, джинсы постепенно развивались на протяжении многих лет, начиная с “bleu de travail” — синих брюк для рабочего класса, которые были широко распространены во Франции и Италии начиная с 18 века. “По-видимому, Леви Страусс использовал люверсы, чтобы сделать их прочнее, чтобы золотодобытчики могли в них работать.
Поэтому он усовершенствовал их. Так часто бывает. Это похоже на бюстгальтер. Никому нельзя приписать изобретение бюстгальтера”, — сказал Стил. ”Они внесли важные усовершенствования в дизайн джинсовых рабочих брюк. — сказала она. — Таким образом, они могут претендовать на звание “изобретателя”, если вы не возражаете против того, чтобы заключить это в кавычки».
Маленькое черное платье
Черные и простые черные платья популярны с 19-го века, когда черный краситель стал дешевле.
Но маленькое черное платье, как мы его понимаем сегодня, в укороченном варианте длиной до колен, появилось во время Первой мировой войны по печальной причине, отметил Стил. “Тогда было так много траурной одежды”, — сказала она. После войны Коко Шанель стала ассоциироваться с маленьким черным платьем, “хотя она, безусловно, была не первым и не единственным парижским кутюрье, который добился сенсационных продаж в этой области», — сказал Стил. В двадцатые годы один мелкий кутюрье продал “тонну” LBD под названием La Garconne, в мальчишеском стиле, который был назван в честь рискованного романа того времени. “Это уже была популярная вещь, и Шанель внесла в нее свой вклад”, — сказала Стил, добавив, что дизайнер однажды сказала, что яркие и фантастические цвета Поля Пуаре, такие как зеленый лайм и жженый апельсин, вызывали у нее тошноту. Ей больше подходили нейтральные цвета, такие как черный, бежевый и темно-синий.
Шанель также рассказала о том, что она не сделала ничего, кроме как взяла мужское начало и привнесла его в женский гардероб. Черные или синие костюмы занимали центральное место в мужском гардеробе с 19 века, “когда писатели описывали денди как черного принца элегантности”, — сказал Стил. “Шанель привнесла идею маленького черного платья как символа шика в поп-культуру”.
Шинель
По словам Стила, тренчкот, разработанный еще до Первой мировой войны, получил свое название в честь позиционной войны. “Компания, которая больше всего ассоциируется с ним, — это, конечно, Burberry.
Хотя, безусловно, существовали и другие компании, производившие плащи, и это считалось практически частью униформы британской армии”.
Ив Сен-Лоран также был очень знаменит тем, что одевал женщин в тренчкоты и “считал это очень важным мужским элементом в женском гардеробе”, — сказал Стил. “Он определенно сыграл свою роль и в этом”.
Белая футболка
По словам Кэролайн Стивенсон, в конце 19 века рабочие разрезали свои комбинезоны пополам, чтобы летом было прохладно.
Во время американо-мексиканской войны военно—морской флот США выпустил майки — первые изготовленные футболки, по ее словам. В пятидесятые годы актеры Марлон Брандо и Джеймс Дин, сыгравшие свои роли в фильмах “Трамвай ”Желание“” и «Бунтарь без причины», произвели революцию в том, что футболки стали модным аксессуаром, а не нижним бельем. “Ношение их в качестве повседневной одежды было жестким, подрывным заявлением и данью уважения рабочему классу”, — сказал Стивенсон. Стил из FIT отметил, что белая футболка не только стала одним из первых образцов нижнего белья в качестве верхней одежды для мужчин, но и стала мужской одеждой рабочего класса, а затем и спортивной одеждой после того, как спортивные команды колледжа нанесли на нее надписи. “К шестидесятым годам футболка стала рекламным щитом для любых ваших убеждений”, — отметила она.
Позже, в шестидесятые годы, с появлением массовой рекламы и новых технологий в области трафаретной печати, футболки с принтом или слоганами приобрели популярность, поскольку компании начали видеть выгоду в том, что их продукция рекламируется на живых людях. В семидесятых белая футболка стала рекламной площадкой для политических заявлений и культуры DIY”, — сказал Стивенсон.
Застежка-молния
“Молния была скорее разработана, чем изобретена”, и восходит к Элиасу Хоу, изобретателю швейной машины, который в 1851 году запатентовал “автоматическое непрерывное застегивание одежды”. Сосредоточившись на разработке и маркетинге швейной машины, он не стал продавать застежки для одежды.
Идея, возможно, возникла из—за того, что швейная машина могла бы легче и быстрее справляться с застежкой, что, по словам Стивенсона, “является ключевым приоритетом для индустриализации производства готовой одежды”. Сорок лет спустя Уиткомб Джадсон экспериментировал с застежками-молниями для обуви, а в 1913 году Гидеон Сандбек из Universal Fastenings Co. разработал современную застежку-молнию, назвав ее “разъемной застежкой”, — сказал Стивенсон.
Его изобретение широко использовалось при производстве галош и кисетов для табака. Б.Ф. Гудрич, по словам Стивенсона, в конце концов назвал его “Молния”. В тридцатые годы в рекламной кампании детской одежды использовались молнии, чтобы детям было легче одеваться самостоятельно.
Вскоре после этого застежки-молнии заменили петлицы на мужских брюках, и мужской журнал Esquire счел это новым стилем одежды для мужчин, сказал Стивенсон. Эльза Скиапарелли ввела молнию в моду в тридцатых годах, а Аззедин Алайя в восьмидесятых сотворил с ней удивительные вещи, говорит Стил.
Молнии привлекли Скиапарелли своей эстетичностью. “Это было так естественно, потому что это была такая индустриальная, скромная вещь — не то, о чем вы подумали бы, надев модное платье от кутюр. Но это была она. Она всегда была экспериментатором”.
Липучка
В 1941 году Джордж де Местраль изобрел липучку после того, как был очарован колючками, которые прилипали к его одежде и шерсти его собак во время их прогулок в Альпах. Изучив заусенцы под микроскопом, он увидел, что сотни крючков прикрепляются ко всему, что имеет петлю, включая волокна в его одежде.
Для создания крючка и петли он использовал хлопчатобумажные полоски. Поняв, что синтетический нейлон создает петли, если смотреть на него в горячем инфракрасном свете, он пошел по этому пути и обрезал концы петель, чтобы крючки идеально совпадали. По словам Стивенсона, на совершенствование Velcro ушло 10 лет, и название представляет собой комбинацию слов “велюр” и “вязание крючком” (velvet hook). По словам Стивенсона, липучка, считавшаяся скорее утилитарной, чем модной, использовалась в шестидесятых годах для изготовления скафандров Нила Армстронга и для спортсменов, ориентированных на скорость.
Примерно в то же время Пьер Карден, увлеченный НАСА дизайнер и новатор в области промышленных материалов, использовал липучку в своих проектах. Пако Рабанн экспериментировал с липучками, и в 1964 году Андрес Курреж представил коллекцию в космическом стиле с использованием липучек, пластика и винила.
Примерно в 2013 году, с появлением нормкора и функциональной одежды, липучки стали более модными. Versace, Церемония открытия и Филипп Лим помогли поддержать эту тенденцию, представив на подиуме босоножки на липучках. Кашемировый свитер
Кашемир, производимый в Монголии, Непале и Кашмире на протяжении тысячелетий, также известен как “паш” (по-персидски “шерсть”) и «пашмина» (по-персидски/на урду «пашмина»). Шали ручной работы в Кашмире изготавливались с 3 по 11 век до н. э.
Примерно в 14 веке Мир Сайид Али Хамадани открыл для себя теплоту и качество ладакхской козьей шерсти и подарил королю Кашмира султану Кутубдину пару носков из козьей шерсти. Пораженный их мягкостью и долговечностью, он инициировал создание новой коллекции. по словам Стивенсона, в Кашмире ткут шали. В конце концов, шерсть попала во Францию благодаря торговле между Азией и Европой. По словам Стивенсона, Франция стала первым европейским городом, где начали прясть кашемир, а императрица Жозефина, которая, по слухам, получила сотни шалей от своего мужа, способствовала распространению этой тенденции в 19 веке.
По ее словам, кашемир продолжал оставаться символом качества и роскоши и в 20 веке, когда шали уступили место кашемировым свитерам. Как и многие другие предметы одежды, кашемировые свитера, вероятно, появились в роскошной мужской одежде, прежде чем перейти в женский гардероб.
Женские брюки
По словам Стила, еще в 19 веке брюки рассматривались как нечто, что женщины пытались украсть из мужского гардероба, поскольку они были символом мужской власти. В Штатах их начали использовать в западных штатах для верховой езды, в то время как респектабельные дамы на Восточном побережье и в Европе носили длинные юбки и ездили верхом в боковом седле. Примерно в 1910 году Поль Пуаре вызвал большой ажиотаж, представив шаровары, а к двадцатым годам Шанель и другие кутюрье начали выпускать пляжные пижамы, сказал Стил. По словам Стил, в сороковых и пятидесятых годах студентки колледжей носили синие джинсы и брюки, хотя это не считалось респектабельным. “Большая борьба развернулась в семидесятых, когда взрослые женщины захотели носить брюки в ресторанах и тому подобное.
Сен-Лоран и [Андре] Курреж были двумя самыми известными дизайнерами, продвигавшими брюки”, — сказал Стил. Классическая белая рубашка
