Будущее моды гендерно нейтрально: каналы распространения модной одежды, в том числе цифровые, еще не созданы. Это не помешало растущему числу брендов перейти на гендерно-изменчивую, унисекс- или полисексуальную моду: Louis Vuitton, Balenciaga, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld и Stella McCartney представили такие стили весной 2021 года или выпустили капсульные коллекции в последние месяцы.
Среди других брендов, представленных на подиумах, — Gucci, Maison Margiela, Kenneth Ize, Chromat и Telfar, и это лишь некоторые из них. “Бренды стремятся к выбору и открытости для самовыражения, поэтому активно продвигаются вперед, позволяя своим клиентам и любому другому человеку решать, что они покупают и хотят носить”, — сказал Доминик-Афшин Ахаван-Мооссави, который позиционирует себя как один из немногих преподавателей в Великобритании, который пройдите курс гендерно-нейтральной моды. “Я действительно думаю, что это становится мейнстримом, или, по крайней мере, это более широко обсуждается и проникает в массовое сознание”, — сказал он, назвав бесполые стили “версией панк-сцены этого поколения, или Новой романтической сцены, или гранж-сцены предыдущих десятилетий”.
Лондонский дизайнер Чарльз Джеффри, который позиционирует свою коллекцию Loverboy как «негендерную», сказал, что традиционные представления об одежде, сшитой для определенных типов фигуры, разрушаются. “В наши дни гораздо больше внимания уделяется тому, чтобы увидеть себя в чем-то, а не тому, как это сидит”, — сказал он.
Тем не менее, “мы относим определенные предметы одежды к определенной категории, которые традиционно создаются для определенной фигуры. Мы стараемся не говорить ”мужская» или «женская одежда» слишком часто, хотя и придерживаемся бинарной системы», — сказал Джеффри. “Я думаю, что, на мой взгляд, магазинам не хватает изображения людей разного пола, как в магазине, так и на онлайн-фотографиях. ..Я думаю, что для ритейлеров важно, чтобы на их сайтах было больше трансгендеров”.
Изе, который учился на дизайнера мужской одежды, сказал, что, когда он запускал свой бренд, “женщины хотели покупать 70 процентов коллекции для себя. ”Сегодня, кто покупает его бесполую коллекцию и где она представлена, зависит от страны и магазина. “В Японии большинство наших сумок с длинной бахромой очень хорошо продаются среди мужчин.
В Европе именно женщины хотят покупать мужскую одежду”, — сказал он, отметив, что магазинам нравятся коричневые цвета и Matchesfashion. Com демонстрирует свои разработки в мужском и женском отделах. Джек Кэссиди, глава отдела мужской одежды Selfridges, выделил три “области продукции”, которые идеально подходят для того, чтобы “заинтересовать покупателя, который не думает о моде с гендерной точки зрения». “Унисекс лидирует в уличной одежде, а теперь и более мелкие бренды, связанные с субкультурами”, — сказал он.
Во-вторых, “авангардные бренды, в первую очередь японские, такие как Comme [des Garcons], Yohji [Yamamoto], Issey Miyake, обладают общей эстетикой для всех”, а в-третьих, “бренды, раздвигающие границы и подрывающие традиционные гендерные нормы, такие как Gucci Алессандро Микеле и Уэльс Боннер».
Он отметил, что Selfridges отмечает “высокую концентрацию женщин, которые покупают мужскую дизайнерскую одежду, и не склонны обращать внимание на недостатки в выборе размера».
Уверенный в себе покупатель ориентируется в нескольких показателях размера”, — сказал он. “Наша «дизайнерская уличная комната» является примером направления нашего подхода к физической розничной торговле — социальному пространству, ориентированному на сообщество, а не на гендерные аспекты, где единомышленники могут собираться вместе и проводить время в уникальной среде для покупок и получения новых впечатлений”.
По его мнению, 2015 год стал поворотным, когда отрасль отошла от гендерной специфики. “Дизайнеры начали демонстрировать мужские и женские коллекции вместе, и уличная одежда превратилась в прогрессивное движение, ставшее основой нашего модного бизнеса”, — сказал Кэссиди, напомнив, что в том году Selfridges представила свою концепцию Agender pop-up. Другим универмагам еще предстоит вложить значительные средства в моду, учитывающую гендерные аспекты.
По этой причине Lane Crawford в Гонконге и Le Bon Marche в Париже отказались от приглашения на собеседование. Руководители брендов говорят, что учатся на ходу. Эрик Марешалле, главный исполнительный директор Marc Jacobs International, сказал, что сентябрьский показ “полисексуальной” капсульной коллекции Heaven от Марка Джейкобса стал настоящим хитом. “Мы очень рады позитивному и заинтересованному отклику наших клиентов, как постоянных, так и тех, кто только знаком с миром Marc Jacobs, особенно на нашей платформе электронной коммерции”, — сказал он, отметив, что Heaven также продается в Ssense, представленном в мужском и женском разделах. Он сказал, что “Heaven» призван «привлечь новую аудиторию, которая придает меньшее значение традиционным гендерным ролям и больше стремится к целостности и аутентичности». “Марк давно верит, что одежда сама по себе не является гендерной, скорее, общественные нормы ранее определяли, что определенные предметы одежды предназначены для определенных людей”, — пояснил он. “Мы с Марком видим, что у современной молодежи появляется большая надежда на то, что эти ограничивающие ”правила» все больше теряют свою актуальность, и у них появляется новое мужество быть самими собой».
Исполнительный директор также отметил высокий спрос на «Райские уголки» больших размеров, в чем компания недавно убедилась, сотрудничая с блошиным рынком арахиса и кактусов. “Инклюзивный дух и идеология компании останутся в основе и в будущем”, — добавил он.
Во время презентации в шоуруме весной 2021 года Карл Лагерфельд представил свою капсулу унисекс. Пьер Паоло Риги, генеральный директор Karl Lagerfeld, сказал, что личный стиль покойного основателя, основанный на белых рубашках и темном шитье, подходит для обоих полов и соответствует духу времени.
Он сказал, что унисекс-стили бренда будут представлены в обоих онлайн-отделах, где будут изображены мужчины и женщины, носящие эти модели. В обычных магазинах Lagerfeld блейзеры, плащи и изделия из флиса будут представлены в мужских и женских отделах, а в некоторых магазинах будет представлена дополнительная экспозиция для представителей противоположного пола.
Риги сказал, что Gen Z является “основной целью” для товаров унисекс, но отметил, что многие женщины уже просматривали мужские товары. В апреле Карл Лагерфельд представит капсульную коллекцию в сотрудничестве с Ize, и она тоже будет “на 1001 процент бесполой”, — сказал дизайнер, рекламируя крой и модели, которые будут подходить для самых разных размеров и форм тела.
Среди причин, по которым его коллекция “должна быть бесполой”, Изе назвал свою молодость и странную идентичность. Он вспомнил, что, когда он рос в Нигерии, мужчинам, например, не разрешалось носить розовое, в то время как он рассматривает одежду как инструмент для экспериментов и самовыражения. “Я хочу иметь возможность носить все, что угодно”, — с энтузиазмом заявил он.
Ученые говорят, что методы обучения быстро меняются, чтобы отражать интересы, ценности и цели учащихся. Зоуи Броуч, глава отдела моды Королевского колледжа искусств в Лондоне, сказала, что гендер — это “гораздо более тонкая тема”, чем то, как он представлен в мейнстриме, и то, как сегодняшние студенты “описывают, выстраивают и исследуют свой гендер, не является бесполым или унисексом — это самоощущение”.
Школа назвала свою программу просто “мода”, и от этого слова “студенты сами выбирают и намечают свои дальнейшие направления или описание своей работы.
Студенты обсуждают множество способов, которыми они предпочли бы описать свою практику, и эти слова появляются каждый год”.
Например, выпускница магистратуры по имени Сиссель Карнеског назвала свою коллекцию “human wear” и подчеркнула, что “следует помнить о том, что этот момент инклюзивности не становится трендом, потому что это решение проблемы”.
Эми Спербер, доцент кафедры дизайна одежды в Технологическом институте моды в Нью-Йорке, сказала, что около трети студентов описали бы свой дизайн как изменчивый. “Студенты подходят к своей работе таким образом, потому что это фундаментальная часть того, как они видят мир», — сказал Спербер. “Как институт дизайна, мы совершенствуем нашу учебную программу и язык обучения, чтобы соответствовать ожиданиям наших студентов. Все начинается с простых изменений — это ‘дизайн одежды’, независимо от пола.
Прямо сейчас пути обозначены с учетом гендерной специфики, но по мере того, как мы меняемся, меняются и соответствующие названия”.
“Наши студенты продают коллекции через Instagram, здесь нет ни полов, ни потолков”, — добавила она. Спербер отметил, что передовые технологии дизайна позволяют создавать одежду для любой физической формы. “Трехмерные инструменты упрощают процесс поиска и итерации, поскольку вы можете менять местами различные аватары и мгновенно видеть, как меняется геометрия шаблона”, — сказала она. “Произошел значительный переход от традиционной женской одежды к мужской/унисекс, спортивной одежде и менее гендерно ориентированной моде”, — согласился Эндрю Гроувз, профессор дизайна одежды в Вестминстерском университете в Лондоне. “Отчасти это было вызвано тем, что студенты не хотели навязывать свои идеи о том, кто и как носит их одежду, представляя их как «предложения», сознательно отходя от устаревшего представления о дизайнере как о самодержце”.
Однако, по словам Гроувза, творческий потенциал школы моды и сферы труда — это нечто иное.
В то время как студенты Вестминстерского университета могут свободно создавать как гендерные, так и негендерные модели одежды, восприятие студентов “радикально меняется, когда они отправляются на стажировку. Поразительно, сколько людей заявляют, что хотят перейти на мужскую одежду, когда понимают, насколько более коллегиальной и поддерживающей является индустрия мужской одежды по сравнению с женской”, — сказал он.
По словам Ахаван-Мооссави, студенты-модельеры сегодня смотрят на айдолов, которые отвергают стандартные или стереотипные “типы телосложения, гендерные роли, сексуальность, и в дополнение к этому они хотят найти бренды, которые будут соответствовать более динамичному проявлению моды”.
“Я видел, как молодое поколение подражает таким людям, как Билли Айлиш и Юнгблад – не только в том, как они одеваются, но и в том, как они отвергают идею сексуализации себя и одежды, борясь с необходимостью демонстрировать тело”, — сказал он, отметив, что в поле их зрения находятся бренды Collusion, а также дизайнеры Matty Церковь Бована и Патрика. смотрите также:
Разнообразие в моделировании должно включать все гендерные идентичности
