В любой ситуации есть свои плюсы. Просто спросите Гая Берримана. Из-за пандемии, из-за которой музыканты перестали гастролировать и выступать, у басиста Coldplay появилось немного свободного времени. Большую часть этого времени он потратил на то, чтобы внести последние штрихи в свою первую коллекцию одежды — «Формы прикладного искусства» — проект, который является физическим проявлением давней страсти Берримана к классической военной и рабочей одежде.
Результатом стала обширная коллекция хорошо продуманной и универсальной верхней одежды, брюк, однотонных футболок и футболок с ручной вышивкой, свитеров с круглым вырезом, толстовок и шапочек в цветовой гамме в стиле милитари. Модель hero представляет собой модульную парку: полная система, пальто на основе парки AM2-1A, которое может быть сконфигурировано как сшитое на заказ офицерское пальто или более традиционная парка со сменными капюшоном, воротниками, подкладкой для пальто и жилета. В своем первом интервью, посвященном A/A/F, уроженец Шотландии Берриман рассказывает о том, почему он захотел окунуться в моду, о том, что вдохновило его на создание коллекции, и о своих надеждах на развитие бизнеса.
WWD: Расскажите нам, почему вы захотели создать коллекцию модной одежды и как долго вы работаете над прикладными видами искусства. Гай Берриман: Для меня это был невероятно сложный процесс. На самом деле, он длился три года. Я несколько раз разрывал все это дело, потому что просто не был счастлив, потому что знал, что его можно продвинуть дальше и технически все можно было бы улучшить. За три года я действительно научился всему, чтобы достичь того, чего мы достигли сейчас. Для меня это такой сюрреалистический момент, потому что я чувствовал, что мы никогда не дойдем до того момента, когда захотим рассказать об этом миру. Нам нужно начать одевать людей и продавать вещи, потому что это был такой долгий и довольно трудный процесс. WWD: Очевидно, вы успешный музыкант, так почему же вы решили заняться модой?
Г. Б. : У меня просто неуемная потребность творить. Я всегда фотографировал, я всегда что—то мастерил, я реставрирую классические автомобили — я нахожу старые итальянские машины в сараях и других местах и чиню их. Мой мозг устроен как у инженера — я изучал архитектуру и инженерное дело в университете, — поэтому весь мой процесс, будь то музыка, автомобили или создание одежды, сводится к анализу и деконструкции чего-либо, а затем к объединению этого с творческой частью моего мозга, чтобы собрать что-то уникальным образом.
Я был таким с самого детства. Я всегда был тем, кто рисовал или мастерил что-то, и это доставляло мне удовольствие. Я всегда в поиске и исследую мир и стараюсь проявить себя в разных областях. И я просто обожаю хороший дизайн, будь то автомобиль или куртка. Я помешан на куртках, и это то, что мне нравится больше всего, потому что в них есть сложность и инженерная точка зрения. WWD: Почему военная?
Г. Б. : Когда что-то разрабатывается целенаправленно, я всегда нахожу конечный результат очень красивым.
Взгляните на наследие куртки-бомбера MA1, она сейчас настолько распространена, что за последние 20-30 лет пересекла множество субкультур. Почему эта вещь постоянно вызывает интерес у людей? Это потому, что это красивая вещь, предназначенная служить очень особая функция: это была летная куртка, короткая стрижка, так что пилоты могли сидеть в самолете и не сидеть на спине своей куртки, он обладал карманом на рукаве, который был для проведения ручки, которая является чисто функциональная деталь.
И вещи, которые были созданы с определенной целью, к которой я всегда тяготел. Итак, военная и рабочая одежда, утилитарная и джинсовая одежда — все это возникло с функциональной точки зрения, а не с чисто стилистической. WWD: Откуда у вас появилось название «Прикладные виды искусства»?
Г. Б.: Это сочетание слов, на которое я однажды случайно наткнулся. Все, что я люблю, — это прикладное искусство, будь то графический дизайн, промышленный дизайн, автомобильный дизайн или дизайн одежды — все это виды прикладного искусства.
Поэтому мне понравилась игра этих трех слов, которая как бы намекает на скульптурность. Я почувствовал, что это как бы обобщает все, чем я увлечен, и выглядит круто. WWD: Расскажите нам о своем исследовательском процессе и как долго вы собираете военную одежду?
Г.Б.: С тех пор, как я был подростком, я покупал вещи в благотворительных магазинах. Я увлекаюсь eBay. Я охотник за сокровищами и много путешествую, поэтому мне приходится бывать в самых разных местах и находить вещи в самых странных уголках мира. Какой-то конкретный предмет одежды может навеять на меня идею, которую я захочу скомбинировать или воплотить в нечто новое.
Наши пальто сшиты из материала Ventile, который я позаимствовала из самой любимой одежды, которая у меня когда-либо была: это парка Королевских ВВС 1950-х годов, и она сделана из материала Ventile. Этой штуке 70 лет, и я был бы огорчен, если бы когда-нибудь потерял ее.
Ткань Ventile была изобретена для Королевских военно-воздушных сил в 1940-х годах, чтобы их пилоты оставались сухими, и вы все еще можете купить эти ткани сейчас. Поэтому я выбрала Ventile для нашей верхней одежды, потому что это прекрасный натуральный хлопок, и в нем есть великая историческая ценность.
WWD: У вас большой архив?
Г. Б.: Я бы сказал, что у меня есть несколько сотен экспонатов. Конечно, люди уже проходили этот путь раньше. Массимо Ости, вероятно, собрал самый большой винтажный архив в мире. Хельмут Ланг черпал вдохновение в очень практичном месте, в том числе и в Margiela. И сегодня есть бренды, которые я люблю, такие как Nigel Cabourn, которые также следуют этому пути. Я понимаю его страсть смешивать цвета и детали в различных предметах одежды. И я такой же, как прежде. Но Найджел есть Найджел, а я другой человек, поэтому, что бы я ни делал, результат моего творчества будет несколько иным. WWD: Вы только что запустили веб-сайт и начали продавать товары напрямую потребителю. Разработка коллекции — это одна из сложностей, но запуск электронной коммерции — совсем другое дело. Г.Б.: Все началось с идеи, что я просто сошью несколько курток, создам небольшой веб-сайт и продам несколько вещей друзьям.
Это должна была быть прогулка по прекрасной гостиной с горящим камином, но сейчас я сравниваю это с тем, как если бы я открыл дверцу боинга-747 на полной высоте над Атлантикой и вышел из нее. Таков мой опыт. Я понятия не имел, во что ввязываюсь, но я не из тех, кто сдается. Мы подошли к тому моменту, когда начали работать и создавать одежду, и у нас было такое сильное чувство, что мы делаем что-то действительно особенное и непохожее на другие. И мы цеплялись за это чувство, и именно оно помогло нам справиться, потому что это большая работа: создать веб-сайт, провести кампанию в социальных сетях, рассказать об этом миру, интересно, понравится ли это людям и купят ли они это. С этого момента мне предстоит тяжелая работа, и я подхожу к ней с открытыми глазами.
WWD: Парка — это ваш главный продукт, верно?
Г. Б. : Самая сложная модель одежды — это то, что мы называем модульной системой парки. Она была вдохновлена парками американских военных, у которых были съемные подкладки и воротники. Мы действительно создали что-то, что можно носить круглый год в той или иной конфигурации. Даже летом, без подкладок, у вас получится очень красивый жакет, который вы можете одеть по-настоящему модно или скрасить, надев под него футболку с рисунком. Это очень универсальное пальто. Это была скорее инженерная задача, чем задача моды. Нам нужно было согласовать очень многое — разные подкладки и застежки-молнии на воротнике. Это наш главный продукт и наша самая дорогая одежда. Стоимость полной системы составляет 2500 евро, но вы можете приобрести ее по отдельности. Но, как и моя парка Королевских ВВС, я надеюсь, что через 70 лет люди будут носить пальто в стиле прикладного искусства. Утеплитель выцветает, как джинсовая ткань, и изнашивается, и чем больше вы его носите, тем лучше он будет смотреться. WWD: Японские брюки-карго тоже очень интересные. Расскажите нам о них. G. B. : Это стиль, основанный на базовой шведской военной одежде. Они очень объемные, и когда вы их надеваете, вы думаете: «Боже мой, они будут мне велики», но мы делаем эти две складки на талии, так что, когда вы застегиваете брюки, они подтягивают вас и кажутся вполне облегающими.
Затем оно расширяется на талии, поэтому мы также делаем несколько складок внизу, которые стягивают его у основания штанины. В девяностых годах брюки-карго полностью закрывали обувь, и мне это не нравилось, поэтому мы ввели их в моду, чтобы у вас было больше места для ног, но при этом вы чувствовали себя вполне модно.
Они сделаны в Японии, это хлопковая кордура, прекрасная ткань. Меня действительно привлекает японская культура мастерства, поэтому они были изготовлены там, как и наша джинсовая ткань. WWD: Есть ли какие-нибудь мысли об оптовой продаже?
Г. Б.: Мы просто посмотрим, что из этого выйдет. Я большой поклонник прямого обращения к потребителю по многим причинам. Также есть кое-что, что можно сказать с маркетинговой точки зрения о том, как продвигать бренд с нуля, что действительно дает вам оптовая торговля. Мы производим все такими маленькими партиями, что не можем использовать стандартные коэффициенты для расчета розничной цены, потому что это было бы безумием.
Мы просто должны умерять наши цены, исходя из того, на каком этапе развития мы находимся как бренд, а это только начало. Мы изготовили всего 100 парков, и, учитывая сложность их изготовления и очень низкие производственные показатели, нам просто нужно было выбрать то количество, которое, по нашему мнению, соответствовало бы цене, исходя из того, что еще было сопоставимо на рынке.
В наше время, когда люди переживают трудные времена, неправильно брать с людей непомерную сумму. WWD: Что касается расширения ассортимента продукции, как вы видите, к чему это приведет?
