Как говорить об истории моды без “ориенталистского” подхода Поля Пуаре, знаковых коллекций Ива Сен-Лорана, вдохновленных Китаем и Африкой, или Джона Гальяно, который смешал бесчисленные межкультурные отсылки в блендере, создав незабываемый фейерверк на подиуме?
Внимательно.
Ученые и кураторы сталкиваются с резкими изменениями в мышлении и общественном мнении, особенно в Северной Америке, в связи с заимствованием материальной культуры, особенно из бесправных частей света. Разобраться в том, когда именно и почему изменилось мышление, — сложный вопрос, и они утверждают, что решения все еще находятся в центре внимания. “Культурное присвоение стало рассматриваться в негативном свете во второй половине 20-го века с окончательным распадом империй, кульминацией борьбы колоний за независимость и появлением постколониальной теории, которая призвана переосмыслить причины и последствия этого дисбаланса ценностей. власть и доминирование”, — говорит Кэлли Блэкман, преподаватель истории и теории моды в Central Saint Martins в Лондоне. “Глобализированную западноевропейскую индустрию моды можно рассматривать почти как микрокосм этого дисбаланса власти — доминирующую силу, которая проявляет мало внимания к культурам и сообществам, на которые она оказывает влияние.
Интернет позволил сформулировать сложный дискурс, который окружает эту тему”.
Кирстен Скотт, руководитель программы M. A. и B. A. Fashion design в Институте Марангони в Лондоне, отметила растущее осознание того, что мода как индустрия преступна, и культурное присвоение стало последним шагом после всплеска беспокойства по поводу ущерба, наносимого этим сектором окружающей среде. По ее словам, увеличение числа путешествий, Интернет и растущее потребление средств массовой информации — все это способствовало повышению осведомленности о других культурах, и “слишком часто это вдохновение приводило к краже культурно значимых эстетических характеристик у сообществ их происхождения и, как следствие, к экзотизации, стереотипизации и уменьшению разнообразия континентов, стран и обществ”.
По ее мнению, преподаватели и кураторы “должны с уважением относиться к материальной культуре других людей и обсуждать работы дизайнеров, которые соответствуют культурным особенностям”, — сказала Скотт. “Образование играет ключевую роль в этом — будь то в школах и колледжах или на выставках в галереях и музеях”.
“Запреты [на присвоение культурных ценностей] появились сравнительно недавно”, — сказала Валери Стил, директор музея FIT в Нью-Йорке. “Я не могу припомнить, чтобы что-либо происходило раньше 2000 года.
До этого у вас была практически полная свобода действий для этого”.
Например, когда Стил представила свою выставку “Китайский шик: Восток встречается с Западом” в 1999 году, “пресса не обратила на это внимания. На самом деле, пресса использовала то, что сейчас было бы отвратительными, очень, очень расистскими ссылками [для описания моды], что сейчас было бы совершенно неприемлемо”.
Перенесемся в 2015 год, и в социальных сетях вспыхнуло возмущение, когда Бостонский музей изобразительных искусств выставил знаменитую картину Клода Моне, на которой его жена изображена в кимоно, рядом с точной копией, которую гости могли примерить для фотографий. “Было так много жалоб на культурный империализм, что вся программа была остановлена”, — сказал Стил. “И все же, если вы поедете в Японию, там будут представлены кимоно, чтобы туристы, а также японцы могли попробовать сфотографироваться.
Таким образом, в разных странах, по-видимому, отношение к этому вопросу часто отличается, и обвинения в присвоении культурных ценностей, похоже, возникли в США. “Это произошло из академических кругов и своего рода более обобщенной американской культуры, связанной с более тонкими формами расизма и предрассудков”, — добавила она. Отвечая на вопрос, почему мода, в частности, может вызывать столько обвинений в присвоении, Стил отметила, что одежда является “неотъемлемой частью личности человека».
Насколько мне известно, никто или почти никто не сказал ничего хорошего о белых поварах, готовящих, например, китайскую кухню, — сказала она. “Но часто говорят, что белые дизайнеры не должны заимствовать вещи из неевропейских культур”.
Блэкман согласилась с тем, что индустрия моды “сейчас очень чувствительна к этим обвинениям, и это потому, что ей постоянно приходится противостоять восприятию того, что она в лучшем случае поверхностна, а в худшем — эксплуататорская”, — сказала она, предположив, что мода могла бы цениться выше, если бы ее рассматривали как производственную отрасль, такую как автомобилестроение. “Почти все аспекты нашей социальной и культурной жизни, от питания до моды, являются результатом межкультурного обмена и гибридности. Мы должны быть осторожны, чтобы не отреагировать слишком остро — до тех пор, пока мы информированы, выбор дизайна и принимаемые решения должным образом учитываются”.
Даже музыка, используемая на модных показах, подвергается тщательному анализу: Рианна извинилась за использование скандальной песни, содержащей мусульманский текст, на своем последнем показе Savage x Fenty.
Телейка Киркланд, доцент кафедры культурных и исторических исследований Лондонского колледжа моды, отметила, что за последние пять-десять лет “культура призыва” стала “более громкой”. “Это связано с тем, что миллениалы и цветные люди поколения Z, выросшие в эпоху Интернета и использующие социальные сети в качестве основной формы общения, не видят себя адекватно или разумно представленными и хотят знать, почему”, — сказала она в интервью. “А потом они видят, что артефакт или предмет материальной культуры из их собственной культуры используется кем-то, кто их не представляет, и это воспринимается как оскорбление”.
По мнению Киркланд, индустрия моды должна измениться “радикально”, но она сопротивляется, потому что “откровенно говоря, это требует предусмотрительности и работы, а не полагаться на те же испытанные методы, что и раньше, поскольку это в конечном итоге требует финансовых затрат”, — сказала она. Тем не менее, она недвусмысленно заявляет, что “если кто-то, обладающий властью, использует материальность другой культуры для получения прибыли, не принося при этом никакой пользы этой культуре или сообществу, то это присвоение и в высшей степени отвратительно”.
“Западные дизайнеры по-разному используют многие незападные культуры, но, в частности, материальные культуры коренных американцев постоянно присваиваются и не уважаются”, — продолжила она. “О присвоении говорят все, но к их наследию и материальной культуре так долго не проявляли уважения, что я не знаю, слушает ли кто-нибудь еще, когда они плачут”.
Английский дизайнер Мэтью Уильямсон вызвал гнев правительства Эфиопии и вызвал протестные группы в Facebook, когда в рамках своей весенней коллекции 2008 года продемонстрировал две версии традиционной одежды этой страны. “Никто не получил подтверждения, и это настоящая проблема”, — сказал Киркланд.
Итак, что же представляет собой достаточное подтверждение?
“Я думаю, есть основания утверждать, что ему вообще не следовало этого делать”, — сказал Киркланд. “Дизайнеры объехали весь мир, изучая материальные культуры других стран, а затем используя их так, как будто именно для этого и существуют другие культуры. И это выглядит довольно неуважительно по отношению к другим культурам.
Потому что это не обсуждается. Нет никакой пользы. Нет признания.”
Она сказала, что признание может быть результатом сотрудничества, чем-то, что “каким-то образом приносит пользу сообществу или его элементам, или организациям, которые работают с сообществом”.
“Проблема в том, что часто эти сообщества страдают, какими бы способами они ни страдали, будь то из-за экономического бесправия, или из-за политического бесправия, или из-за каких бы то ни было неблагоприятных условий, эти сообщества, как правило, страдают”, — объяснила она. “И даже если они не страдают, тот факт, что дизайнеры используют материальность других культур и зарабатывают большие суммы денег, которые никоим образом не возвращаются сообществу, является частью проблемы”.
Безусловно, материальная культура свободно развивалась в разных направлениях на протяжении почти тысячелетия, набирая обороты с 15-го века, когда колониальные державы основали коммерческие торговые компании в Ост-Индии, по словам историка моды и куратора Памелы Голбин. “То, что когда-то считалось важным коммерческим инструментом во всех странах, больше не соответствует нашим современным ценностям. 400 лет назад все было не так”, — сказала она, отметив, что в то время Индия производила ткани, например, специально для европейского рынка. “Они использовали ремесленные навыки той или иной страны в соответствии с европейскими вкусами”, — объяснила она. “В моде всегда присутствует поиск нового, а новое — это то, чего нет у нас на родине”.
“Стремление к новизне всегда приводило к изменениям в моде, будь то внедрение испанского фартингейла при дворе в середине XVI века в Англии, адаптация французских мотивов цветочной вышивки XVII века на мокасинах коренных американцев, расшитых бисером, или мода на турецкие платья на маскарадах и в портретной живописи XVIII века. столетие, ” согласился Блэкмен. Она отметила, что происхождение модных вещей и тканей часто бывает неоднозначным.
Например, кашмирские шали, которые были на пике моды в начале XVIII века, часто украшались абстрактными мотивами из сосновых шишек, которые “стали известны как пейсли в честь города в Шотландии, где были воспроизведены эти шали”.
