Ким Кардашьян, несомненно, зашла слишком далеко, когда попыталась назвать свой бренд одежды для тела Kimono. Тем не менее, Япония в целом благосклонно отнеслась к тому, что этот предмет одежды, похожий на халат, очаровывал мир и вдохновлял моду на протяжении веков. Так говорят Анна Джексон и Джозефин Раут, кураторы выставки “Кимоно: от Киото до подиума” в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Джексон является хранителем отдела Азии в Музее Виктории и Альберта и куратором выставки, которая продлится до 25 октября, а Раут — менеджером выставочного проекта. Здесь они обсуждают богатую историю этого предмета одежды, его значение, дань уважения и основные правила его ношения.
WWD: Сколько лет кимоно и когда оно впервые начало оказывать влияние на моду в других частях света?
Анна Джексон: История этого предмета одежды насчитывает более тысячи лет. К концу XVI века кимоно стало основной одеждой для всех японцев, независимо от их пола или социального статуса, а к середине 1600-х годов начала формироваться яркая культура моды.
Большую часть периода Эдо (с 1615 по 1868 год) Япония придерживалась политики “закрытой страны”, которая серьезно ограничивала международные связи. Несмотря на это, Япония была частью динамично развивающейся глобальной сети культурного обмена. Голландская Ост-Индская компания (ЛОС), которой было разрешено торговать в Японии, получила от сегуна (правителя) и старших дайме (лордов) кимоно, которые были отправлены обратно в Нидерланды. Ярко декорированные шелковые кимоно сразу же вызвали ажиотаж, и, осознавая их популярность, VOC заказала у японских мастеров варианты с немного удлиненными рукавами и толстой подкладкой.
Вскоре эти одеяния были скопированы европейскими портными и стали популярным выбором для неформальной домашней одежды, символизируя статус и стиль, а также чувство причастности к окружающему миру. В конце 19 века, после того как страна была вынуждена открыть свои порты для внешней торговли, крупномасштабный экспорт шелка и других художественных изделий стал ключевым для японской экономики.
В Великобритании, Европе и Америке это вызвало всплеск моды на все японское, в том числе и на кимоно — одежду, пропитанную новизной и экзотичностью Японии. Повальное увлечение кимоно побудило японских производителей создать специальное “кимоно для иностранцев” из блестящего шелка с яркой вышивкой.
Они стали важным элементом гардероба модниц, таких как американская светская львица Эмили Григсби. WWD: В контексте моды 20-го и 21-го веков, есть ли какие-то дизайнеры или дома, которые в долгу перед кимоно или часто возвращаются к нему?
Эй Джей: В начале 20-го века кимоно оказало огромное влияние на европейскую моду, поскольку такие дизайнеры, как Поль Пуаре, Мариано Фортуни, Жанна Ланвин и Мадлен Вионне, отказались от плотных корсетов и высокоструктурированных фасонов в пользу менее скроенных слоев ткани, которые драпировали тело.
С тех пор международные модельеры продолжают перенимать принципы кимоно. Джон Гальяно, например, давно увлекается восточноазиатской одеждой, и кимоно стало источником вдохновения для некоторых из его самых важных коллекций. Гальяно включил элементы кимоно в свою оригинальную коллекцию 1994 года, а в 2007 году этот предмет одежды занял центральное место в его коллекции от кутюр для Christian Dior. Александр Маккуин также часто упоминал кимоно. Для него это была одежда, которая могла бы олицетворять футуристическую современность и в то же время сочетать в себе изысканные материалы и мастерство исполнения. Японские дизайнеры, такие как Иссей Мияке, Йоджи Ямамото и Дзюнко Кошино, также использовали свое наследие в области кимоно, в то время как модельер из Сиднея Акира Исогава известен в своем родном городе благодаря созданию дизайнов, в которых элементы кимоно сочетаются с непринужденным австралийским стилем.
WWD: Кто-нибудь из упомянутых вами дизайнеров переступал границы дозволенного, когда речь заходила о культурном присвоении? Кто следит за ненадлежащим использованием в Японии?
Джозефин Раут (Josephine Route): Эти дизайнеры позаботились о том, чтобы кимоно вдохновляло на творческую трансформацию, а не на подделку и клише, и их работы, как правило, не считаются неуместными в Японии. Скорее, это воспринимается как дань уважения кимоно.
Хотя есть небольшая, но громогласная группа людей, которые считают, что кимоно следует носить только определенным образом, следуя правилам, которые были установлены относительно недавно, их не волнует одежда в стиле кимоно, поскольку они не считают ее настоящим кимоно.
WWD: Большинство кураторов и историков моды считают, что Япония в целом была довольна тем, что дизайнеры одежды так ценят кимоно. Как вы думаете, правда ли это?
Эй Джей: Во многом это так, поскольку кимоно стало важным способом, с помощью которого японцы делятся своей культурой со всем миром. Мы работали со многими коллегами в Японии, в том числе с экспертом по кимоно из Университета Бунка Гакуэн, а также с современными дизайнерами кимоно, которые были в восторге от того, что кимоно вызывает такой интерес во всем мире.
В то время как в Японии наблюдается возрождение моды на кимоно, будущее самой индустрии остается неопределенным и зависит от того, останется ли эта одежда динамичной частью моды. WWD: В последние годы все чаще звучат заявления о культурной апроприации. То же самое относится и к кимоно?
Эй Джей: Культурное присвоение — сложный и деликатный вопрос. Хотя существует множество случаев вполне очевидного культурного присвоения, когда элементы маргинализованной культуры эксплуатируются доминирующей (часто той самой силой, которая изначально подавляла эту культуру), с ношением кимоно и одежды, вдохновленной кимоно, не все так просто.
Это было истолковано как современное проявление культурного империализма 19-го века, и возражение часто основывалось на том, что кимоно имеет особое национальное и традиционное значение, которое должно оставаться незапятнанным. Однако опасность подобной критики заключается в том, что она может привести к усилению стереотипа об азиатской одежде как о неизменном наряде, что лишает кимоно как собственной портновской истории, так и его роли — начиная с 17—го века — в постоянной, сложной и динамичной международной сети моды.
Важно также признать, что, хотя баланс сил не всегда был равным, Япония проявляла самостоятельность в том, как она представляла себя, в том, как она создавала и продавала кимоно на экспортные рынки, а в последнее время и в усилиях японского правительства по продвижению национальной культуры как форма “мягкой силы” в рамках своей стратегии “Холодной Японии”. WWD: Мадлен Вионне была очень вдохновлена кимоно при создании своих платьев.
Это присвоение?
Дж. Р.: Работы Мадлен Вионне были вдохновлены кимоно, но то, что она сделала с ними, было настолько тонким и инновационным, что многие не смогли бы сразу распознать кимоно в ее работах. Присвоение — это когда узнаваемые элементы культуры широко используются, часто без каких-либо исследований или интереса к этой культуре, в основном ради экономической выгоды и, как правило, за счет людей, у которых они были заимствованы.
WWD: Была ли попытка Ким Кардашьян использовать кимоно для присвоения названия бренда?
Эй Джей: Очевидно, что Ким Кардашьян не хотела никого обидеть, используя слово «кимоно» для обозначения своего бренда, и она прислушалась к критике и откликнулась на просьбу общественности изменить название своего бренда корректирующей одежды. Мы надеемся, что этот инцидент и наша выставка побудят людей узнать больше о кимоно.
WWD: Есть ли еще какие-либо наглядные примеры того, что вы считаете признательностью и присвоением?
Д. Р. : Наряд Кэти Перри и ее выступление на церемонии вручения премии American Music Awards 2013 были названы культурной апроприацией и «желтым лицом». Осуждение было вызвано не только тем, что она носила кимоно, но и тем, как оно было надето.
То, что Перри смешала японское кимоно с китайским ципао, возмутило тех, кто увидел в этом ленивое смешение восточноазиатских культур, в то время как ее неверное толкование гейши было основано на ориенталистских стереотипах 19-го века, согласно которым артистки представляли собой чрезмерно сексуализированных, но в то же время подчиненных женщин. С тех пор Перри извинилась за свое прошлое культурное присвоение, поскольку это был не единственный случай.
WWD: А как насчет обычных потребителей? Могут ли они носить кимоно, не боясь никого обидеть? Есть ли рекомендации на этот счет?
Д. Р.: Люди могут носить кимоно, но всегда лучше помнить о том, что и как вы носите. Вы носите его из уважения или как костюм, основанный на стереотипах? Носить кимоно с оби (поясом для традиционной японской одежды) непросто и требует некоторого изучения, и многие люди за пределами Японии учатся этому по книгам и онлайн-учебникам. Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при ношении кимоно, — это то, что его всегда следует надевать левой стороной поверх правой. WWD: Как, на ваш взгляд, должна меняться и адаптироваться мода, учитывая современные тенденции и ценности, и чему мы можем научиться на примере кимоно?
Дж. Р .: Мода всегда должна отражать современные политические проблемы. Если этого не происходит, то это перестает быть культурой и становится чисто капиталистической системой. Сегодня нет оправдания тому, чтобы притворяться невежественным в отношении других культур. Дизайнеры должны быть уверены, что они должным образом исследуют и уважают культуру, которая их вдохновляет, и работают с представителями этих культур, чтобы не оскорблять и не эксплуатировать их.
