Наим Кхан
На каждом стуле в честь 20-летия шоу Наима Кхана было по одной розе, что было уместным жестом, учитывая, что оно проходило в День святого Валентина. Но дизайнер был осторожен и не стал ошеломлять свою аудиторию романтической тематикой.
“Это любовь к тому, что я делаю”, — объяснил он за кулисами. “Дело не в том, что я украшаю свою коллекцию сердечками или розочками. Это просто любовь к моде, любовь к тому месту, откуда я родом, к тому, чтобы сочетать вещи, на которых я вырос в Индии, и делать их современными”.
Хан является наследником текстильной компании, и его любовь к ремеслу заложена в его ДНК, что проявилось в его открытиях, на которых были изображены золотые диски с чеканкой и бахрома, вдохновленные “цыганами пустыни”, которые, позвякивая, шли по подиуму.
С этого момента вдохновение для вышивки появилось повсюду — от ар-деко 20-х годов (распространенной темы на этой неделе) на бионическом костюме-кэт до барокко с люстрами, свисающими с дымчато-серого вечернего пальто без воротника.
Хан также обратил внимание на национальную птицу Индии, павлина, воссоздав их перья с помощью острых пайеток на нескольких своих платьях и накидках.
За кулисами Хан назвал своих женщин “редкими птицами”, поэтому в финале модели были украшены страусиными перьями. Им не хватало соблазнительной привлекательности, скажем, кашемирового комбинезона в цветочек или платья с косым вырезом и закрученными серебряными полосками, вдохновленного днями, проведенными под бдительным присмотром Хэлстона.
И то, и другое великолепно смотрелось бы на бывших участницах группы Halstonettes Алве Чин и Пэт Кливленд, которые пришли поддержать дизайнера, стоя рядом с ним, когда он снимал свой лук с собакой на буксире.
Рим Акра
Во время показа осенней коллекции Рим Акра сказала, что в последнее время она стала более склонной к самоанализу, и, учитывая нынешний хаос, царящий во внешнем мире, в частности, в финансовой сфере, решила перенести вещи в закрытое пространство.
Поэтому она отправилась в свой подвал, чтобы сфотографировать лукбук этого сезона в незавершенном помещении, которое она превращает в музей для своих личных архивов. Acra планирует проводить там интимные встречи, как только все будет закончено, что заставило ее задуматься о более простом подходе к одеванию.
“Вы должны выглядеть гламурно, но в то же время сдержанно”, — сказала она о стиле, который она навязывает своим клиентам. “Я думаю, что здесь есть место для приукрашивания и празднования, но в очень мрачной манере”.
Настроение — кирпичные, бирюзовые и аметистовые тона для кафтанов mikado с изящными кристаллами или кружевными вставками.
Они подходили для образа богини Гэтсби, который представляла себе Акра, в то время как некоторые из более роскошных платьев-трубочек с бархатной отделкой и вышивкой бисером в стиле Крайслер Билдинг казались немного строгими. Более воздушным было красивое кимоно сероватого цвета «летучая мышь» с глубоким V-образным вырезом, которое выглядело так, словно сошло с иллюстрации Эрте.,
В соответствии с модой на скромность, которая распространена в вечерних кругах, появились платья-двойки из черного крепа с преувеличенно белыми воротничками и манжетами.
Они выглядели как что—то из гардероба Карла Лагерфельда — кто-то должен надеть их на гала-концерт Met Gala в этом году, на музейную ретроспективу работ дизайнера.
Памелла Роланд
Памелла Роланд любит основывать общее настроение своих коллекций на последних путешествиях своей семьи. На создание одной из них ее вдохновили Галапагосские острова, на создание другой — Лазурный берег, а осенью она отправилась за Северный полярный круг.
Находясь там, Роланд совершил полярный прыжок, поэтому дебютная процессия была исполнена в водянисто-голубых тонах.
Самым скромным было простое платье А-силуэта с длинными рукавами и лепестками из органзы ручной работы, которое сменилось более шокирующими моментами, вдохновленными Северным сиянием, научное название которого, как в шутку призналась Роланд, она не знала — северное сияние. Это природное явление, похоже, в этом сезоне привлекает модниц на мероприятия, как комаров.
Для Роланд это означало сшитые на заказ платья с фирменными расклешенными рукавами цвета фуксии, фиалки и вышивкой в виде хрустальных звездочек.
Платья с иллюзорными вставками, словно по тонкому льду, переходили на территорию фигуристок, в то время как более плотные платья из тафты гранатового и изумрудного цветов также довели зимнюю тематику до крайности. Теплый ветерок дул в комнату благодаря драпированному шифоновому кафтану табачного цвета.
Это больше похоже на Северную Африку, чем на Южный полюс, и, возможно, послужит вдохновением для следующего сезона. За кулисами Роланд рассказала, что она и ее семья только что вернулись из отпуска в Марокко. Бибху Мохапатра
Наследница эпохи джаза, поэтесса и активистка Нэнси Кунард была музой для многих — скульптор Бранкузи и фотограф Ман-Рэй были очарованы ее эксцентричной красотой и стремились запечатлеть ее в своих собственных средствах массовой информации. В этом сезоне Бибху Мохапатра подхватил их эстафету, сделав то же самое с помощью своей одежды.
“Она вошла в мою жизнь и никогда не покидала меня”, — сказал он перед шоу.
Мохапатра обнаружил Кунард на одной из семейных судоходных линий, следовавших из Нью-Йорка в Саутгемптон. От нечего делать он прочитал ее биографию и говорит, что она его зацепила. Как и дизайнер, Кунард активно поддерживала изделия местных жителей, что сделало их модными среди европейцев, которые назвали ее стиль “варварским”.
Это привело Мохапатру к богемной эклектике, окрашенной в бордово-красный цвет (или, как он отметил, «королевский красный»), в сочетании с шартрезом в элегантных кафтанах в складку, юбках-оборках с заниженной талией и прозрачных изделиях с драгоценными камнями. Платье в черном цвете было особенно соблазнительно надето поверх брюк-сигарет и топа с бюстгальтером, подчеркивая баланс между мужественностью и женственностью, который так нравится Мохапатре.
Все они были дополнены множеством фирменных браслетов Cunard, а также длинными шарфами и палантинами с шелковой бахромой, которые дизайнер и индийский производитель кашемира Janavi представили в своем новом розничном магазине.
Cucculelli Shaheen.
Энтони Кукулелли и Анна Шахин начали 2023 год на высокой ноте, создав образ, в котором поп-певица Флетчер выступала дуэтом с Майли Сайрус в специальном новогоднем выпуске NBC, который транслировался в прямом эфире с Таймс-сквер.
Пара продолжила вечеринку своим осенним шоу, организованным в Webster Hall. Ночной клуб и концертная площадка в стиле Ист-Виллидж задали тон параду глэм-рока в исполнении Бреанны Барабары.
Наряды для примадонн должны стать визитной карточкой Cucculelli Shaheen.
Как и платья с запахом от бывшего босса Diane von Furstenberg, комбинации со стеклянным бисером этой пары соблазнительны, но не вульгарны и, что более важно, удобны в носке. Они были представлены в цветах оружейного металла, шампанского и золота, некоторые из них были украшены вырезами, благодаря которым тазовая кость была полностью видна.
Топы с платками и брючные костюмы с низкой посадкой, которые, по словам Кучулелли и Шахин, являются новинкой, сделали то же самое, а тюлевые леггинсы и съемные рукава длиной до пола были добавлены, чтобы скрыть или раскрыть возможности.
Сквозным мотивом стало солнце в стиле барокко, что перекликается с названием коллекции “Les’ Radiant».
Это, безусловно, отражает потенциал этого нового бренда для молодой аудитории, несмотря на его высокую цену. Эндрю Квон
Эндрю Квон, возможно, и живет среди ярких огней большого города, но при создании своей второй коллекции вечерней одежды дизайнер деми-кутюр обратил внимание на тех, кого он заметил летящими на высоте 10 000 футов над его маленьким родным городом Аврора, штат Колорадо. “Я помню, когда я выглянул из самолета, вокруг была кромешная тьма, но вы бы увидели эти очаги света”, — сказал он во время предварительного просмотра. “Было в этом что-то такое, что выглядело немного загадочно. ”,
Загадочность кроется в том, что он использовал иллюзорный тюль, наложенный поверх сетчатой ткани с блестками, имитирующей мерцание сетки на бальном платье в стиле принцессы.
А цвета другого полярного сияния — например, северного — вдохновили его на создание сливовых и изумрудно-зеленых колонок из шелковой ткани.
Квон обратил внимание на то, что подолы этих изделий находятся в самом низу, отметив, что это то, что нравится его пожилым клиентам. Она также хочет больше универсальности, поэтому дизайнер предложил то, что он называет “накидкой на руку”, с отстегивающимися бантами и оборками в виде облаков, которые можно носить вместо шали.
За исключением этих небольших изменений и дополнений, Квон снова решил использовать те же стили в своей свадебной линии.
Его внимание к деталям — это то, что привлекает внимание, но ему следует подумать о том, чтобы привнести что-то новое. Кейт Бартон
Кейт Бартон хотела сосредоточиться на своей дизайнерской технике, а не на теме или вдохновении для своей осенней коллекции 2023 года, создавая современную вечернюю одежду с использованием разработанных ею тканей, которые она может драпировать с минимальным использованием швов или вытачек.
“Мы создаем изделия, которые создают иллюзию определенных силуэтов и форм, оставаясь при этом удобными и универсальными”, — объяснил Бартон. “И возможность стилизовать [их] по—разному, например, для красной дорожки или вечернего выхода — просто возможность привнести современный подход в вечернюю одежду, вот что было главной целью бренда. ”
В этом сезоне Бартон представила несколько драпированных платьев в прохладной цветовой гамме, а также свои первые отдельные модели, такие как драпированные черные брюки с плечами в тон.
В ее коллекции также было несколько съемных элементов, которые можно носить как на платьях, так и отдельно, например, съемные кожаные корсеты и металлические детали. ,
Tadashi Shoji
Коллекция Tadashi Shoji под названием “Позолоченный романс” была посвящена празднованию, “великолепию праздничных нарядов”.
