Прошел 21 год с тех пор, как WWD объявила Джека Макколлоу и Лазаро Эрнандеса “наиболее вероятными кандидатами на успех” вскоре после того, как они представили свою коллекцию Parsons senior theses, в которой использовались ткани, подаренные Майклом Корсом, и которая была приобретена Barneys New York.
И они добились успеха, но не без препятствий на пути и постоянных инвесторов, в том числе Valentino Group, Эндрю Розена и Джона Ховарда, Кастанеи, а теперь и Мудрика. По прошествии двух десятилетий они чувствуют себя сильнее, чем когда-либо, и делятся тем, что в период с 2021 по 2022 год им удалось добиться значительного двузначного роста по сравнению с предыдущим годом.
После того, как из-за COVID-19 их демонстрационный зал в Париже был закрыт, в этом сезоне они снова откроют его и отправятся на неделю моды, чтобы пообщаться с международными ритейлерами и прессой. У них также есть планы по расширению дистрибуции в Китае.
Показ осенней коллекции 2023 года, который состоится в субботу днем, приурочен к 20-й годовщине Недели моды в Нью-Йорке. Эта коллекция отличается от предыдущих тем, что при ее разработке использовались не какие-то темы или образы, а новый подход к созданию одежды. “Это первый раз, когда мы рассматриваем коллекцию таким образом, начиная с того, кто эта женщина и что на ней надето”, — сказал Макколлоу во время предварительного просмотра в студии дуэта в Сохо, перед вдохновляющей стеной, увешанной изображениями вдохновляющих женщин, в том числе Хлои Севиньи, Дженни Хольцер, Патти Смит, Сейд и многие другие. “Процесс создания дизайна был интересным, потому что половину коллекции рисовала я, а половину — Лазаро.
Обычно я рисую жакет, топ, который к нему подходит, и юбку. Но на этот раз мы просто разделили их, так что у нас нет предвзятого мнения о том, как они должны сочетаться друг с другом. Мы создали историю ткани и цветовую палитру, чтобы каждая деталь сочеталась друг с другом. Это было в некотором смысле очень раскрепощающе.”
“В рамках шоу будет много совместных проектов, вы увидите. Мы называем его «Портрет женщины». Мы действительно объединяем наше сообщество”, — сказал Эрнандес. WWD пообщалась с дизайнерами и представила множество подиумных снимков, сделанных на их более чем 40 показах, чтобы рассказать о том, как эволюционировал их процесс создания (при сохранении определенных приемов, присущих бренду), о моменте, когда у них почти закончились деньги, и о том, как они перешли от эзотерического к понятному — и почувствовали себя лучше благодаря этому. это. Джек Макколлоу: “Это похоже на просмотр семейного фотоальбома — наступает неловкая стадия, затем наступает период полового созревания..”
Лазаро Эрнандес (Lazaro Hernandez): “Кристен Стюарт надевала это для рекламы «Сумерек: Новолуние». ”Это был наш первый сезон «раскрашивания галстуков», и люди продолжали желать этого, а футболки по-прежнему являются одной из самых популярных вещей, которые мы делаем».
WWD: В самом начале вы много работали с корсетом или бюстгальтером и короткими юбками свободного силуэта. Л.Х.: Мы всегда шили одежду для наших современниц, а в те дни нам было по 24 года.
Мысль о том, что мы занимались этим в 24 года, иногда сводит меня с ума…
Д. М.: Мы не понимали, что, черт возьми, мы делаем.. Многие из этих ранних коллекций были связаны с путешествиями, мы впервые путешествовали молодыми людьми, у нас впервые появилась зарплата…
Л.Х.: Когда мы получили свою первую зарплату, мы отправились на Бора-Бора, Таити и Гавайи.
WWD: Мне понравились эти принты с пальмами, и у меня действительно есть одна из таких курток. Это стеганый шелк, с принтом, с кокосовыми пуговицами, и я потратила на него кучу денег, когда купила, но оно того стоило. Л.Х.: В первые дни мы учились в художественной школе, и изделия были действительно хорошо сшиты, материалы были просто безумными.
Это что-то вроде вау, мы продали это за такие большие деньги? Мы, должно быть, заработали сущие гроши. Д.М.: Наша прибыль была действительно низкой…
WWD: Осенняя коллекция 2011 года была пересмотрена в последние годы в контексте культурного наследия. Дж. М. : Мы отправились в путешествие и оказались в Нью-Мексико, в доме Джорджии О’Кифф, нас тоже вдохновили одеяла Pendleton.
Сейчас мы бы не стали делать ничего подобного, но сегодня трудно судить по стандартам 20-летней давности. Это была выставка в музее Олд Уитни — мы были по-настоящему вдохновлены работами художника Роберта Морриса. Он делает эти войлочные детали для стен с разрезами, и это как бы объясняет, как мы подходили к нашей отделке. Мы начали с базовых форм, затем перешли к крою, позволили вещам «упасть» и взять верх над гравитацией. Л.Х.: Затем была коллекция new Whitney, в этой новой коллекции, появившейся в этом сезоне, есть что-то от той же энергии…
WWD: Этот образ с открытыми плечами был настолько модным, что эти вещи были повсюду.
WWD: Вначале коллекции были гораздо более женственными. Л.Х.: Когда мы начинали, многие молодые дизайнеры в Нью-Йорке занимались деконструкцией вещей, разрезали футболки, это были «Дни Бенджамина Чо», «Имитация Христа». Дж. М.: И мы подумали, что это панк в странном стиле. способ конструирования, потому что он был полной противоположностью этому.
И на нас очень повлияли дизайнеры середины века. WWD: Эти платья с вырезами и плиссировкой в стиле металлик пользовались огромным успехом, и я помню, как юбки продержались в магазинах несколько сезонов. Когда вы начали задумываться об этом с коммерческой точки зрения?
Дж. М.: Нам потребовалась минута, чтобы установить наши коды и повторить некоторые вещи, чтобы люди ассоциировали их с нами. Л.Х.:. А чтобы создать бизнес-пространство, это произошло намного позже.
Дж. М.: Однажды в Мадагаскаре у нас были изделия, которые были связаны крючком, мы отправили одного из членов нашей команды наблюдать за этим, и в итоге она заболела малярией. Л. Х.: Мы действительно преуспели в создании вещей, так что это было все дело в том, чтобы бросить вызов самим себе.
Кульминацией этого мышления стало то, что мы пришли с разноцветным ковровым покрытием, сели здесь со своей командой и сказали: “Мы хотим сделать это. ”И им пришлось облететь весь мир, чтобы разобраться в этом, и это стоило 1000 долларов за ярд, и это было безумно красивое произведение искусства, которое на самом деле невозможно было продать.
Мы старались создавать все это красиво и эзотерично, но в какой-то момент теряешь женщину. WWD: Когда наступил момент «приди к Иисусу»?
Д. М.: Для меня это произошло после того, как мы провели два показа в Париже, а вернувшись, создали целую коллекцию из хлопка и денима. Это была не самая моя любимая коллекция, но она помогла нам изменить наш подход. WWD: Люди отнеслись к этой коллекции не слишком благосклонно. Л.Х.: Американцы отнеслись к ней иначе, но это была одна из самых популярных коллекций, которые когда-либо были у нас в Европе.
WWD: Это потому, что вы теряли деньги?
Л.Х.: Да, у нас практически закончились деньги, и мы подумали: “Что же нам делать?” Мы не могли позволить себе вернуться в Париж. Поэтому мы решили: “Давайте вернемся в Нью-Йорк и посмотрим, что более по-американски, чем джинсы, давайте создадим коллекцию джинсовой ткани. ”В Париже мы подняли планку, и люди ожидали увидеть перья, вышивку и многое, многое, многое другое.
Коллекция джинсовой ткани хорошо продавалась и была удобна в носке. White Label появилась на свет некоторое время спустя, но это стало хорошим стимулом для идеи White Label вернуться к основам, к удобству ношения и гардероба. Дж. М. : Это помогло нам перезагрузить и перепрограммировать наше рабочее пространство. WWD: Когда пошив одежды стал более важным?
Д. М. : Пошив одежды, чтобы все было правильно, нужны модельеры, которые знают, что делают, а у нас в штате было больше людей из flou. Так что большую часть пошива мы производили в Италии и ездили туда на примерки. Но есть что-то особенное в том, чтобы разрабатывать что-либо на стороннем заводе, а не своими силами. Это не одно и то же. Поэтому мы наняли замечательного модельера, который разбирался в пошиве одежды. Л.Х.: Последние пару сезонов, особенно на предварительных коллекциях, мы сосредоточились на том, кто наша женщина. Раньше нас больше интересовала концепция, тема или идея, поездки на Гавайи и в Индию.. мы проявляли творческий подход. И женщина была не столько частью этого, сколько тем, что привлекало наше внимание, и мы делали это. Д.М.: Я также думаю, что время изменилось и в более широком понимании моды.
Вернемся к 2000-м, 2010-м годам, когда было много дизайнеров, и вы не знали, чего ожидать от сезона к сезону. Prada, Marc Jacobs, Balenciaga были такими, все переключали каждые две секунды. Теперь люди хотят видеть больше последовательности. И на самом деле все дело в повторении, чтобы по-настоящему вбить людям в головы, что это и есть суть бренда, это то, за что они выступают. WWD: И, возможно, немного феминизма повлияло на индустрию, где женщины больше не хотели менять свой гардероб каждый сезон. Дж. М.: В целом, я думаю, Фиби [Фило] тоже включила этот переключатель. Л.Х.: Я удивлена и, очевидно, счастлива, что мы пережили переходный период.
Когда мы создавали эти очень эзотерические коллекции, наш бизнес был сосредоточен на аксессуарах, и не только на аксессуарах, таких как сумка PS1. Это составляло 85 процентов нашего бизнеса. И мы заставляли розничных продавцов покупать одежду, чтобы приобрести PS1. PS1 — это то, что держало компанию на плаву. У каждой сумки есть свой момент, а затем он начинает угасать. Переломный момент наступил во время создания коллекции джинсовой ткани. Но мы смогли перейти от продажи только аксессуаров к продаже одежды. Аксессуары по—прежнему существуют — они составляют около 40% нашего бизнеса, — но мы продаем много одежды, и это приятно. WWD: Вы скучаете по тем сумасшедшим дням моды?
Д. М.: В моем сердце много любви к тем дням, но мы также очень старались. Дело не в том, что сейчас мы этого не делаем, но мы повторяем идеи, чтобы не изобретать их заново сезон за сезоном. Л.Х.: Поначалу было действительно захватывающе завоевывать все награды, но сейчас мне действительно приятно видеть женщин в одежде.
Раньше у нас была вся эта одежда, на пошив которой мы тратили полгода, и мы продавали одну или две из них. Людям нравилось шоу, но тогда это было действительно трудно носить. Но сейчас мы одеваем много женщин, и люди жаждут получить эту одежду, в кварталах выстраиваются очереди за образцами. Мы знаем, что когда чего-то становится слишком много, мы можем создавать одежду с таким же уровнем страсти и техничности, но в то же время привлекательную.
Раньше это было эзотерично, а теперь это привлекательно. WWD: Недавно вы представили Кендалл Дженнер в своей весенней рекламной кампании. Как еще вы привлекаете молодое поколение?
