Действия во время пандемии, адаптация к меняющимся потребностям потребителей, проблемы развития по-настоящему разнообразной индустрии моды и будущее розничной торговли были одними из ключевых тем первого дня саммита руководителей WWD Virtual Apparel and Retail, который состоялся в среду.
Президент и главный исполнительный директор Walmart в США Джон Фернер (John Furner) сказал, что в этом году привычки покупателей совершать покупки в основном удаленно подтолкнули компанию к расширению своих цифровых предложений и повышению цен на услуги самовывоза и доставки, а также к тому, чтобы уровень запасов соответствовал спросу.
По его словам, поскольку пандемия распространялась по сезонам, внимание покупателей также переключалось на различные категории товаров: от продуктов питания и одежды на начальных стадиях до средств для волос, косметики и товаров для подготовки к школе.
По его словам, анализ этих тенденций в сфере покупок может дать представление о психике потребителей, чей образ жизни резко изменился в этом году в условиях карантина. “Было интересно посмотреть, и я уверен, что однажды мы проанализируем все данные и сможем определить, что продавалось в то время, и многое узнаем о том, что переживали наши клиенты в то время”, — сказал Фернер в беседе с редакционным директором WWD Джеймсом Фэллоном. “Я полностью убежден, что многое из того, что мы наблюдаем сейчас, на самом деле является ускорением развития потребительского рынка”, — сказал Марк Метрик, генеральный директор Saks Fifth Avenue. “Я был в Saks с 9 по 11 сентября. Я работал в Saks во время финансового кризиса 2008 года.
Ничто не возвращается на круги своя. Что-то становится намного лучше, а что-то из того, что вы видели раньше, исчезает. В целом, я думаю, что это навсегда изменит потребителя, и Saks готова к этому. Все зависит от того, как мы подходим к клиенту, как мы его реализуем, будь то персонализация, частные покупки — все это они захотят использовать. Цифровая составляющая была важна при запуске. Это будет важно при выходе. “Мы занимаемся модным бизнесом. Вы всегда должны быть уверены, что можете быть гибкими”, — добавил он. “За эти годы мы многое сделали, будь то переосмысление флагмана, расширение нашего мужского бизнеса, пересмотр ассортимента одежды и его ужесточение, корректировка. Мы расширили ассортимент, в котором видели возможности, будь то сумки или другие изделия из кожи.
Мы были на пути к этому. Единственное, чего нельзя делать в нашем бизнесе, — это слишком остро реагировать и говорить: ”Давайте просто купим в нашем магазине набор домашних тренажеров, потому что это то, что сейчас продается».
Дрис Ван Нотен, лидер массового движения, направленного на то, чтобы исправить проблемы моды — слишком много товара, который поставляется слишком рано и слишком быстро уценен, — сказал в беседе с исполнительным редактором Бриджит Фоули: “Мы действительно должны надеяться на большие перемены в моде сейчас”.
Бельгийскому дизайнеру удалось сократить объем своих коллекций на 30-35 процентов во время пандемии.
И хотя поначалу ему показалось “довольно странным” представлять свои последние коллекции в виде фильмов, а не на подиумном показе, он приветствовал разнообразные творческие решения других дизайнеров и предположил, что “мы еще не видели начала всего этого. Дизайнер отметил, что не планирует проводить какие-либо показы мод в осеннем сезоне 2021 года.
Чип Берг, президент и исполнительный директор Levi Strauss &, В беседе с Эваном Кларком, заместителем главного редактора WWD, он отметил, что потребители извлекли много важных уроков во время пандемии, особенно когда они были защищены на месте. “Я думаю, времена демонстративного потребления прошли. Потребители гораздо больше ориентированы на осознанное потребление.
Они покупают меньше вещей, но покупают бренды, которые они знают и которым доверяют, во многих категориях, даже за пределами одежды. Потребители действительно активизировались во время экономического спада, и я впервые за свою карьеру сталкиваюсь с этим.
Они обращаются к брендам, которые они знают, уважают и которым доверяют. И еще один важный феномен, который мы наблюдаем, — это реальная ориентация на устойчивое развитие”, — сказал Берг. Authentic Brands Group стала одной из самых успешных компаний в сфере моды и розничной торговли в этом году, спасая от банкротства Barneys New York и Brooks Brothers, а также участвуя в сделке J. C. Penney с Simon Properties и Brookfield. Коронавирус, возможно, и отложил амбициозные планы ABG в отношении Barneys New York, но его возрождение становится все ближе.
По словам Джейми Солтера, генерального директора ABG, первая версия концепции бывшего ритейлера предметов роскоши появится в магазинах Saks на Пятой авеню в Нью-Йорке и Гринвиче, штат Коннектикут, в первом квартале 2021 года. “COVID-19 появился почти год назад”, — сказал он. Но еще до запуска Barneys at Saks — концепции, которая на 50% будет состоять из брендов сторонних производителей и на 50% из собственных торговых марок Barneys, — ABG представит всемирную лицензию корейской компании на парфюмерию, средства личной гигиены и косметическую линию для бренда Barneys.
По словам Солтера, в течение следующих 24 месяцев ритейлер также расширит свое присутствие в Японии, Китае и Корее. Это был год, который заставил бренды и розничных продавцов задуматься, и Matchesfashion была одной из компаний, которая сделала именно это, изменив способ общения с покупателями и взаимодействия с ними.
Айви Сторвик, редакционный директор Matchesfashion, и Ханна Филлис, глава отдела социальных и цифровых кампаний магазина, в беседе с Мишель Бельчич, вице-президентом по международным вопросам Dash Hudson, рассказали, как редакторы, отвечающие за контент и социальные сети, сделали глубокий вдох и расслабились, пытаясь проявить сочувствие. с клиентами. Matches не могли полагаться на сторонние креативные агентства, поэтому команды начали делать модные и социальные съемки самостоятельно — на iPhone или с помощью Zoom — то, что было немыслимо всего несколько месяцев назад.
В разгар карантина команда Matchesfashion также запустила серию видеороликов “Как дома”, в которых предлагаются советы по домашним занятиям, таким как составление букетов или приготовление десертов, чтобы привлечь внимание взволнованной аудитории, которая не обязательно была настроена тратить деньги или наряжаться. Результат был спонтанным и порой грубым, но искренним.
Сторвик сказал: “За это время мы определенно изменили свой тон голоса. Я думаю, мы все чувствовали себя довольно хрупкими, каждый остро осознавал, что значит быть человеком. Мы признали эту уязвимость в тоне нашего голоса, признали, что душевное состояние людей вызывает беспокойство, и мы активно обращались к этому в нашем контенте”.
Другой важной проблемой, с которой столкнулась индустрия в этом году, стала борьба за разнообразие и социальную справедливость после убийства полицией Джорджа Флойда и других безоружных чернокожих в США. “В этом году было много боли для чернокожих”, — сказал основатель и креативный директор Синдисо Хумало, начиная разговор о “Моде вперед: Дизайнеры обсуждают ”какой должна быть работа» с дизайнером и основателем In The Blk Виктором Глемо и дизайнером Стеллой Джин, модератором выступает исполнительный редактор WWD Тара Дональдсон.
В этом году многие люди, компании и бренды заглянули внутрь себя и пространства, в котором они живут, чтобы проявить больше чуткости и вовлеченности по отношению ко всем людям, и многие предприняли необходимые шаги для проведения эффективных, устойчивых и продуманных изменений, но все три участника дискуссии согласились с тем, что необходимость перемен — это постоянный вопрос. “Мы должны сделать все возможное, чтобы оставаться в центре внимания”, — сказал Жан, который сказал, что последовательный разговор по этому вопросу повлиял на признание в Италии.
Участники дискуссии подробно говорили о том, как сокращается африканский континент и африканская диаспора, и часто “отбираются без цитирования”, — сказала Жан, — о том, что индустрия не может выбирать чернокожих дизайнеров, чтобы выделить и исключить всех остальных, о том, что чернокожим дизайнерам нужна мощная поддержка со стороны глобальной розничной сети, которую, по словам Глемо, бельгийский дизайнер. и японские дизайнеры получили это в самом начале, и это реальное изменение происходит благодаря привлечению разнообразных талантов в компании и сознательному сотрудничеству с чернокожими креативщиками и поставщиками. “Вовлеките нас в разговор об экономике”, — сказал Хумало, и Джин процитировала слова Альберта Эйнштейна: “Мы не можем решить наши проблемы с помощью того же мышления, которое мы использовали, когда создавали их”.
Она также сказала: “Эта система, разработанная белыми людьми для максимального блага белых людей, никогда не будет отражать истинное разнообразие”.
Несмотря на все, что необходимо сделать, чтобы наверстать упущенное, атмосфера оптимизма по-прежнему царит. Жан считает, что идеальной индустрией моды должна руководить меритократия, и Глемо согласен с ним, говоря, что в идеальной индустрии ценятся таланты. “И мы добьемся этого”, — сказал он.
Вот другие ключевые моменты, затронутые в ходе сессий первого дня:
