ЛОНДОН — Музеи моды не остались в стороне от великого расового расклада индустрии. Кураторы со всего мира сходятся во мнении, что на сегодняшний день ведущие учреждения индустрии собирают и демонстрируют работы в основном белых дизайнеров, ориентируясь на белую аудиторию высшего класса, поощряя евроцентричный взгляд на моду, а иногда и увековечивая предубеждения, на которых была построена индустрия моды. Путь вперед неизбежно лежит через расширение ассортимента коллекций этих учреждений и организацию новых показов, которые признают вклад цветных сообществ в моду, который в значительной степени упускается из виду.
Но в свете современных представлений о культурном заимствовании, как кураторы на Западе могут гарантировать, что они делают это с уважением, чтобы усилить, а не присвоить работу этих сообществ?
Экспертам еще предстоит найти правильную формулу, но отчасти ответ заключается в том, чтобы охватить новые перспективы, привлечь новых сотрудников и по-новому рассказать о прошлом моды, а также о ее будущем. “Традиционная евроцентричная история моды вводит в заблуждение: мода зародилась в Европе не только с приходом капитализма и колониализма”, — сказала Валери Стил, директор и главный куратор музея Технологического института моды. “В прошлом кураторы просто делали выставку об ориентализме или привлекали внимание к западному дизайнеру, который присвоил себе культуру, без дополнительных комментариев, объясняя контекст своих работ. Если это, например, французский дизайнер, его работы должны быть оформлены в контексте французского колониализма”.
Признавая эти недостатки, эти учреждения открывают новые возможности для использования своих платформ для ознакомления аудитории с гораздо более широким культурным наследием моды и внесения вклада в текущие дебаты о расизме и социальном неравенстве.
По словам Стила, многие учреждения уже работают над расширением сферы своей деятельности и обновлением своих выставочных календарей показами, посвященными африканской моде, в то время как сотрудники музеев решают проблему “разнообразия коллекций и людей, которые над ними работают”.
“Очевидно, что, поступая так, вы обретете новые перспективы, и это не просто вопрос политкорректности”, — добавила она. Музей Виктории и Альберта в Лондоне был одним из первых, кто обратился к необходимости более объективного взгляда на коллекции и выставки, назначив дизайнера и историка искусства доктора Кристину Чечинску куратором отдела моды Африки и африканских диаспор.
В рамках своей новой должности Чечинска отвечает за расширение “глобального охвата” коллекций музея и увеличение представленности моды Африки и африканских диаспор путем изучения и приобретения работ африканских модельеров по всему миру. “Моя должность представляет собой исключительную возможность вывести коллекцию за рамки существующих коллекций текстиля и модной одежды, созданных африканскими дизайнерами и представителями африканского наследия”, — сказала она. “У V&A есть далеко идущая платформа, и вместе с ней приходит ответственность. Наш международный статус ведущего музея мира дает нам право голоса, голос, который почти всегда слышен.
Я намерен использовать этот голос, чтобы рассказывать новые, многослойные истории о богатстве и разнообразии творчества, культур и историй Африки, используя моду в качестве катализатора. Стратегически мой подход заключается в том, чтобы позволить африканским модельерам говорить самим за себя, о самих себе”.
По словам Чечинской, нынешняя иерархия ценностей в модном пространстве привела к тому, что дизайнерские работы определенных рас и культур были исключены из сферы западной моды и культурных институтов.
Поскольку проблемы расовой и социальной справедливости достигли пика, индустрии давно пора прислушаться к голосам маргиналов и обеспечить, чтобы цветные люди, заходя в музей моды, чувствовали себя представленными. “Смена приоритетов назрела давно”, — сказала Чечинска. “Цветные люди составляют большинство во всем мире. Очень важно, чтобы мы видели себя представленными на выставках, организуемых ведущими культурными учреждениями.
Кроме того, существует долгая история создания дизайнерами черной одежды и текстиля исключительных работ, некоторые из них выпускают свои собственные бренды, другие — под эгидой крупнейших модных брендов. Мы оказали значительное влияние на моду и стиль.
Пришло время признать это.”
Необходимость лучшего представительства в отрасли уже давно обсуждается в разговорах о проблеме культурного присвоения. И хотя кураторы единодушно согласны с тем, что объем музейных коллекций и выставок необходимо расширять, они также подчеркивают, что для расширения, а не для неуместности, этим учреждениям необходимо привлекать экспертов из тех сообществ, на которые они планируют обратить внимание. “Крайне важно опираться на опыт различных сообществ, на которых сосредоточено внимание, помня о том, что опыт проявляется во многих формах: самих дизайнеров, ученых и исследователей из региона, представителей сообщества, аудитории и тех, кто носит одежду.
Мы признаем, что знания находятся как за пределами учебного заведения, так и внутри него”, — говорит Чечинска, которая поддерживает представление о кураторе как о “фасилитаторе” или “том, кто позволяет другим высказываться”.
Мэтью Йокобоски, старший куратор отдела моды и материальной культуры Бруклинского музея, также указал на необходимость сотрудничества с приглашенными кураторами — это, по сути, определит, как учреждение взаимодействует с различными культурными сообществами. “Выставка может приобрести богатство и глубину, которые иначе были бы недостижимы, [благодаря взаимодействию] с национальными учеными. Представьте себе ожерелье из Конго, описанное ученым из Конго, в сравнении с тем же ожерельем, описанным западным ученым, который не вырос в первоначальном контексте этого предмета.
Национальный куратор может привнести понимание, которое дополняет описание таким образом, которому невозможно научиться в школе”, — сказал Йокобоски, ссылаясь на ретроспективу афроамериканского дизайнера Патрика Келли, организованную Бруклинским музеем в 2014 году, на которой в качестве приглашенного куратора была приглашена Тельма Голден, директор музея-студии в Гарлеме. Следующее поколение искусствоведов и кураторов также стремится углубиться в историю дизайна и дизайнеров, выйдя за рамки евроцентричных представлений, с которыми они выросли.
Сайан Браун, выпускница факультета дизайна одежды Корнеллского университета, недавно выступила куратором выставки “Black Excellence: Преобладающая мода”, основанной на обширных интервью с чернокожими дизайнерами из Северной Америки. “Меня привлекло исследование чернокожих дизайнеров в надежде понять, какие элементы их личного опыта влияют на их карьеру в сфере моды. Одним из важных выводов, который я сделал для себя, была их общая жизнестойкость и уверенность, поэтому выставка стала способом наглядно продемонстрировать публике мои исследования и великолепие чернокожих дизайнеров”, — сказал Браун. “Во времена, когда культурное присвоение всегда вызывает критику, есть аудитория, которая хочет получить знания, чтобы [научиться] уважать историю, стоящую за различными модами”.
Дениз Грин, преподаватель Браунс и директор Cornell Fashion and Textile Collection, отметила, что Браун стремится работать напрямую с дизайнерами и модельерами, которые предоставили ей на время выставки свои работы, что является уважительным шагом вперед. “Уважение начинается с признания: признания территории коренных народов, на которой работает музей, признания пагубной исторической практики, связанной с коллекционированием и выставками, признания изоляции и дискриминации в музейных пространствах и признания важного вклада дизайнеров, которые исторически были исключены из доминирующего модного повествования.
Музеи — это колониальные учреждения с давней историей добывающих и эксплуататорских практик, [поэтому они] должны прислушиваться к сообществам и отдельным людям, которых они стремятся представлять на своих выставках, и вступать в подлинный диалог”, — сказал Грин, который считает, что нынешняя практика коллекционирования основана на множестве предубеждений, включая расизм, ксенофобию и гомофобный подход, эйджизм и фобия жира, особенно когда речь заходит о масштабных выставках и крупных учреждениях. “Если мы рассмотрим, к примеру, размеризм и фобию толстяков, мы могли бы спросить: устраивал ли когда-нибудь крупный музей выставку о моде «больших размеров»? Насколько мне известно, ответ отрицательный. Масштабные выставки, проводимые крупнейшими музеями моды, часто приводят к повторению предрассудков и исключений, увековеченных индустрией моды”, — утверждает Грин. “Мы можем работать над устранением этих предубеждений, только признавая их и используя нашу платформу для обмена мнениями, которые были исключены и подверглись дискриминации”.
Она добавила, что ежедневное одевание — это один из немногих универсальных видов деятельности, которым делится каждый человек на планете, поэтому вполне естественно, что люди захотят узнать больше о различных культурных подходах к одежде. “Мода существует во всех уголках мира, и просвещение о модных тенденциях, отличающихся от господствующего представления, давно назрело”, — сказал Грин. “Выставка моды — это глубокая и впечатляющая платформа для этого”.
