Радикальная прозрачность стала решающим фактором будущего успеха моды, но многие представители индустрии по-прежнему не понимают этого. Работая рука об руку с работниками швейной промышленности и сетью активистов защиты прав потребителей, корпорации могут лучше понимать, как некоммерческие организации, занимающиеся правами человека, и профсоюзные организации продвигают их ценности. Известный своей глобальной кампанией #PayUp, которая резко осудила модные бренды и помогла вернуть 22 миллиарда долларов за задержанные или отмененные заказы из-за пандемии, первый отчет Remake о прозрачности был в равной степени суровым и привлекающим внимание — и еще больше бросал вызов компаниям.
Реакция была в основном положительной, даже со стороны брендов, оказавшихся в центре внимания, но отчет поднимает более серьезные вопросы относительно уровня прозрачности в отрасли и того, смогут ли потребители когда—либо узнать все это, если отрасль этого не сделает. “Я думаю, важно, чтобы перед нами по-прежнему ставились сложные задачи. Знаете, после обновления [отчета] приятно осознавать, что кто-то проверяет нас.
Для нас важно проверять самих себя”, — сказала Кимберли Смит, директор по цепочке поставок Everlane. Бренд, наряду с H&M Group, принадлежащей Inditex Zara и Allbirds, попал в список “нарушителей” в области устойчивого развития по версии журнала Remake за упущение деталей, связанных с благополучием работников и прозрачностью — все они получили менее 36 баллов (чем выше, тем лучше) по 100-балльной шкале.
Компания Everlane была основана в конце 2010 года. Компания Com основывалась на поставках этичных и доступных товаров первой необходимости (начиная с базовых футболок и больших сумок) без традиционной наценки в восемь-десять раз или чрезмерного ассортимента.
Everlane призвала покупателей проявлять любопытство к своей одежде — и они проявляли его. В одной из маркетинговых директив говорилось: “знайте свои фабрики, свои затраты, всегда спрашивайте, почему”. Основатели компании с самого начала делали ставку на умных и разборчивых потребителей. Единственная проблема заключалась в том, что этими умными и разборчивыми клиентами часто были их сотрудники. Наряду с обвинениями в нарушении прав профсоюзов, выдвинутыми ранее в этом году, критика компании будет включать в себя любопытных сотрудников, которые будут выискивать недостатки в ее требованиях к внутренней устойчивости. “Наше начальство отметало опасения, скажем, по поводу устойчивости или воздействия шелка на окружающую среду, и нас учили игнорировать призывы к веганским продуктам при общении с клиентами”, — сказал один из бывших агентов Everlane по работе с клиентами и член профсоюза, пожелавший остаться неизвестным.
Источник сказал, что прозрачность и “ценности” были в основном маркетинговыми усилиями, когда они работали там восемь месяцев назад, хотя они не в состоянии соответствовать нынешней культуре. Все сотрудники прошли обучение, чтобы воплотить в жизнь принципы устойчивости и прозрачности бренда. Говоря о том, что происходит в цепочке поставок Everlane, Смит подчеркнул, что усилия Everlane, направленные на обеспечение устойчивого развития, не привели к сокращению бюджета в условиях пандемии и что большинство, или 95 процентов, их взаимоотношений с поставщиками поддерживались на протяжении всей пандемии. “То, что мы все еще можем делать это во время глобальной пандемии, освежает.
Чтобы иметь возможность продолжать эту работу”, — сказала она. Это может быть особенно приятно, учитывая, что даже устойчивым брендам придется идти на жертвы в течение финансово сложного года. Подход Everlane к устойчивому развитию является “целенаправленным и глубоким, а не широким и узким” и заключается в двух ключевых обязательствах, направленных на снижение зависимости от первичных пластмасс и улучшение использования органических волокон. В прошлом году Everlane запустила программу «Органическое волокно».
Уже сейчас органический хлопок составляет примерно 40 процентов ассортимента материалов компании. Компания Everlane взяла на себя обязательство полностью отказаться от первичного пластика к концу 2021 года, поскольку бренд перевел 90% материалов для одежды, в которых использовался первичный пластик, на переработанные материалы, изготовленные из пластиковых бутылок для воды, рыболовных сетей и других предметов, которые обычно отправляются в отходы. “Это тонкая грань между тем, насколько прозрачным вы можете быть и при этом не быть «зеленым».
Как я уже говорил ранее, мы проделали большую работу и не делились ею. Поэтому мы сдерживаемся и ждем, пока она не будет завершена, пока мы не поделимся ею. Итак, существует тонкая грань между тем, чем мы делимся и когда”, — сказал Смит. “Я думаю, мы все еще совершенствуем это. Прозрачность, очевидно, заложена в том, что мы делаем. И прозрачность внутренняя и внешняя”.
Кэтлин Тэлбот (Kathleen Talbot) из Reformation, директор по устойчивому развитию и вице-президент по операциям, также прокомментировала отчет Remake, в котором бренд получил более высокий проходной балл — 53 (выше 50 — это проходной балл). Бренд занял второе место после Madewell в категории “подражатели” (это бренды, которые добиваются прогресса, но “пока не производят должного впечатления”) и набрал больше баллов, чем Nike, Lululemon, Theory и Matt & Nat, среди прочих, но по-прежнему не дотянул до нескольких позиций, связанных с поиском поставщиков. области. — Это всегда самая сложная часть подобных оценок.
Не существует единого критерия экологичности моды, — сказал Тэлбот, добавив, — и это во многом объясняет, почему компания Remake подготовила отчет об устойчивом развитии. Потребители по-настоящему боятся ”зеленой волны».
Команда Reformation поддерживала диалог с Remake после публикации отчета. “Я действительно ценю такие организации, как Remake, которые могут быть независимыми, но я не думаю, что это противоречит принципу консультаций с брендами”, — сказал Тэлбот, сославшись на предыдущий отчет, подготовленный брендом.
Как климатически нейтральная компания, Reformation стремится стать “климатически позитивной” к 2025 году, о чем стало известно во вторник. “Это несколько неизведанный вопрос — пока нет стандарта или определения”, — сказал Тэлбот. В течение следующего года компания разработает дорожную карту с подробными стратегиями, основанными на существующих исследованиях и программах, таких как Протокол по парниковым газам Института мировых ресурсов.
Есть ли риск для любой компании сегодня, когда она прокладывает путь прозрачности?
“Я думаю, что всегда есть риск, когда мы беремся за что-то действительно амбициозное и в некотором смысле непроверенное. Возможно, мы не достигаем цели, но это того стоит. Чтобы должным образом отреагировать на климатический кризис, нам нужно быть смелыми”, — повторил Тэлбот. В прошлом году Reformation была одним из немногих брендов, которые консультировались с британской эко-консалтинговой компанией Eco-Age для оценки эффективности.
При составлении методологии использовались 16 международных критериев в области устойчивого развития и индустрии моды, включая критерии корпорации B Corporation, Цели устойчивого развития ООН и основные трудовые стандарты Международной организации труда. Ни один бренд не набрал более 50 процентов из 339 баллов, что в очередной раз отражает нюансы отчетности.
Reformation ежеквартально составляет список своих долгосрочных партнеров-поставщиков первого уровня, включая производителей готовой продукции и их субподрядчиков, а также указывает дату последнего аудита и другие детали. “Мы действительно перешли в режим сортировки с нашими поставщиками”, — сказал Тэлбот о том, как пандемия проверила честность Reformation как партнера бренда. Бренд не отменял заказы и придерживался первоначальных соглашений об оплате. “Здоровье и устойчивость нашего бренда будут зависеть только от здоровья наших партнеров по цепочке поставок”.
Отчет о ремейке сопровождался похвалами за нейтральную позицию, но некоторые усомнились в том, что бренды были мотивированы на внесение реальных изменений. “Я думаю, что это очень хорошо сделано”, — сказала Лорен Фэй, основательница New Fashion Initiative, некоммерческой организации, занимающейся политикой и образованием в области моды. “Здорово, что независимые ученые внесли свой вклад в разработку структуры, и что, как и в отчете о прозрачности Fashion Revolution, он является основательным.
Однако я не уверен, насколько бренды мотивированы этими публичными рейтингами. Я думаю, они могут просто вдохновить их на улучшение своего маркетинга. Если вы посмотрите на команды этих компаний (особенно крупных), то увидите, что у них по-прежнему небольшие команды по КСО, управлению и [разнообразию и инклюзивности] по сравнению с их командами по связям с общественностью и маркетингу. И небольшое количество сотрудников, принимаемых на работу в этом году, кажется, еще меньше ориентировано на устойчивое развитие.
Хотя мы не знаем, работают ли они с консультантами и так далее”.
Обувной ритейлер Allbirds Inc, базирующийся в Сан-Франциско. С декабря 2016 года, незадолго до своего основания, является сертифицированной корпорацией категории В (юридически обязательный почетный знак для компаний, ориентированных на достижение целей).
По результатам последней оценки воздействия в категории «В», компания набрала в среднем 50 баллов. 9 баллов при 89,4 баллах по возможной 200-балльной шкале. Критерии включали в себя управление, работников, сообщество, окружающую среду и клиентов. Между тем, на платформе потребительского рейтинга Good on You компания показала высокие результаты, получив 4 балла из 5. (Для сравнения, показатели платформы помогли составить отчет о прозрачности Remake). Компания Remake поддержала свои цели по сокращению выбросов углекислого газа, но отчитала Allbirds, отметив в своем отчете о прозрачности: “На сайте бренда нет подробной информации о том, кто на самом деле производит эту обувь, как с ними обращаются и сколько им платят”.
Однако после публикации отчета страница часто задаваемых вопросов на веб—сайте Allbirds была обновлена, чтобы включить больше информации о кодексе поведения поставщиков, в которой утверждается: “Успех Allbirds зависит от наших партнерских отношений с сетью поставщиков и людей, которые производят нашу продукцию”, — а также описывается программа ответственного подбора поставщиков, включая кодекс поставщика. углубленный анализ поведения и ожиданий сторонних организаций от социальной оценки не только поставщиков, но и субподрядчиков.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЛОХО ПОДГОТОВЛЕНА К ТОМУ, ЧТОБЫ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ПРИЗЫВ К ПРОЗРАЧНОСТИ
Цель любого отчета о прозрачности — обеспечить подотчетность, согласованность и общедоступность информации. В эпоху, когда только 20% потребителей доверяют заявлениям об устойчивости брендов, является ли полное публичное раскрытие информации о брендах единственным средством борьбы с экологизацией, пока законодательство не станет реальностью?
“Я абсолютно согласна с этим”, — заявила основатель и главный исполнительный директор Remake Айша Баренблат, назвав этот вопрос вопросом на миллион долларов. “По мере того, как все больше потребителей проявляют интерес к экологичности”, особенно “любимцы СМИ», наблюдается объединение интересов.
