МИЛАН – Моду Яна-Яна Ван Эше необходимо изучить поближе, чтобы понять, откуда берется творческий потенциал дизайнера. По его собственному признанию, на первый взгляд многие из его моделей с мягким кроем, деконструированными силуэтами и одеждой ручной работы выглядят в точности как классические модели мужской одежды, за исключением того, что это не так. “Я не собираюсь изобретать велосипед, в мужской одежде есть множество классических элементов, которые вы можете обойти и которые очень четко передают друг другу… Я пытаюсь изменить, буквально перекроить, эти вещи, добавляя определенные тонкости в конструкцию, элементы плиссировки и делая их более сдержанными, можно сказать, более минималистичными, хотя это больше похоже на концентрацию идеи”, — сказал Ван Эше в интервью Zoom. “Я стараюсь сделать их более открытыми, свободными, подчеркнуть естественную элегантность, присущую каждому человеку, и я думаю, что это моя главная цель — стараться не принуждать кого-то к чему-то, а просто [позволить им] интегрировать одежду в свою жизнь”, — добавил он. В среду Ван Эше представит свою осеннюю коллекцию 2023 года в Санта-Мария-Новелла, потрясающем комплексе 13-го века в центре Флоренции, который является дизайнерским проектом Pitti Uomo в этом сезоне.
Выставка известна как катализатор и агрегатор последних тенденций и талантов в области мужской одежды, но приглашение Ван Эше стало неожиданностью. Дизайнер работает в бизнесе уже 12 лет, но, как независимая компания, его бренд был несколько нишевым и незаметным, а его работа и креативность не были сиюминутными или броскими.
Базирующийся в Антверпене, он на протяжении последних нескольких сезонов демонстрировал свои коллекции в Париже в рамках мужской недели. Предложение Pitti поступило в период становления компании, особенно с точки зрения бизнеса. “Мы всегда намеренно двигались медленно, скажем так, шаг за шагом, у нас был очень осторожный подход, типа ”давайте сначала научимся ходить, а потом бегать», но мы чувствовали, что готовы», — отметил Ван Эше.
Он уже начал работать над коллекцией и подумывал о новых форматах презентации (больше никаких статичных показов в демонстрационных залах или показов фильмов о моде, вызванных пандемией), когда в дверь постучались сотрудники Pitti Uomo. “Это было очень приятное совпадение”, — сказал Ван Эссе.
Он почти ничего не рассказал о презентации, кроме того, что сказал, что она будет сочетать в себе элементы дефиле с элементами живого выступления. В результате, по его словам, мы “близки к себе и в то же время очень далеки”.
Тема аутентичности часто поднималась в ходе беседы, поскольку дизайнер на протяжении всей своей карьеры избегал модных тенденций, стремясь расширить свой тонкий и изысканный словарный запас, опираясь на исследования и мастерство в области текстиля и крашения. “Я не чувствую себя белой вороной, но я не знаю, чувствую ли я себя модельером [также], в том смысле, что я не слишком озабочен актуальностью или силой определенной вещи. Иногда я больше чувствую себя архитектором, я больше думаю о создании одежды, о том, как мы в ней живем, и о личных взаимоотношениях”, — объяснил Ван Эше. “Я знаю, что не занимаюсь тем, чем занимаются многие, это небольшой поток, но я не чувствую себя одиноким, есть достаточно людей, которые рассказывают такие же истории или философию”, — сказал он, скромно упомянув покойного Иссея Мияке в числе своих героев моды.
Для своего первого большого показа коллекция, которая в значительной степени была разработана еще до звонка Питти, включает в себя переиздания и пересмотренные силуэты, взятые из архивов, “вещи, которые я хотел подчеркнуть”, как выразился Ван Эссе. “Есть несколько новых форм, но с точки зрения техники это больше похоже на усовершенствование того, что уже есть, а не на изобретение заново. В последние три-четыре сезона у меня появилось ощущение, что коллекция стала более глубокой, в ней появился уровень зрелости, которого раньше не было, я чувствую, что появилось много тонких деталей, и я очень рад тому, как все это сочетается”, — говорит Ван. — Сказал Эше.
Опираясь на свой подход “открытой формы”, направленный на простоту и комфорт, дизайнер добавил новые слои, используя ручное ткачество, выполненное в антверпенском ателье, технику окрашивания галстуков шибори и металлические краски. В результате получилась землистая цветовая палитра, иногда приправленная вкраплениями подсолнечно-желтых, темно-фиолетовых и красноватых тонов.
Они “так прекрасно сочетаются с фресками на стенах” в Санта-Мария-Новелла, месте, которое сразу же привлекло его внимание при первом посещении. “Рамки коллекции были определены ранее, но то, как я ее раскрасил, как бы привязано к этому месту”, — сказал Ван Эше. Модельный ряд будет включать в себя сотрудничество с компанией Muhlbauer, производителем фетровых шляп из Вены, Австрия, и с давним японским партнером по производству обуви Petrosolaum.
Дизайнер возлагает большие надежды на выставку Pitti Uomo, которую он охарактеризовал как “гигантскую платформу”, и, хотя у него есть амбиции по расширению масштабов своей компании, он не хочет идти на компромисс со своим видением. “Я очень ценю свою творческую свободу и независимость”, — сказал он.
