ЛОНДОН — Супермодели продали миру все, от платьев от кутюр и зубной пасты до томов, рассказывающих о самых ярких моментах их модельной карьеры. Но откуда они вообще взялись?
В новой книге модной журналистки Кэролайн Липер “Открытые супермодели” (издательство Лоуренса Кинга), выход которой намечен на 2 января, рассказывается о 53 личностях, которые помогли изменить моду, начиная с 1911 года и по сей день. “Это волшебство в начале чьей-то карьеры. Эти истории настолько увлекательны, и все они такие разные.
Я познакомилась с более чем 50 разными женщинами, и ни у одной из них нет одинаковых историй. Все они из разных слоев общества, и в большинстве случаев начало карьеры — это очень волнующее время, если не самое захватывающее для них”, — сказала она. “Люди всегда рады вернуться к тому моменту, когда изменилась вся их жизнь”.
Липер вспоминает карьеру супермоделей от Чайны Мачадо, Верушки фон Лендорф, Карлы Бруни и Жизель Бундхен до Кендалл Дженнер и Беллы Хадид.
Она также взяла интервью у девяти из них, в том числе у Пэт Кливленд, Беверли Джонсон, Дженис Дикинсон, Клаудии Шиффер, Карен Элсон и Халимы Аден, в формате вопросов и ответов о том, что вдохновило их на фирменные прогулки, о ключевых воспоминаниях за последние десятилетия, о первых впечатлениях от индустрии моды и о том, как они сами устанавливают границы. Элсон откровенно рассказывает о своем пути в модельный бизнес и о трудностях, с которыми она столкнулась, когда росла на севере Англии, где идеалом красоты была либо Памела Андерсон из “Спасателей Малибу”, либо Синди Кроуфорд. “У меня не было друзей.
То время в моей жизни было таким трудным и болезненным, что, просто чтобы было чего ждать во время летних каникул, я позвонила им еще раз. У них был день открытых дверей, и я поехала поездом в Манчестер и прошла кастинг”, — вспоминает она. — На мне было черное атласное платье, на которое я сэкономила карманные деньги в магазине Topshop.
Я никогда раньше не делал ничего подобного, но, думаю, в глубине души я просто знал, что место, где я вырос, — это не то, где я закончу свою жизнь. В комнате, полной примерно 40 человек, она выбрала меня.”
Элсон была на грани того, чтобы бросить модельный бизнес, пока не встретила фотографа Стивена Мейзела, который положил начало ее карьере, поместив ее на обложку итальянского журнала Vogue со сбритыми бровями.
Другим выдающимся интервью для Липер стало интервью Шиффер, которая, по ее словам, до сих пор помнит каждую деталь того, как к ней обращались разведчик Доминик Галас и агент Мишель Леватон.
“На мне были джинсы stonewashed Chipie, толстовка Fiorucci и синие тени для век. Это был мой первый визит в ночной клуб в большом городе.
Я очень хорошо помню ту встречу: мы танцевали под песню «You Spin Me Round» группы Dead or Alive. Однако я взяла его визитку и на следующий день обсудила это со своими родителями”, — вспоминает немецкая супермодель. В книге есть трогательные моменты, такие как история Аден в индустрии моды и заключение контракта на ее собственных условиях. “Я не знаю, сколько начинающих моделей придут в IMG и скажут: «Послушайте, я действительно хочу работать моделью. Но я собираюсь жить в Миннесоте.
Я всегда буду путешествовать с женщиной-компаньонкой. И я хочу, чтобы в моем контракте был пункт о ношении хиджаба, о том, что я никогда не буду снимать головной платок. ’В то время я была очень строгой — моя шея всегда должна была быть прикрыта, и я носила только длинные платья и юбки”, — рассказала супермодель кенийского происхождения, которая родилась в лагере беженцев Какума, где также родилась модель Адут Акеч.
Аден объяснила, что познакомилась с Акеч на групповой съемке для обложки британского Vogue, где она стала первой женщиной в хиджабе за 102-летнюю историю журнала. “Мы поняли, что на этой обложке мы — две девочки, родившиеся в одном лагере беженцев, но выросшие на двух разных континентах. Для меня это было просто потрясающе”, — вспоминала она.
Липер утверждает, что представления о том, что делает супермодель привлекательной, постоянно меняются, а цели становятся все более конкурентными, поскольку модели теперь соревнуются за обложки журналов с актерами и музыкантами. Она назвала Адвоа Абоа одной из моделей, которая объединила традиционные критерии того, что делает супермодель, с качествами, которые привлекают к ней сегодняшнюю аудиторию, такими как защита психического здоровья.
В наши дни статус супермодели определяется количеством ее обложек в журнале Vogue, коммерческими контрактами с салонами красоты, домами моды, в которых она снималась, и рекламными кампаниями, лицом которых она была, попаданием в список самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes и количеством подписчиков в социальных сетях. Многое изменилось в индустрии с тех пор, как на сцену вышла Лиза Фонссагривз, которую Липер назвал первой супермоделью — похвала, ставшая предметом многочисленных споров. “Лиза действительно была первой, кто постоянно появлялся на обложке американского Vogue.
Она была замужем за Ирвингом Пенном, что укрепило ее статус в мире искусства и моды как известной личности, знаменитости и светской львицы. Она действительно вела потрясающий образ жизни, когда автомобили возили ее сюда, туда и повсюду”, — сказала она. “Она была первой супермоделью, даже если тогда их еще не обязательно называли супермоделями”, — добавила она.
Согласно исследованию Липера, впервые этот термин был использован в статье 1942 года в Chicago Tribune, написанной Джудит Касс и озаглавленной так: “Супермодели подписываются на показ мод. Она добавила, что были и другие упоминания этого термина, относящиеся к 1890-м годам, но широко распространено мнение, что это первое использование в контексте. Супермодели — это эволюционирующий вид. Мир видел, как они делали карьеру за пределами подиумов, в то время как Карла Бруни была первой леди Франции с 2008 по 2012 год.