Для Жана Мадара парфюмерия — это путь к 1 миллиарду долларов. Председатель правления, главный исполнительный директор и соучредитель Inter Parfums Inc. За последние два года компания добилась значительного роста, воспользовавшись бумом на рынке парфюмерии благодаря лицензиям Montblanc, Coach и Jimmy Choo, а также приобретению нескольких новых брендов.
В 2020 году чистый объем продаж компании составил 539 миллионов долларов, в 2021 году он вырос до 879,5 миллионов долларов, превысив уровень, существовавший до пандемии. Inter Parfums повысил прогноз на год до 1 доллара. 08 миллиарда долларов после более значительного, чем ожидалось, роста продаж в сезон отпусков, и ожидается, что объем продаж в 2023 году составит 1,15 миллиарда долларов.
Компания способствует возрождению парфюмерного бизнеса благодаря подходу, в котором ценятся креативность и оригинальность ароматов при разработке продуктов, а также глобальной дистрибьюторской инфраструктуре, охватывающей ключевые каналы сбыта по всему миру. Стратегия работает.
В 2021 году продажи Montblanc, Coach, Jimmy Choo и Guess, четырех крупнейших брендов компании, выросли на 46%, 45%, 61% и 83% соответственно, что отразилось на цене акций Inter Parfums, которая выросла на 13% в прошлом году до 110,68 долларов на момент публикации. Рост популярности Inter Parfum опережает конкурентов в этой стремительно развивающейся категории.
По данным NPD Group, в третьем квартале 2022 года продажи парфюмерии Prestige в США выросли на 11 процентов и составили 1,3 миллиарда долларов, что в значительной степени обусловлено выручкой от реализации. После пандемии, дизайнерские ароматы и более дорогие коллекционные ароматы также стали двигателями роста. “В сегменте парфюмерии наблюдается невероятный рост, который выходит за рамки средств по уходу за кожей и косметики. Последние 18-24 месяца были временем для создания ароматов, и это будет продолжаться”, — сказал Мадар во время обширного интервью в своем офисе в центре Манхэттена. “Раньше производство парфюмерии развивалось медленнее всего из этих трех, поскольку в Китае процветал уход за кожей, а в Европе — косметика”.
Это уже не так. “Это никогда не было на таком уровне”, — продолжил Мадар, основавший Inter Parfums в 1982 году и представивший его публике в 1988 году. “Мы впервые достигли такого уровня — не только в нашем бизнесе, но и в сегменте индустрии. Это происходит по всему миру, конечно же, в США и Европе, а теперь и в Китае. “Если бы у нас там не было карантина, этот бизнес процветал бы”, — сказал исполнительный директор. “Каждый год у нас в Китае появляется 100 миллионов новых покупателей, которые открывают для себя мир парфюмерии, и для них у нас есть фантастические бренды, такие как Ferragamo и Anna Sui”.
Географически Inter Parfums хорошо диверсифицирована благодаря портфолио из 24 брендов, что позволяет ей привлекать широкий круг потребителей по всему миру.
В 2021 году объем продаж в Северной Америке составил 354,1 миллиона долларов, в Европе — 202 миллиона долларов, а в Азии — 128 миллионов долларов. Основной бизнес Inter Parfums включает в себя четыре ключевых бренда, объем продаж каждого из которых составляет от 150 до 200 миллионов долларов в год — Montblanc, Jimmy Choo, Coach и Guess.
В то время как эти названия являются основой ее бизнеса, множество новых брендов диверсифицируют ее портфель по ценовым категориям и географическим регионам, включая Abercrombie &, Fitch, Boucheron, Dunhill, Эмануэль Унгаро, Графф, Холлистер, Карл Лагерфельд, Кейт Спейд, Ланвин, MCM, Монклер, Оскар де ла Рента, Рошас, С.Т. Дюпон, Ван Клиф и Арпельс. В октябре 2021 года компания приобрела лицензию на выпуск ароматов Salvatore Ferragamo, и Мадар сказал, что за первый год работы под его руководством бренд вырос на 45 процентов.
Совсем недавно компания Inter Parfums приобрела лицензию на выпуск ароматов Donna Karan и DKNY после Estee Lauder Cos. Она закрыла свое подразделение дизайнерской парфюмерии и присоединила к себе Lacoste после того, как этот бренд был выделен компанией Coty Inc.
Эта сделка включала в себя вступительный взнос в размере 80 миллионов евро. Мадар ожидает, что DKNY станет пятой опорой для компании, и прогнозирует, что объем продаж достигнет 150 миллионов долларов в ближайшие 12-24 месяца. “У нас большие амбиции в отношении DKNY”, — сказал он.
Аналогичным образом, приобретение Ferragamo не только увеличило продажи. Это также привело к открытию первого офиса Inter Parfums во Флоренции, Италия, с численностью персонала около 50 человек. “Мы наняли больше людей и думаем, что сможем привлечь больше итальянских брендов, потому что теперь у нас есть присутствие и производство в Италии”, — сказал Мадар.
Аналитики сходятся во мнении, что стратегия диверсификации Madar оказалась выигрышной. “Помимо рыночной конъюнктуры, компания добилась успеха в добавлении различных брендов в свой портфель. Это помогло им расти более быстрыми темпами”, — сказал Хамед Хорсанд, аналитик и основатель BWS Financial. “Они продемонстрировали свою способность фокусироваться непосредственно на самом бренде, хорошо продвигать его на рынке и создавать новые ароматы, которые нравятся покупателям.
Они также продемонстрировали свою способность повышать продажи бренда”.
Розничные продавцы высоко оценивают стремление Inter Parfums рассказывать истории. “Inter Parfums продолжает укреплять свои позиции косметической компании среднего размера. Эта должность дает им возможность участвовать в нашем партнерстве как в разработке инновационных продуктов, так и в новых маркетинговых тактиках, и все это основано на информации о потребителях”, — сказала Дженнифер Капуано, вице-президент по парфюмерии Macy’s Inc. — Команда Inter Parfums, основанная брендами pillar, Coach и Jimmy Choo, сосредоточилась на рассказывании историй и анимации в наших магазинах”.
Мадар применяет индивидуальный подход к разработке продукта, независимо от размера бизнеса. “Наша работа заключается в индивидуализации каждого продукта.
Мы не можем взять одну бутылку и сказать, что она подойдет всем”, — сказал он. “Все разрабатывается индивидуально, мы не перерабатываем идеи. Если нам не нравится разработка, мы выбрасываем ее в мусорное ведро и начинаем заново. Если мы не готовы, мы откладываем запуск.”
Компания фокусируется на четырех ключевых принципах успешного запуска, хотя, как смеется генеральный директор, “для этого также требуется немного удачи”.
“В нашем портфолио работает идеальное соотношение между брендом, упаковкой, соком и рекламой”, — сказал Мадар. “Иногда бренд вызывает очень большой интерес, а иногда и меньший. Наша задача — воплотить это в жизнь”.
Лицензиары приветствуют такой подход. “[Madar] глубоко вовлечен во все, что происходит в нашем бизнесе, мы чувствуем себя как небольшая компания, хотя на самом деле это вовсе не маленькая компания”, — сказал Алекс Болен, главный исполнительный директор Oscar de la Renta, о своих отношениях с Inter Parfums. “Жан присутствует почти на всех встречах, которые я посещаю, как по творческим, так и по деловым вопросам.
Он привносит совершенно уникальный подход, который является одновременно художественным и коммерческим, и у него очень твердое мнение о разработке ароматов”.
По словам Мадара, причина такого стиля сотрудничества проста. “Думайте о нас как о кухне: мы приглашаем дома моды работать с нами на кухне. В этом заключается разница между нами и очень крупными международными компаниями”, — продолжил он. “Мы работаем вместе и приветствуем [бренды], потому что кто лучше них знает, кто они такие? Наш размер позволяет нам это делать”.
Размеры Inter Parfum также позволяют ему быть гибким и отзывчивым. “Они опережают наши внутренние планы по продажам, и это очень, очень ранняя стадия”, — сказал Моррис Голдфарб, председатель правления и главный исполнительный директор G-III. “На предстоящий год у них с Карлом Лагерфельдом запланированы серьезные изменения: в его честь состоится гала-концерт Met Gala, а на следующий год запланирован фильм. “Inter Parfums стремится к такому же агрессивному маркетингу, как и мы”, — сказал Голдфарб.
Маркетинговый аспект играет ключевую роль, учитывая, что парфюмерный бизнес G-III также обеспечивает своим брендам глобальный охват. “С экономической точки зрения, это наша самая крупная лицензия, но именно широкий выбор площадок делает бренд актуальным”, — сказал он. “Мы занимаем гораздо более глобальное положение благодаря взаимодействию с ароматом в сознании потребителей и визуальному контакту, будь то магазины беспошлинной торговли или где-либо еще в мире”.
Вовлечение брендов в глобальный маховик дистрибуции также является ключом к росту компании за последние два года. “Они понимают, что это значит для распространения парфюмерии по всему миру, и что в Европе есть различия по сравнению с универмагами в США. Наши рынки парфюмерии в Китае и Азии просто взрываются”, — сказал Тодд Кан, генеральный директор и бренд-президент Coach. “Каждый из наших ароматов пользовался успехом.
Они действительно развили наш бизнес в сфере красоты, и для нас это продолжение стиля жизни, которым является Coach.… вы не чувствуете разницы между лицензиаром и лицензиатом, они — часть нашей семьи, и они невероятно хорошо осведомлены о бизнесе красоты во всем мире”.
Действительно, радар Madar точно настроен, когда дело доходит до получения новых лицензий. “В первую очередь мы обращаем внимание на узнаваемость имен, но одного этого недостаточно», — сказал он. “Coca-Cola, пожалуй, самое узнаваемое название, но означает ли это, что людям понравится аромат, который они выпускают? Также должна быть привлекательность”.
Несмотря на то, что Мадар с оптимизмом смотрит на то, что парфюмерная категория сохранит свои обороты в будущем году, он также осторожно относится к выдаче новых лицензий. “Стоимость выпуска нового аромата сегодня астрономическая — десятки миллионов [долларов].
Мы должны быть осторожны”, — сказал он. “Вам нужно изучить и усвоить, что продукт, который вы предлагаете, соответствует требованиям дистрибуции и бренда”.
И, несмотря на то, что во время пандемии продажи в сфере электронной коммерции выросли в десять раз, он больше всего настроен оптимистично в отношении обычных продуктов. “Я верю в простые продукты, потому что это опыт, и мы приложили столько усилий для создания этого театра”, — сказал он. “Даже если у вас есть отличные цифровые ресурсы для электронной коммерции, физический контакт в магазине очень важен. Он вернулся, и он снова силен, и мы не будем увеличивать количество дверей”.