БРЮССЕЛЬ. Индустрия моды испытывает давление, поскольку Европейский союз вводит ряд новых правил в рамках Закона об экодизайне для экологически чистых продуктов. Европейский альянс моды пригласил политиков и представителей индустрии моды на серию круглых столов в Европейском парламенте в Брюсселе в среду, организованных членом Европейского парламента Кристианом Элером. Отчет группы “Состояние европейской моды” показал, что индустрия находится на критическом этапе в период деловых и социальных преобразований и не готова к принятию ряда нормативных актов ЕС, которые находятся в стадии разработки.
В исследовании приняли участие 27 членов группы, в которую входят, в частности, Британский совет моды, Национальная камера моды Италии, Совет моды Германии и Французская Федерация высокой моды и модельеров. Например, только 44 процента респондентов знакомы с цифровым паспортом продукта, или DPP, который требует от брендов предоставлять подробные сведения о материалах, происхождении и воздействии продукта на окружающую среду. “Модные бренды, от мала до велика, указывают на то, что им нужна финансовая поддержка для устойчивого развития, а также более легкий доступ к материалам и инфраструктуре”, — сказал во вступительном слове председатель EFA Скотт Липински.
Бренды испытывают “замешательство” из-за введения множества уровней регулирования, а также сталкиваются с финансовыми трудностями, связанными с ускорением работы. “В связи со всеми новыми законодательными актами [бренды] испытывают смешанные чувства и опасаются, что им будет сложнее конкурировать с предприятиями в других регионах, где законодательство не имеет такого уровня”, — сказала консультант по устойчивому развитию Кристин Гулай, которая работала с Среди прочих — бренды Kering, Pangaia и Eden. Многие бренды считают, что грядет “цунами” законодательства, и они не знают или не понимают специфики того, как соблюдать его, не имеют ресурсов и навыков для повышения уровня или не знают, как профинансировать переход. “Это огромное финансовое бремя для малого бизнеса.
Нам нужны субсидии, чтобы обеспечить надлежащую конкуренцию с более крупными игроками в других регионах”, — сказал Гулай. Присутствовавший на мероприятии Дирк Вантигем, генеральный директор Европейской конфедерации производителей одежды и текстиля, или Euratex, подчеркнул, что европейские компании конкурируют с такими странами-производителями, как Индия или Пакистан, которые могут производить продукцию по более низкой цене.
Если из-за этих новых правил возрастет ценовое давление, пострадает европейский производственный сектор. “Необходимо пересмотреть всю структуру затрат”, — сказал он. Недавно назначенная комиссар по окружающей среде Джессика Россуолл обратила внимание на одну из ключевых проблем, с которыми сталкивается отрасль. “Давайте будем честны в отношении проблем, с которыми мы сталкиваемся.
Одной из областей, требующих внимания, является низкий уровень переработки и сбора текстильных изделий, пригодных для вторичной переработки, в Европе”, — сказала она. Ежегодно в Европе образуется более 12 миллионов тонн текстильных отходов, но только 22 процента из них собираются отдельно, а 8 процентов используются повторно, добавила Россуолл.
По состоянию на январь. 1. государства-члены должны будут создать системы раздельного сбора текстильных отходов, но участники дискуссии обсудили нехватку мощностей по переработке. Ассоциированный партнер McKinsey &Company Николай Ланггут отметил, что 80% европейской одежды импортируется, а в США этот показатель достигает 90%.
Поскольку в 2025 году странам необходимо будет создать системы раздельного сбора текстильных отходов, Элер сказал, что из-за глубокой фрагментации системы в сочетании с тем фактом, что некоторые рынки слишком малы, чтобы переработка одежды была финансово оправданной, block может рассмотреть возможность создания интегрированного рынка в масштабах всего ЕС в будущем. Директор по глобальному устойчивому развитию Balenciaga Анника Мор Сторфейт (Annika Mohr Storfait) отметила, что за последние пять лет она стала свидетелем значительного расширения использования более экологичных тканей, таких как органический хлопок, и альтернативных материалов “следующего поколения” в рамках бренда.
Например, в 47 из 58 образов коллекции pre-fall 2025, представленной в понедельник в Париже, были использованы некоторые из этих материалов. Она отметила, что, когда в 2022 году бренд представил свой материал на основе мицелия Ephea wrap coat, для потребительского рынка было выпущено всего около 20 штук.
Отчасти это было связано с тем, что в продаже было мало материалов, а также с высокой стоимостью текстиля. “Переход на новые материалы будет иметь важное значение, и я бы посоветовал брендам действительно использовать стратегический подход, чтобы помочь расширить поставки”, — сказал Лэнггут. “Любой, у кого есть покупательная способность, должен использовать ее стратегически для работы с инноваторами. Это очень мощная вещь”.
Концепция долговечности была еще одной ключевой темой.
Член правления Max Mara Констанца Марамотти привела в пример одно из своих пальто. Экологический след продукции — это методология, которая позволяет оценить, как компании оценивают воздействие своей продукции на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного цикла, от начала цепочки поставок до утилизации.
Он все еще находится на стадии доработки, но в соответствии с предложенными критериями PEF изделиям, изготовленным из пластмасс и синтетических материалов на основе ископаемого топлива, присваивается более высокий балл, поскольку они не разрушаются. Согласно текущим расчетам, срок службы пальто Max Mara составлял три месяца. “Мы были очень, очень поражены — и в негативном смысле.. потому что это прямо противоположно нашему опыту”, — сказала она, полагая, что оценка не отражает поведение потребителей или покупательские привычки люксового бренда.
Марамотти призвал учитывать в показателях “нематериальную ценность”, включая узнаваемость бренда и сентиментальную ценность. Лив Вермейр, менеджер по экологическому развитию компании-производителя нижнего белья Van de Velde, добавила, что такие факторы, как посадка и комфорт, также должны быть оценены, особенно в ее секторе.
Участники дискуссии призвали к комплексному анализу модных товаров и внесению изменений в показатели до завершения PEF. Исполнительный президент французской федерации Паскаль Моранд также поддержал пересмотр критериев. “У нас есть проблема с детализацией”, — сказал он. “Это абсолютно фундаментальный вопрос. Если нет, то у нас будет политика на этот счет и меры, которые будут опираться на очень хрупкий фундамент”.
Часть проблемы может быть утеряна при переводе, поскольку Брюссель, Париж и Милан говорят на разных языках. “Потому что в настоящее время, когда креативные дизайнеры говорят о долговечности, а инженеры работают над LCA и долговечностью, они говорят о разных вещах”, — добавил Моранд.
По его словам, PEF должен включать как количественные данные, так и качественные характеристики, включая сенсорный анализ, психологию потребителей и социальное обеспечение работников. Марамотти также подчеркнул необходимость поддержки мелких производителей и кустарей двумя способами.
Она призвала включить в повестку дня ЕС программы по обучению молодого поколения ремесленным техникам, чтобы они не были утрачены, а также поддержку малого бизнеса в соблюдении новых требований к отчетности. “На карту поставлено их выживание”, — сказала она. Одно из предложений, выдвинутых EFA, заключается в создании этикетки «Сделано в Европе», чтобы придать культурный оттенок товарам, производимым в Европейском союзе.
Член Европарламента Элер подчеркнул, что через европейские программы можно получить деньги, и немалые. На поддержку культурного наследия было выделено финансирование в размере 2 млн. По его словам, 3 миллиарда евро, дополнительные 400 миллионов евро на операционные программы, а также 3,5 миллиарда евро от подразделения венчурных инвестиций Европейского инновационного совета для поддержки стартапов. Располагая этими средствами, Элер попросил EFA представить конкретные предложения о том, как поддержать малые бренды и предприятия. “Мы представим на рассмотрение доступные инструменты, а вы скажете нам, что вам нужно”, — сказал он.
Выступая после заседания, Липински предположил, что группа может подготовить первый раунд предложений в течение трех месяцев. В отчете группа изложила свой манифест с 10 ключевыми пунктами, которыми должна руководствоваться индустрия, включая повышение качества, а не количества, борьбу с перепроизводством, позиционирование моды как опоры для творческих сообществ и превращение недель моды в культурные мероприятия.
Председатель Национальной камеры итальянской моды Карло Капаса возложил вину за это на известные бренды. “Проблема Европы — это быстрая мода”, — сказал он, проводя грань между массовыми брендами и креативными домами моды, а также европейскими ремесленниками и странами-производителями одежды. “Мы очень часто говорим о моде как о чем-то обыденном, но мода остается европейской, когда мы говорим о творчестве”, — сказал он. “Мы создаем мечты, а другие страны удовлетворяют потребности”.
Капаса подчеркнул ключевые моменты EFA, один из которых заключается в признании недель моды культурными событиями и донесении качества до потребителя, однако не был затронут вопрос о том, как создать спрос у потребителей, которые не могут позволить себе роскошь по доступным ценам. “Мы больше говорили о загрязнении окружающей среды, углеродном следе, но мы забыли поговорить о человеке, о социальной устойчивости, о том, что стоит за этой отраслью, что делает ее уникальной — креативность”, — добавил Капаса.
Моранд, представитель французской федерации, подчеркнул важность малых и средних креативных домов моды, которые объединяются с крупнейшими международными брендами. “Мы должны спасти небольшие бренды, мы должны спасти небольшую индустрию, потому что она состоит из множества небольших компаний”, — сказал он. “Всякий раз, когда мы думаем о создании каких-то правил, мы должны создавать правила, которые уважают эту сторону отрасли.
Если мы не будем так думать, то уничтожим то, что является уникальным для Европы”.
