“Не было ребенка проще”, — как-то сказала ему мать Стивена Стипельмана. “Я дала тебе лист бумаги и карандаш. Ты ушел навсегда”.
Мама Стипельман хорошо ценила своего сына, его юношеская страсть никогда не угасала. Благодаря этому Стипельман из своего родного Бруклина, штат Нью-Йорк, поступил в Нью-Йоркскую высшую школу музыки и искусства (ныне называющуюся La Guardia, в честь ее основателя), Технологический институт моды и, в конечном счете, сделал легендарную карьеру в художественном отделе Women’s Wear Daily.
Там, в составе замечательной команды иллюстраторов, в которую входили Кеннет Пол Блок, Роберт Мелендес, Роберт Пассантино, Кичисабуро Огава и другие, он на десятилетия определил визуальный лексикон журнала fashion’s paper of record. Сегодня Стипельман работает в своей альма-матер профессором искусства моды, обучая студентов, изучающих дизайн одежды, иллюстрации и портфолио, а также прививая им понимание истории индустрии (в основном Джеффри Бина и Джеймса Галаноса).
Стипельман вспоминает о своих профессиональных достижениях с теплотой, в которой сочетаются ирония, смирение с неизбежными переменами и радость от того, что ему выпала удача провести свою жизнь в окружении талантов, которых он уважает, в отрасли, которую он любит. Хотя он справедливо называет покойного Блока, скончавшегося в 2009 году, бесспорной звездой списка иллюстраторов WWD, он преуменьшает свой собственный статус.
Тем не менее, в мире модной иллюстрации, как в рамках WWD, так и за ее пределами, Стипельман был и остается суперзвездой. В то время как Block был известен и почитаем во всей индустрии задолго до того, как молодой выскочка Стипельман пришел в WWD в 1965 году, к восьмидесятым годам Стипельман уже не был второй скрипкой, а часто и первым кандидатом на должности в сфере высокой моды.
В то же время молодые редакторы сочли за честь, если арт-директор Джеймс Спина, а позднее Эндрю Флинн, объединили их со Стипельманом для создания материалов на более популистских рынках, таких как спортивная одежда для юниоров или джинсы и повседневные брюки. (Да, WWD посвятил джинсам и повседневным брюкам множество специальных разделов. ) “Мне нравился этот мир [высокой моды], эта очень серьезная одежда”, — говорит Стипельман. “А можно я нарисую купальник? Да”.
Он рано обнаружил свою любовь к искусству и никогда не отказывался от этого занятия, благодаря матери, которая поощряла его юношеский интерес. (У его матери были свои творческие наклонности, и она изучала модистку в Pratt, пока Великая депрессия не изменила ее планы. ) В средней школе он нашел наставника в лице своей учительницы Элеоноры Мерритт, которая побудила его заняться музыкой и искусством. Он отправился на Манхэттен, чтобы сдать изнурительный трехчасовой вступительный экзамен, и был поражен талантом своих сокурсников-абитуриентов: “Я всегда был лучшим художником в своем классе”, — сказал он.
Но там, среди лучших начинающих артистов города, он чувствовал себя “победителем местного конкурса красоты, отправляющимся на конкурс «Мисс Вселенная», где все красавицы». ”По его собственным оценкам, его тест прошел неудачно, и он всю дорогу домой в поезде плакал. Слезы оказались преждевременными — его приняли на второй курс в музыкально-художественную школу.
Стипельман считает, что время, проведенное в старшей школе, стало самым важным в его жизни. Он сосредоточился на живописи, пока не начал посещать курсы моды у выдающейся преподавательницы по имени Джулия Уинстон. Несмотря на возражения других преподавателей, которые считали его в душе художником, она посоветовала ему обратиться к Парсонсу или поступить в колледж FIT. Совет Уинстона возымел действие, и Стипельман выбрал FIT. Через два года после получения диплома Стипельман проходил собеседования по двум вакансиям: на одну — для создания эскизов рекламы в Henri Bendel и на другую — в WWD. Здесь он взял интервью у Руди Миллендорфа, дальновидного арт-директора, который в течение многих лет отвечал за внешний вид названия и которого те, кто работал под его началом, считали наставником и легендой. Ни одно из первых собеседований не принесло Стипельману успеха, хотя в конечном итоге он получил работу в Bendel’s.
Однако WWD была “работой мечты каждого». ”Хотя Миллендорф и увидел потенциал в раннем портфолио Стипельмана, он сказал недавнему выпускнику, что работа “похожа на школьную». ”Отказ не был абсолютным, и он предложил Стипельману вернуться через месяц после просмотра модных репортажей и попытки нарисовать одежду. Когда Стипельман вернулся, как было указано, Миллендорф повторил свой совет.
В целом, прошло около года, прежде чем Миллендорф нанял Стипельмана, позже объяснив ему, что ранее его работы были “слишком хороши для обложки газеты и не были готовы для оформления обложки”.
Стипельману не было еще и 21 года, когда он внезапно обнаружил, что работает бок о бок с Блоком, который, по словам Стипельмана, “в буквальном смысле создавал женскую одежду”. (Возьмите это, Джон Фэйрчайлд. ) Стипельман восхищался работами Блока еще со школьных лет, когда наткнулся на одну из рекламных работ пожилого художника для «Бонвит Теллер». “Я сказал: «Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни. Это то, чем я хочу заниматься”, — вспоминал он.
Однако вдохновение сменилось страхом, когда Стипельман обнаружил, что работает бок о бок со своим кумиром. Увидев Блока в WWD, Стипельман испытал искушение сбежать: “Выпустите меня оттуда. Меньше всего я хотел, чтобы этот человек пришел и увидел, что я существую. И он это сделал. ”Блок пригласил своего нового коллегу на ланч, но, в конечном счете, дружба требовала времени, Стипельман отметил, что последние несколько лет их работы в издательстве были самыми дружескими.
В то время офисы Fairchild находились на Восточной 12-й улице рядом с Пятой авеню. WWD располагался на третьем этаже, а художественный отдел — в задней части, отделенной от отдела новостей. Для молодых репортеров, новичков в компании, этот творческий анклав может быть пугающим местом, и некоторые из них считают, что они терпели неофициальную дедовщину (в основном из-за отсутствия общения), пока не завоевали уважение сотрудников отдела. Несмотря на то, что артисты были далеки от жестокости, они, в конечном счете, оказались доступными для журналистов и стали сотрудничать с ними. (Те, кто получил полную поддержку, могли быть приглашены на вечернее пятничное угощение шампанским, которое каким-то образом не привлекло внимания руководства.
Стипельман вспоминает, что среди самих художников царила дружелюбная творческая атмосфера, в которой почти не было конкуренции. Все они специализировались в своих областях и праздновали победы друг друга. Пассантино, например, “обладал отличным графическим чутьем». Вы можете подарить ему перчатки и получить в ответ шедевр. Дайте мне перчатки, и я увижу 10 пальцев и ни одной ткани”. Мелендес, между тем, обладал буйным воображением: “Он мог нарисовать слона, гоняющегося за тараканом, в клетчатых штанах. Я имею в виду, что не было ничего, чего бы он не мог нарисовать. Кэтрин Клейтон Парнелл, на протяжении многих лет единственная женщина-иллюстратор в штате, преуспела в создании детской одежды, свадебной одежды и всего остального, что она могла интерпретировать в очень подробном, причудливом контексте. “Ей никогда не подарили бы Dior, потому что это было не в ее стиле”.
Стипельман появился в тот момент, когда такие дизайнеры, как Руди Гернрайх и Мэри Куант, совершали революцию в моде. “Я был в том возрасте, когда нужно было создавать одежду”, — отметил он, поэтому Миллендорф дал ему эти задания.
Но Стипельман проявил ловкость, сумев уловить не только ренегатский дух моды, но и ее более традиционное восприятие. Несмотря на универсальность, его основная эстетика была элегантной и скорее импрессионистической, чем буквальной, что прекрасно сочеталось с модой haute и tony ready-a-wear, которая в то время определяла мир моды.
Поэтому Миллендорф начал поручать ему работу в сфере высокой моды, когда «Блок» был перегружен заказами. Стипельман благодарит старших редакторов Матильду “Тибби” Тейлор и Джун Вейр за то, что они были его самыми большими помощниками в начале работы в газете, и ему нравилось работать с ними. “Я всем этим обязан им”, — сказал он. “Они подходили к Руди и спрашивали: ”Можно мне побыть со Стивеном один день?» — Джон Фэйрчайлд, однако, держался отстраненно и внушительно.
За все время работы Стипельмана в WWD у них так и не сложились близкие отношения. “Он был с Кеннетом, и все», — вспоминает Стипельман. Это не значит, что мистер Фэйрчайлд не обратил внимания на работу Стипельмана, мистер Фэйрчайлд обратил внимание на все, что содержалось в названии, которым он к тому времени руководил.
Он выражал свое удовольствие, а иногда и неудовольствие, в заметках в три строчки, сделанных на синих картотеках размером три на пять дюймов. (Однажды, когда тогдашнего директора редакции Патрика Маккарти, протеже Джона Фэйрчайлда, спросили в интервью о происхождении карточек только для синих, его ответ был примерно таким: “Понятия не имею”.)
