Ричард Розенфельд пришел в WWD в 1967 году, будучи студентом школы дизайна Parsons School of Design. Привыкший просматривать то, что на тот момент было газетой, и регулярно использующий ее в качестве материала для учебы в бакалавриате, он знал, что искусство моды является важным компонентом, поэтому решил показать там свое портфолио. “Это была первая работа в моей карьере после окончания университета. У меня были отличные преподаватели в Parsons, и моей любимой была Катарина Дензингер, которая работала в Harper’s Bazaar.
Ее подход был очень современным. Она подражала тому, как модели позируют на фотографиях. Это была мини-юбка. Это было современно. Это было угловато”, — сказал он. В начале работы в WWD Розенфилд сказал, что получал не так много заданий, потому что его стиль не был похож на стиль Кеннета Пола Блока и других штатных иллюстраторов, которые были искусны в рисовании светских дам. Более склонный к графическим зарисовкам, Розенфельд сказал, что на него больше всего повлияли “Желтая подводная лодка” и «Битлз». Розенфельд рассказал, что, когда он работал фрилансером в WWD, после публикации статьи о хиппи в журнале Seventeen, он сказал тогдашнему арт-директору WWD, что Seventeen нанимает его. “Это было очень нагло с моей стороны.
Если вы не дадите мне работу, я не собираюсь сидеть здесь пять дней в неделю. Я собираюсь уволиться, — сказал он. С этого момента редактор отдела красоты начал давать ему работу и дал полную творческую лицензию на то, чтобы он делал все, что захочет, и придерживался концептуальных подходов, поскольку они продавали проекты в области красоты. Розенфельд придумал графические рисунки и рисунки в стиле поп-арт на всю страницу.
Одной из его любимых работ была иллюстрация для обложки, на которой была изображена девушка в стиле ар-деко, спускающаяся по лестнице. Другой — работа над разделом “Лучшее в Нью-Йорке” со Стивеном Стипельманом. В WWD иллюстраторы работали по эскизам дизайнеров. “Одежды еще не существовало. Мы могли позволить себе вольности. Это было очень по-редакторски. Одежда еще не была изготовлена.. не было моделей. Нам в значительной степени пришлось все выдумывать”, — сказал Розенфельд, добавив, что Блок был исключением, поскольку его отправили в Париж рисовать с подиумов. Прекрасно понимая, что фэшн-иллюстрацию больше не печатают, Розенфельд сказал, что было бы трудно объяснить человеку, не имеющему представления о фэшн-иллюстрации, что это такое. “Это мода, которую не фотографируют.
Я думаю, что это единственный способ, которым я могу это сказать”, — сказал он. Его работа в WWD побудила руководителей Joseph Magnin связаться с ним, чтобы узнать, не согласится ли он прилететь в Сан-Франциско на собеседование в специализированном магазине. “Они пригласили меня самолетом.
Магазин размещал рекламу на всю страницу и четверть страницы в газете [San Francisco] Chronicle, которая была очень яркой и необычной”, — вспоминал Розенфельд, добавляя, что ему предложили работу при условии, что он переедет в Сан-Франциско. После того, как он согласился на эту работу, он покинул WWD после двухлетнего пребывания там в 1969 году.
На Западном побережье компания Joseph Magnin прославилась своей рекламой и привлекла более молодых клиентов, чем более престижная I. Magnin. В то время Джозеф Маньин управлял магазинами в Сенчури-Сити, Палм-Спрингс и на Гавайях, говорит Розенфилд, который десятилетиями преподавал на факультете дизайна одежды в Технологическом институте моды и Parsons, поскольку модная иллюстрация отошла на второй план.
Он уволился из FIT пять лет назад. В WWD Розенфельд разработал свой фирменный стиль, а именно потому, что ему была предоставлена свобода делать все, что он хотел. Помимо Дензингера, Розенфельд сказал, что на него оказали влияние такие фотографы, как Хельмут Ньютон, “потому что он был таким ярким. Он также был одним из первых фотографов, который стал фотографировать женщин в естественных условиях, например, в кафе. ”Розенфельд, так сказать, позаимствовал страницу, сделав набросок модели, сидящей на скамейке, для WWD в конце шестидесятых, что тогда было новинкой.
По его словам, источниками вдохновения для него стали коллеги-иллюстраторы моды Антонио Лопес и Блок. У Блока была непревзойденная гибкость, и “он рисовал с модели, чтобы вы могли видеть тело под одеждой”, — сказал Розенфилд. Работая в WWD три дня в неделю, Блок тратил остальное время на рекламу для Bergdorf Goodman, Bonwit Teller и других розничных магазинов. После годичного пребывания в Joseph Magnin начался экономический спад, и Розенфилд покинул компанию, чтобы переехать в Даллас и Neiman Marcus.
Год спустя он вернулся на Восточное побережье, чтобы устроиться на работу в Conde Nast в рекламном агентстве Glamour Magazine Promotion, которое занималось продвижением рекламных материалов для рекламодателей. “Я бы делал иллюстрации. Мы делали прогнозные репортажи.
Для рекламодателей это было действительно важным событием”, — сказал Розенфельд. “Когда я работал в Glamour, я работал фрилансером для журналов Vogue, Seventeen и Mademoiselle, которых больше нет. И Франклин Саймон, владелец универмага, чья реклама выглядела в точности как у Джозефа Маньина.
Это был тот же арт-директор, и она была очень наглядной”.
По его словам, со временем магазины, которые использовали его иллюстрации к моде, закрылись. Затем Джозеф Маньин обанкротился, И. Маньин обанкротился, и Франклин Саймон тоже. Журнал Glamour больше не издается. Мадемуазель обанкротилась. “Я только что рассказывала кое-кому, что никого из них нет рядом. ”Нейман Маркус» — да, но недавно они объявили о банкротстве», — сказал он. “Это действительно очень печально”.
С точки зрения Розенфельда, модная иллюстрация не возвращается. “Есть две причины.
Журналы не продаются. Печатной продукции не так много. А женщин, которые следят за модой, привлекают фотографии и знаменитости. Знаменитость продает одежду, даже в макияже”, — сказал Розенфельд. “Они просто не верят рисунку. Они должны увидеть фотографию. И они хотят видеть это на знаменитости — певице, кинозвезде, знаменитости в целом”.
По словам Розенфилда, еще одним фактором является стремление показать большее разнообразие типов телосложения, рас и этнических групп, а также моделей, ставших знаменитостями.
Дэвид Даунтон — единственный современный иллюстратор, которого он выделил за его опыт. “Он работает для Vanity Fair. Он рисует знаменитостей, и они выглядят точно так же, как знаменитости”, — сказал Розенфельд. По его мнению, спрос на искусство моды сегодня “направлен на художников, а не на иллюстраторов моды». Эти изображения не идеализируют — больше никаких богатых женщин из белого общества в качестве идеала”, — сказал Розенфельд. Если фэшн-иллюстрация когда-нибудь вернется, Розенфельд не ожидает, что она будет выглядеть так, как раньше. Выпуск итальянского журнала Vogue, посвященный исключительно иллюстрациям, вышедший в начале этого года, также заслужил его признание, несмотря на то, что журнал нанял для работы таких замечательных художников, как Дэвид Сол и другие фэшн-иллюстраторы.
Еще один номер, который был нарисован в основном детьми, включая обложку, был “очаровательным”, по его словам. “Итальянский Vogue имеет очень ограниченную аудиторию и делает исключительно креативные вещи”.
Сентябрьский номер американского журнала Vogue, в котором были представлены работы замечательных художников Джордана Кастила и Керри Джеймс Маршалл, также получил высокие оценки за портреты реальных людей, а не моделей. “Фантастические обложки — на одной из них молодой чернокожий дизайнер нарисовал дом на крыше. Это были не иллюстраторы моды.
Анна Винтур выбрала для этого замечательных художников”, — сказал Розенфельд. “Я много лет не видел иллюстраций [в журналах]. Они сделали это целенаправленно. Итальянский и американский Vogue взяли за правило не нанимать художников традиционной моды. На самом деле они не нанимали никаких модных художников. Все они были прекрасными художниками, что было интересно и очень современно”.
В настоящее время он специализируется на портретах и мужском фигуративном искусстве. Розенфельд выставляет свои работы в художественном музее Лесли-Ломана в нью-йоркском районе Сохо, где, по его словам, представлено искусство геев, транссексуалов и лесбиянок. “Это единственное место в Нью-Йорке, где представлено искусство, ориентированное на геев.
Я выставляюсь там уже 30 лет. В этом музее выставлено около 40 моих рисунков. Сначала это была галерея, а теперь это музей. Это политика, это фотография — это все это.”
Розенфельд сотрудничал с Франсиско Костой во время его работы в Calvin Klein в 2010 году. Когда дизайнер драпировал ткань на модели дома, он делал эскизы одежды по мере того, как Коста ее создавал. “Когда он нанял меня, я сказал, что не буду рисовать по эскизам дизайнера, что они должны быть на модели. Он согласился. Он был самым замечательным человеком, с которым я когда-либо работал”, — сказал Розенфельд. “Один из рисунков появился в журнале Women’s Wear Daily. На нем нет моего имени. Дизайнеры пишут на нем свои имена.”
Вспоминая, как это было весело, Розенфельд сказал, что Коста иногда натягивал ткань поверх вещей из предыдущих коллекций, например, пальто с отрезанными карманами, а затем зашивал их в муслин. “Я рисовал, мастер по изготовлению образцов приходил, смотрел на рисунок, брал его и мастерил. На следующий день он был готов”, — сказал он. “Это было фантастически.
Он буквально разрезал часть другой одежды и переосмыслил ее. И модель была феноменально красива — 5 футов 11 дюймов”.
