Они появлялись десятками: ежедневные июньские обещания модных брендов улучшить разнообразие, черные квадратики в социальных сетях, расположенные над обещаниями слушать, учиться, меняться, стремление изменить ситуацию к инклюзивности, несмотря на то, что ранее интерес к этому был невелик.
Когда после убийства Джорджа Флойда, которое послужило катализатором движения Black Lives Matter, индустрия была призвана к ответу за свою устаревшую политику отчуждения, она начала действовать — или, по крайней мере, предприняла некоторые первоначальные шаги, чтобы это выглядело именно так. По прошествии шести месяцев ведущие деятели моды этого года, отмечая некоторые позитивные сдвиги, говорят, что перформативный активизм, возможно, одержал верх над реальным прогрессом.
Другие говорят, что еще слишком рано говорить об этом. Но февральские мероприятия по проведению Месяца черной истории, которые бренды, возможно, пытаются внедрить сейчас, не дадут возможности получить бесплатную горячую воду в 2021 году. Хотя полгода — это не так уж много времени, чтобы решить давнюю проблему отрасли, которая проистекает из еще более давней истории расизма, опасения активистов заключаются в том, что инициативы, предпринятые на сегодняшний день, оказали незначительное влияние, и в некоторых случаях, когда речь идет о разнообразии, этот темп уже замедляется. “Я не собираюсь говорить, что усилия, которые я наблюдал со стороны компаний, не имеют ценности, я просто не уверен, что эта ценность останется неизменной без более продуманной политики”, — сказал Кибве Чейз-Маршалл, соучредитель инициативы Келли, которая проводилась летом и была посвящена создание равных условий для профессионалов черной моды с помощью плана из четырех пунктов, направленного на повышение прозрачности отрасли. “Изменение политики и ее реализация [необходимы], если мы хотим двух вещей: если мы хотим действительно ощутить ощутимые изменения в отрасли, если мы хотим зайти в офисы, студии и за короткое время заметить разницу в этой отрасли, необходимо изменить политику. Затем, если мы хотим, чтобы эти изменения продолжались бесконечно, необходимо внедрить политику, потому что никто лучше, чем те, кто работает в индустрии моды, не знает, как тенденция может сделать то, что кажется таким важным сегодня, таким неуместным завтра”.
Особенность разнообразия, такого как устойчивость, социальная справедливость и трудовые права, заключается в том, что оно не может сойти на нет, когда перестает быть “важным” вопросом, его нельзя превратить в неприятную ситуацию, в которой нужно поставить галочку, прежде чем зрители начнут кричать. “Я думаю, что индустрия моды в какой-то мере отреагировала на это, но реальный прогресс будет заметен примерно через год”, — сказала Аврора Джеймс, креативный директор Brother Vellies и основательница 15-процентной акции, которая призвала бренды выделить 15% своих полочных площадей предприятиям, принадлежащим чернокожим, в соответствует той части населения, которую составляет данное сообщество.
В ноябре the pledge объявила о своем крупнейшем на сегодняшний день обязательстве перед розничной сетью, когда Macy’s Inc. Подписан, но еще неизвестно, как пойдут дела дальше. “Будут ли эти издания и бренды по-прежнему создавать контент, который будет интересен широкому сообществу? Продолжат ли крупные компании диверсифицировать свой штат и управленческие команды? Мы просто не можем вернуться к «бизнесу как обычно», — сказала она.
Несмотря на то, что мода уже дала толчок развитию, борьба за то, чтобы привести бизнес в порядок, должна продолжаться. “Хорошо, что все об этом говорят. Чего нам еще предстоит увидеть и чего мы терпеливо ждем, так это реальных действий. Я думаю, что в первые несколько месяцев все прислушивались, они молчали и прислушивались к себе”, — сказала Шэрон Чутер, основатель и главный исполнительный директор Uoma Beauty, которая создала инициативу Pull Up for Change, призывающую бренды раскрывать свое корпоративное разнообразие (хотя чаще всего этого не хватало). На данный момент, однако, слушание себя исчерпало. “Вы еще не закончили слушать? Когда же мы закончим этап слушания? Потому что на данный момент все, что у нас есть, — это монолог..
Если вы не начнете диалог, мы не сможем приступить к действиям”, — сказал Чутер. Именно в этом, по ее словам, и мода, и красота в целом пошли не так, как надо. В ходе прослушивания выяснилось, что слишком многие бренды либо огорчались из-за того, что им не нравилось слышать (или осознавать) о себе, либо злились из-за того, что их критиковали, либо были совершенно равнодушны. В любом случае, все это оказалось препятствием для действий.
Как и сам дух индустрии моды. По словам Чутера, мода страдает от подхода «это не моя проблема». “Это огромная проблема в роскошной моде. Это индустрия, построенная на абсолютном высокомерии, полном отрыве от реальных людей, потому что, по сути, они специализируются на создании желаний”, — сказала она. “Они не из тех, кто умеет слушать, потому что им никогда не приходилось никого слушать. Они приходят и рассказывают вам, как это должно быть, они рассказывают вам, как красиво выглядит, они рассказывают вам, что вы собираетесь купить.
Это индустрия, которая десятилетиями говорила потребителям, и теперь мы говорим им, что нужно прислушиваться к своим потребителям, но они не могут это переварить”.
Для тех брендов, которые попытались осмыслить это и принять меры, многие рассматривают разнообразие как простое решение, используя руководителей по вопросам разнообразия, советы по вопросам разнообразия и фонды в размере 100 миллионов долларов для обеспечения расового равенства в качестве вспомогательных средств. “У многих компаний все еще нет ответа на этот вопрос, и многие опасаются, что публичные обсуждения будут более эффективными, чтобы мы все могли найти ответ”, — сказал Чутер. “Это проблема, которая создавалась на протяжении сотен лет, и нет волшебной палочки, которая действительно могла бы ее решить”.
Но то, что, по словам Чейз-Маршалла, может быть ближе всего к волшебной палочке, — это именно то, к чему стремится Чутер: к большей прозрачности состава персонала компании и корпоративного руководства. Это инструмент, который может заставить бренды придерживаться своих обязательств, потому что их потребители будут вооружены, чтобы смотреть на мир более информированными глазами. “Сейчас модному сообществу крайне важно оценить разницу между тем, что я называю перформативной оптикой, и тем, что можно назвать радикальной прозрачностью”, — сказал он.
По словам Чейз-Маршалла, перформативная оптика создает иллюзию перемен, и рекламные кампании с участием большего количества чернокожих моделей, которые появились повсеместно, вездесущие списки брендов, принадлежащих чернокожим, которые сейчас можно приобрести, и совместные проекты с чернокожими талантами попадают в этот лагерь.
Эти усилия могут оказаться достаточно заметными, чтобы позволить брендам уклониться от реальной работы, которую еще предстоит проделать в области разнообразия — нанять больше цветных людей на руководящие должности в корпорациях и обеспечить цветным дизайнерам и креативщикам такой же доступ и возможности, как и всем остальным. “Эти примеры оптики, — сказал он, — просто подтверждают, что все останется так, как есть, и что люди, которые укрепили эти системы неравенства, не будут привлечены к ответственности за то, что они могут провести эту рекламную кампанию или этот коллаборационистский проект”.
Или это одно партнерство, как отметил Чутер. “Многие [бренды] стараются изо всех сил, особенно перед Месяцем черной истории, потому что они знают, что разговор снова зайдет о [разнообразии], поэтому все они пытаются заключить сделки с людьми.
Как чернокожий человек, я знаю, сколько розничных продавцов бегут [и говорят]: «О, мы хотим пригласить вас на Месяц истории чернокожих». ”О, так я могу стать вашим корпоративным «флажком»?» — сказал Чутер. “Многие крупные ритейлеры просто спешат и запускают бренды, принадлежащие черным, продавая их только онлайн, без поддержки, ничего не вкладывая в эти бренды — вы обрекаете эти бренды на провал. Так что, если вы приходите и хотите работать со мной, то да, то, что я принадлежу черным, может заинтересовать вас еще больше, но вам должно быть интересно, чем я на самом деле занимаюсь, помимо того, что я принадлежу черным”.
Новый год и новая работа по обеспечению разнообразия потребуют прозрачности в отношении того, что происходит за оптикой.
И пока что технологическая индустрия, возможно, является одним из секторов, который делает это (по крайней мере, в некоторой степени) правильно. “Где технологическая индустрия движется более эффективными темпами к тому, чтобы сделать все правильно, так это благодаря культуре радикальной прозрачности. Есть много крупных технологических компаний, которые ежегодно раскрывают демографические данные о своей компании и получают за это задание — Facebook, Google — и на данный момент они еще не обязательно внедряют внутренние инициативы по подбору персонала, чтобы кардинально изменить эти цифры, но мы, представители общественности, можем привлечь их к ответственности за это, потому что мы знаем эти цифры, — сказал Чейз-Маршалл. “Если вы скрываете эти цифры, все знают, что что-то не так.
Но такое скрытное хранение информации — это статус-кво в индустрии моды. Мы не знаем, кто включает в себя многие компании, особенно ключевые компании в США, которые проводят внешние маркетинговые мероприятия, чтобы сделать их более справедливыми. И я думаю, что они должны нести ответственность за капитал, который они получают за то, что их воспринимают как единомышленников, заинтересованных в справедливости в более широких слоях общества”.
По его словам, что необходимо, и это один из четырех пунктов, предложенных в рамках инициативы Келли, — это вмешательство для проведения общеотраслевой переписи, и он смотрит прямо на Совет модельеров Америки. “CFDA никогда вдумчиво не рассматривало вопрос о том, почему оно не приступило к проведению такого рода переписи”, — сказал Чейз-Маршалл, отметив, что в течение двух лет предпринимались попытки привлечь организацию к участию. “Они отмахнулись от разговоров, заявив, что у них нет полномочий заставлять кого-либо раскрывать эти данные, и это общеизвестно, но у них есть влияние, позволяющее побуждать бренды и организации делать это”.
Более глубокое влияние
