“Сколько фотографов у Ричарда Аведона?”
Это стало загадкой для исполнительного директора фонда Ленсмана Джеймса Мартина, когда он закладывал основу для выставки “Аведон 100”, которая откроется в одной из галерей Гагосяна в Челси на Манхэттене в мае. “Аведон был настолько успешен в своей карьере, что у многих людей сложилось раздвоенное представление о его работах, [думая]: ”О, он модный фотограф», или «Он делает такие строгие портреты», или «Это его документальные работы о работающих людях на Западе», — сказал Мартин.
Нетрудно понять, почему Мартин, который сначала работал ассистентом, архивариусом, оператором, печатником и связным у Аведона в 2002 году и присоединился к фонду по просьбе семьи фотографа после его смерти в 2004 году, склонен говорить о легендарном фотографе в настоящем времени. Не стоит забывать о продолжающемся влиянии Аведона на современную фотографию.
На выставке, организованной в ознаменование столетия со дня рождения Аведона, будут представлены снимки из его серии “На американском Западе”, посвященные движению за социальную справедливость, а также классические работы в области портрета, рекламы и моды. Было задействовано около 150 талантливых специалистов из разных областей, чтобы выбрать фотографию Avedon и подчеркнуть ее влияние на них.
Наоми Кэмпбелл, Элтон Джон, Спайк Ли, Салли Манн, Полли Меллен, Кейт Мосс, Кристи Терлингтон, Хлоя Севиньи, Тарин Саймон, Джонас Вуд и Хилтон Алс — одни из тех, кто дал свое согласие на создание этого образа. Разнообразие талантов соответствует интересу Аведона к искусству и “умению вести беседы с людьми, обладающими культурным сознанием».
Он постоянно общался с писателями. Многие из его друзей были драматургами. Все это, я уверен, повлияло на него и на его понимание своего наследия”, — сказал Мартин. Фоторепортаж The lensman 1962 года, в котором за моделью Сьюзи Паркер и тогдашним комиком Майком Николсом охотятся папарацци, является одним из примеров влияния Аведона на современную фотографию.
По словам Мартина, постановка была имитацией реальной погони, которая произошла с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном на улицах Рима, что в то время было относительно новым явлением. “Так забавно, как много отголосков творчества Дика отражено в современной фотографии.. Вы видите эти фоторепортажи, которые привносят моду в окружающую обстановку, в работах, которые вы видите сегодня“.
В начале своей карьеры Аведон имел возможность снимать моделей на открытом воздухе в Париже, вдали от четырех стен фотостудии, предпочитая демонстрировать одетую в Balenciaga женщину, сидящую в кафе со своими собаками.
Эта ранняя идея о распространении моды по всему миру также обеспечила социальный контекст. В конце 1946 года Аведон приехал в Париж, чтобы освещать открытие французских домов моды, которые были закрыты во время Второй мировой войны. “В Париже тогда не было того очарования, которое было в довоенные дни.
Он привозил туда эти модели, чтобы показать, что Париж снова ожил. Мода снова ожила”, — сказал Мартин, добавив, что влияние Аведона все еще можно увидеть в любом модном журнале. В отличие от портретной живописи, Аведон обнажил сущность того, кто был перед ним, используя полностью белый фон, “чтобы изобразить, кем является этот человек, смотрящий прямо в объектив камеры”, — сказал он. Поклонники кино, возможно, уже знают, что Аведон вдохновил модного фотографа на создание музыкальной комедии 1957 года “Забавное личико”, которая была основана на том, как он познакомился со своей первой женой Доу.
Как визуальный консультант фильма, Аведон должен был присутствовать на съемочной площадке, чтобы помочь Фреду Астеру, сыгравшему вымышленного модного фотографа Дика Эйвери, принять правильную позу, когда он фотографировал свою коллегу Одри Хепберн. Другие персонажи были вдохновлены более проверенными мастерами индустрии, такими как Диана Вриланд и Алексей Бродович.
Наследие было очень важным приоритетом для Аведона, который “приложил руку к каждой своей выставке и полностью контролировал каждую постановку своих работ, которую могла увидеть более широкая аудитория”, — сказал Мартин. Кроме того, в его завещании говорилось, что его работа не будет опубликована посмертно. Если бы Аведон отпраздновал свое 100–летие, он бы все переиздал и сделал все подборки, сказал он, сославшись на “изысканно отпечатанные” серебристо-желатиновые отпечатки с выставки фотографа 1978 года, посвященной моде [«Аведон: фотографии 1947-1977″] в Музее искусств Метрополитен. Мартин часто сидел с Аведоном в его архивах, которые включают около 500 000 негативов, представляющих около 15 000 работ, за которые Аведон брался в течение своей обширной карьеры, просматривая контакты и негативы с сессий.
По словам Мартина, его привычка всегда иметь при себе второй образ, а иногда и несколько других, которые он мог бы использовать для себя, видна на листах с пометками для контактов. Часто изображения, которые появлялись в модных журналах и других изданиях, были не теми, которые печатал Аведон.
Как только выбор был сделан, Мартин вырезал их и измельчил оставшийся материал, чтобы будущие поколения не воспринимали все негативы как выбор Аведона. Кроме того, фотограф вел два журнала: в одном подробно описывались сеансы с именами фотографируемого, парикмахера, местоположением и минимальной прочей информацией, а во втором идентичном журнале были указаны его встречи с такими подробностями, как животные, которые были задействованы, а также участвующие агентства.
В течение своей жизни Аведон поручал Мартину и другим сотрудникам создавать базы данных со всей этой информацией, что позволило им отслеживать практически ежечасно все моменты его карьеры, за исключением некоторых упущений в начале его карьеры. “С 1954 по 2004 год у нас есть очень четкое представление о том, над чем он работал, кого фотографировал и что все это было направлено на сохранение наследия”, — сказал он. “Когда создавался фонд, мы не использовали обычную бумагу, пытаясь воссоздать то, что представляет собой Avedon”.
Выставка продлится до 24 июня по адресу Гагосяна, 522 West 21st Street в Нью-Йорке, и будет представлена по проекту архитектора Дэвида Аджайе. Точно так же, как Аведон, как известно, время от времени посещал выставки своих работ, чтобы подслушать, что из них извлекли посетители. “Его действительно интересовало, как зрители воспринимают его изображения.
Каждый художник работает в некотором роде в мыльном пузыре. Они не знают, что это такое, пока это не выйдет в свет, и вы не услышите, как люди ведут настоящие разговоры. Приятно осознавать, что люди проявляют интерес к областям, в которых у вас могут быть другие интересы”, — сказал Мартин. С этой точки зрения, участие в “Avedon 100” самых разных людей — кураторов, художников, фотомоделей, музыкантов и других создателей модных вкусов — является отражением такого подслушивания. “Почему кого-то из этих людей интересует что-то из этой работы?” размышлял Мартин.
Расширяя это понимание, дополнительная книга даст читателям возможность подслушать эти разговоры, — добавил он. (В иллюстрированном каталоге представлено эссе адъюнкт-профессора Гарвардского университета и основательницы Vision & Justice Сары Элизабет Льюис, а также эссе Дерека Бласберга.)
“Если вы смотрите на это с точки зрения намерений Дика, возможно, вернитесь в 2002 год, где вы стоите рядом с ним, когда он подслушивает разговоры, которые происходят [на выставке “Ричард Аведон: портреты” в Метрополитен-музее в 2002 году]. Это то, что вы увидите на этой столетней выставке в 2023 году”.
