ПАРИЖ. Выставка Premiere Vision, на которой было представлено множество новых функций, а также обсуждались перспективы регулирования, привлекла известных дизайнеров, команды поставщиков и профессионалов из 118 стран и собрала 1246 экспонентов.
Мероприятие, которое впервые после пандемии вновь собрало представителей всех стран, проходившее в начале этого месяца, было динамичным, даже в условиях ухудшения климата, инфляции и продолжающихся конфликтов. Зона интеллектуального творчества, предназначенная для новаторов, занимающихся вопросами воздействия на окружающую среду, была одной из самых оживленных на выставке. “Наконец-то, спустя три года, мы возвращаемся к показу в Париже”, — сказала дизайнер Ума Ванг, которая приехала из Китая, чтобы впервые с начала пандемии лично встретиться с итальянскими поставщиками своего бренда. “Я рада видеть эту энергию, так много людей вернулось.
Я познакомилась со многими дизайнерами”, — сказала она. “Это первая полноценная выставка с февраля 2020 года”, — сказал британский дизайнер Найджел Кабурн, который занимается закупками тканей с 1971 года. Он отметил возвращение японских и итальянских экспонентов, назвав техническую одежду от итальянской фабрики Serates своей визитной карточкой на этом мероприятии. “С точки зрения количества участников и выбора подходящих экспонентов, все стало таким, как было раньше”, — согласился дизайнер Уолтер Ван Бейрендонк, который приезжает на выставку с 80-х годов. “Мне действительно нравится посещать эту выставку и искать себя.
Многие дизайнеры пропускают это мимо ушей”, — сказал он. Что касается новизны, бельгийский дизайнер сказал: “В целом, то, что происходит, довольно безопасно. Мне не хватает этого нового волнения — не обязательно фанкового, как в случае с яркими и красочными вещами, но волнения более естественного характера. Авантюрные события могут развиваться в любом направлении”, — добавил он. “На этот раз показ, безусловно, прошел на ура, было много интересного”, — сказала Дебра Поланко, креативный директор Sanctuary Clothing, высоко оценив показ модных моделей. “Поскольку мы занимаемся визуальной индустрией, мы действительно обращаемся к дизайнерам.
Цветовая гамма была очень вдохновляющей”, — добавила она. “Я считаю, что гравюры итальянского издательства Lisa были исключительными, мне нравятся все их новые крупномасштабные принты”.
На выставке Maisons d’Exceptions, которая вновь открылась в этом сезоне, были представлены работы Анны Гелбард, чьи секретные техники ручной работы создают объем и рельеф поверх разнообразных базовых тканей. Осматривая витрину, вход на которую строго контролировался, Аннабель Лакуна, дизайнер женской одежды Off-White, была в числе профессионалов, вернувшихся после многолетнего перерыва. “Я здесь, чтобы увидеть новые разработки в области изготовления, текстур и мастерства”, — сказала она.
Лакуна также создает аксессуары для Jacquemus и своей одноименной ювелирной линии. Выделив цветовое направление искусственного меха, компания Lacuna занялась поиском переработанных материалов для сентябрьского показа Off-White. “Все начинается с изготовления, с деталей в тканях.
В каждом предмете одежды есть своя история. Это фантазия, а затем возвращение на землю, к реальности ценообразования”, — сказала она. Иветт Херберт, менеджер по разработке аксессуаров в британском универмаге Liberty, одобрила масштаб выставки. — Я не был здесь несколько лет, он не такой большой, каким я его помню. Когда я пришел в первый раз, я уверен, что все залы были открыты, это было намного больше, и я помню, как подумала: ”Я не могу этого сделать», — сказала она. “Я чувствую, что с этим гораздо легче справиться».
Особое внимание на выставке привлекла зона интеллектуальных технологий, в которой рассказывалось о буме стартапов в области отслеживания и инноваторах в области цифрового дизайна, а также дискуссионная зона, посвященная стратегиям поиска поставщиков, отраслевым инновациям, таким как материалы mycelium, и ключевая информация от генерального директора лоббистской группы текстильной промышленности Euratex Дирк Вантигем о предстоящих нормативных актах Европейского союза.
В то время как многие дизайнеры и команды поставщиков, казалось, не знали об этом надвигающемся законодательстве, Вантигем дал аудитории исчерпывающий обзор того, чего следует ожидать в рамках широкомасштабной стратегии ЕС в области экологически чистого текстиля круглой формы. В соответствии с нормативно-правовой базой, все текстильные изделия, поставляемые на рынок ЕС, должны быть долговечными, ремонтируемыми и пригодными для вторичной переработки, в значительной степени изготавливаться из переработанных волокон, не содержать опасных веществ и производиться с соблюдением социальных прав. “Если вы не соответствуете этому определению, ваш продукт больше не будет допущен в ЕС”, — сказал Вантигем.
Что касается законодательства, касающегося due diligence, Вантигем отметил, что бренды и розничные продавцы будут нести ответственность за весь свой производственный цикл и больше не смогут утверждать, что они не знают, что происходит в цепочке поставок. Конечная цель состоит в том, чтобы снизить воздействие отрасли на окружающую среду на равных условиях. “ЕС хочет быть уверенным, что текстильные компании, независимо от того, базируются ли они здесь, во Франции, Бангладеш, Бразилии или США. — конкурировать на одной основе и соблюдать одни и те же экологические и социальные стандарты, которые обеспечивают прозрачность на этом глобальном конкурентном рынке”, — сказал Вантигем. 16 законодательных актов все еще находятся на стадии согласования, и, по оценкам Вантигема, срок их вступления в силу составит от трех до пяти лет.
В то время как один из слушателей назвал сроки “чрезвычайно амбициозными и нереалистичными”, Вантигем отметил, что у членов Комиссии ЕС остался один год от их пятилетнего срока полномочий, и они хотят провести как можно больше законодательных актов. Он также выразил обеспокоенность аудитории по поводу потенциального воздействия на работников в ключевых странах-производителях, если устойчивое развитие приведет к росту цен на модную одежду.
Вантигем предложил снизить налог на добавленную стоимость в размере 6% для одежды, произведенной в соответствии с социальными и экологическими стандартами, по сравнению со стандартным 21%. В результате одежда, произведенная с учетом требований законодательства, станет более привлекательной для потребителей, заботящихся о цене.
Завершая свое выступление, Вантигем сказал, что, хотя многие компании “напуганы” новыми правилами, отрасли необходимо работать сообща, чтобы найти решения. Французский стартап FairlyMade входит в число тех, кто предлагает помощь поисковым группам в обязательной экологической маркировке. “Сектор моды не регулируется, в нем много работы, его трудно внедрить, поэтому мы предлагаем готовое решение”, — говорит соучредитель Лор Бетш.
В соответствии с французским законодательством о борьбе с отходами и экономике замкнутого цикла, FairlyMade обещает отслеживать весь путь доставки продуктов и рассчитывать воздействие на выбросы по третьей категории, а также показывать области, требующие улучшения. Потребители получают доступ к информации с помощью QR-кода. “Вначале мы руководствовались интуицией, а теперь опираемся на данные”, — говорит Бетш, который работал в отделе поиска поставщиков в H&M, прежде чем пять лет назад стал соучредителем компании вместе с Камиллой Ле Галл, чей опыт работы связан с Chanel и Louis Vuitton. “Люди вкладывали энергию в то, чтобы заменить полиэфирную пряжу на переработанную полиэфирную пряжу, хотя она составляла 20 процентов от общего объема продукта.
Это не самый большой рычаг воздействия. Сегодня мы можем видеть, где достигается наибольший эффект”.
Компания, клиентами которой являются элитный конгломерат LVMH Moet, Hennessy Louis Vuitton, недавно завершила раунд начального финансирования в размере 5 миллионов евро от базирующихся в Великобритании ETF Partners и французского инвестиционного фонда ранней стадии развития.
Тем временем Texworld привлек 8000 посетителей из 115 стран, что более чем в два раза превысило посещаемость прошлогоднего мероприятия в июле, и организаторы назвали это мероприятие “долгожданным открытием для всего мира”.
Среди 450 экспонентов из Китая, вернувшихся на выставку, компания Bor’nature активно продвигала свою коллекцию натуральных тканей — из кукурузы или переработанного пластика, окрашенных растениями и альтернативными материалами. “С первого дня и до сегодняшнего дня мой стенд был заполнен до отказа”, — сказал главный исполнительный директор Лисин Донг. Bor’nature поставляет товары таким брендам, как Zara и Costco.
Старший дизайнер Next Лиза Хоутон (Lisa Houghton), занимающаяся поиском тканей для пошива и одежды для торжественных случаев, отметила, что критерии экологичности и импортные пошлины влияют на выбор розничной сети на Хай-стрит в Великобритании. “Нам приходится учитывать все: маркировку, происхождение пряжи”, — сказала она. “Из-за валютных курсов наши расходы растут со всех сторон. Некоторые поставщики делают экологичность более экономичной”, — сказала она, приведя в качестве примера основные модели больших объемов, такие как застежки-молнии, и показ YKK на выставке Premiere Vision. “Даже производители тканей сейчас пересматривают способы обеспечения конкурентоспособности с помощью небеленой пряжи [..].
Сейчас многое изменилось”, — сказала она. И все же она предостерегла от чрезмерного оптимизма по поводу скорости перемен. “Мы люди привычки, мы все еще ленивы. Это маленькие шаги, пока они не станут гигантскими, и не кричи об этом, пока не сможешь”.
