ЛОНДОН. Сейчас Сьюзи Менкес, такая же энергичная, как и в шестидесятые годы, когда она была редактором журнала о моде London Evening Standard, впервые за свою долгую карьеру в International Herald Tribune, New York Times и Conde Nast International, работает бесплатно.
Британка, мать троих детей (и бабушка), которая всегда была в первых рядах в своем фирменном гардеробе pompadour, в складках Issey Miyake Please и с любовью относится к фиолетовому цвету, остается одной из немногих, кто умеет общаться с подписчиками в Instagram, читает подкасты Apple и работает на редактора The Standard Чарльза Винтура, отца Анны. Винтур — практически на одном дыхании.
С тех пор как в октябре прошлого года Менкес ушла с поста редактора международного журнала Vogue, она не упустила ни одного шанса и вывела полмиллиона своих подписчиков в Instagram на новую территорию, выпустив серию подкастов “Творческие беседы со Сьюзи Менкес”, которую она начала в начале этого года. обдумывает несколько проектов, основанных на фотографиях, которые она сделала, и дневниках, которые она вела в доцифровую эпоху. На вопрос о прошлом она предпочитает говорить о будущем: “Я стараюсь не оглядываться назад.
На самом деле мне неинтересно, как это было. Меня больше интересует, как это будет”, — рассказала Менкес в интервью ранее в этом месяце. Здесь она рассказывает WWD о своих наставниках, о том, почему она увлеклась модой, и о работе, которая волнует ее больше всего. WWD: Не могли бы вы рассказать о серии подкастов? Совсем недавно вы брали интервью у Уэса Гордона, Андреаса Кронталера, Джанкарло Джамметти и Бруно Павловски. Как вы выбираете темы для своих статей?
Сьюзи Менкес: Не то чтобы я пыталась изменить мир, но я думаю, людям интересно слышать голоса, которые у них не всегда есть возможность услышать, и мне нравится идея, что здесь будут люди разных возрастов — разные во всем. Главное, что я горю желанием услышать голоса других людей.
Что касается Андреаса Кронталера, то он не то чтобы был в тени Вивьен Вествуд, но мы нечасто получаем от него весточку без того, чтобы она не перебила нас, могу я так выразиться? Я думаю, людям интересно узнать о нем немного больше, и это интересно для меня — это главное. Мне очень интересно поговорить с ним.
WWD: Что вам больше всего хочется узнать, вступая в новую главу своей карьеры?
С. М.: Меня больше интересует, что люди могут мне сказать, а не наоборот. И всем нам знакомо это чувство, когда у тебя перехватывает дыхание, когда ты видишь что-то действительно интересное.
Я стремлюсь к этому. А кто этого не делает? Марин Серр была бы отличным примером того, как у меня начинало учащенно биться сердце. Она действительно исключительный человек. Я смотрел одно из ее самых ранних выступлений под проливным дождем и не заметил дождя. Никто из нас этого не заметил. Мы все сидели там и смотрели, и в этом все дело. Такие моменты случаются так редко. Я также должен признаться, что я вел дневники в течение 24 лет, пока не появился Интернет и я не перестал писать [от руки]. Это было также, когда я работал в New York Times. В конце моей карьеры было очень трудно вписаться в «Нью-Йорк таймс», соответствовать всем их требованиям и тому, как им нравилось вести дела. Вопрос в том, смогу ли я за свою жизнь напечатать их все или найду кого-нибудь, кто это сделает? Я просматривал их. Карантин — самое подходящее время для этого. Но я не знаю, как я с этим справлюсь. Некоторые из этих людей все еще живы, и им может не понравиться то, что я скажу. Давайте посмотрим. WWD: Есть ли у вас в разработке еще какие-нибудь книжные проекты?
С.М.: Кто знает? У меня был замечательный человек, который оцифровал все мои снимки, сделанные до того, как я попал в цифровой мир со своим фотоаппаратом. У меня есть несколько потрясающих снимков, сделанных за 25 лет работы в Herald Tribune и в основном в Париже. WWD: Что вам больше всего понравилось?
С.М.: Я часто задаю себе один и тот же вопрос. Если бы вы спросили меня 10 лет назад, когда я только уходил из Herald Tribune (которая тогда была NYT), я бы сказал: “Ну, я писатель, и это то, чем я занимаюсь”, — что во многом было правдой. Но меня поражает то, чего я добился с помощью Instagram. Я не хочу хвастаться, но, по-моему, у меня более полумиллиона подписчиков. Я делаю это как для развлечения, так и для информирования. Многие люди до сих пор по-настоящему не понимают моду и то, как она работает, и, самое главное, они не получают от нее удовольствия. Создавая свои картины, я всегда старался принести хоть какую-то радость. Я делал это по-своему и не следовал ничьим советам, что, вероятно, было очень глупо. WWD: Вы написали книги о фамильных драгоценностях Виндзоров. Вы бы когда-нибудь вернулись к тому, чтобы писать о королевской семье или их драгоценностях?
С. М.: Очевидно, я упустил момент, не так ли? Потому что перед нами “Корона”, в которой больше ошибок, связанных с реальной жизнью, чем вы могли бы найти где-либо еще. Сейчас взгляды на королевскую семью сильно изменились.
Когда я учился в Кембриджском университете, я изучал историю и английский язык, и я всегда интересовался историей, но меня интересует реальная история. Я не думаю, что с этим можно играть. Что касается королевской семьи, вы можете написать об их драгоценностях. Это статичные вещи, это объекты. Они оживают, когда люди их надевают. Что касается жизни членов королевской семьи, я бы не хотел сейчас ничего предпринимать. Я бы не чувствовал себя комфортно. WWD: Что заставило вас увлечься модой?
С.М.: Когда мне было 18 лет — до того, как я поступила в Кембридж, — моя мать устроила так, что мы с сестрой поехали в Париж, чтобы пожить у женщины, которая была бывшей принцессой из России. Ей немного не повезло. Она пригласила меня на показ мод, и это был самый первый показ, который я увидела. Это был потрясающий опыт, и я последовала за ним, отправившись в одно место в Париже, где можно было научиться шить и где царили невероятно строгие правила. Именно там я узнала, как сшиваются вещи. Я многое узнала о моде и ручной работе, но с совершенно другой точки зрения. Я изучала тонкости изготовления и шитья одежды — это было моим ранним началом. WWD: Что заставило вас решить писать о моде?
С. М.: На самом деле, я всегда интересовалась модой. Я редактировала кембриджскую газету «Varsity» и была первой женщиной в мире, а в 1960—х это было большое событие. Вот это были времена! Затем я подписалась на женскую страницу в лондонской «Таймс». Это было невероятно ново, увлекательно и весело. Раньше никогда не было женской страницы. Отец Анны Винтур [Чарльз Винтур] пригласил меня работать в Evening Standard, и это было началом. В возрасте 24 лет он назначил меня редактором отдела моды. Он научил меня всему. Он был очень молчалив, как и Анна, и я всегда буду помнить, что мы все сидели там и работали за своими пишущими машинками, а у него была привычка ходить вокруг и проверять всех. Все его боялись. Он спросил нас, что ему следует предпринять. Он обошел весь офис, спрашивая, что должно быть на первой полосе: «Битлз», предположительно, употребляют наркотики, или Джеки Кеннеди, выходящая замуж за Онассиса. «Битлз» победили! Он был гениальным редактором, но, конечно, не тогда, когда выбрал меня. WWD: Вы работали в газетах. Каково было присоединиться к Conde Nast после ухода из New York Times?
С. М.: Джонатан Ньюхаус очень поддерживал меня. Сначала он возил меня на своей машине, зная, что в «Интернэшнл Геральд Трибюн» всегда не хватало наличных. Потом он дал мне работу! Было совсем по-другому работать в организации, которая говорит на своем языке на фотографиях и в журналах. Когда я начал работать, мне было очень интересно путешествовать по разным странам и общаться с разными редакторами. Вы действительно можете почувствовать характер страны в различных модных материалах. Мне это показалось очень интересным. WWD: Вы являетесь одним из инициаторов проведения бизнес-саммита класса люкс, который стал основным источником дохода как для газет, так и для журналов. Вы основали их в 2000 году в IHT и проделали аналогичную работу для Conde Nast, а ваша последняя конференция класса люкс состоялась в Южной Африке в 2019 году. С.М.: Я бы продолжил, если бы мог, но Conde Nast совершенно справедливо осознала, что, к сожалению, эта пандемия убила все насмерть.
Это очень разочаровывает людей, с которыми я работал, и мне было грустно, что всем пришлось уволиться из-за отсутствия работы. WWD: Какой подход вы использовали к организации этих мероприятий и почему они стали такими важными?
С. М.: Мы всегда старались придумать необычные места, куда можно было бы отправиться, и одна из главных [целей] — чтобы люди познакомились с другими людьми.
У нас, журналистов, есть возможность встречаться с самыми разными людьми и разговаривать с ними, но это не относится ко многим людям в бизнесе. Давайте возьмем Габриэлу Херст. Она выступала на конференции в Лиссабоне [в 2018 году]. Я следил за ее [карьерой] на протяжении всего пути. Мне действительно нравится идея следить за людьми, и я думаю, что тот факт, что она выступила на конференции, привлек к ней внимание многих международных специалистов, особенно учитывая, что она работала в Нью-Йорке. Это была отличная возможность. Я очень горжусь тем, что последний раз я снималась в Южной Африке. Пара людей, с которыми я сотрудничала, продвигаются вперед, и это очень трогательно. WWD: Какие самые большие изменения в моде, которые вы наблюдали за свою карьеру?
С. М.: Вам не кажется, что смысл в том, что мода сейчас доступна для всех? Достаточно кликнуть мышкой, и вы узнаете все. Это просто другой мир. Я вступила в последнюю эпоху, когда мода была чем-то особенным для людей, у которых была возможность хорошо одеваться. Я думаю, это было самое главное, что произошло. Все стало гораздо более интернациональным. Это было еще одно важное изменение. WWD: Что вы думаете об уличной одежде?
