Когда в 2004 году французский арт-дилер Пьер Пассебон устраивал выставку фотографий Карла Лагерфельда в своей галерее Passage в Париже, большинство посетителей неизменно обращали внимание на одну из них, на которой были изображены большие кактусы из ботанического сада в Монако, на которые Лагерфельд брызгал розовато-лиловым.
Тиражи принта быстро разошлись. Лагерфельд обратился к Пассебону с просьбой объяснить популярность этой фотографии, и галерист предположил, что, возможно, дело в контрасте чего-то резкого и жесткого с мягкостью, которую создают цвета. “Вы хотите сказать, что это автопортрет?” Парировал Лагерфельд.
Этот анекдот не попал в “Paradise Now”, захватывающую и тщательно детализированную новую биографию Уильяма Миддлтона о покойном дизайнере, вышедшую 28 февраля в издательстве Harper. Но это перекликается с мнением, которое часто высказывается в 480-страничном томе: устрашающая внешность Лагерфельда — властной модной дивы, разгуливающей по миру в жестких воротничках и темных очках, — противоречит его скромности и нежному сердцу.
В 90-е годы, когда Миддлтон возглавляла парижское бюро WWD и журнала W magazine, она быстро обнаружила мягкую, притягательную натуру под твердой оболочкой Лагерфельда. Действительно, однажды он сказал дизайнеру, что был поражен его суровым, даже неприятным поведением на публике, учитывая, что на самом деле он был довольно теплым, даже трогательным, когда узнавал его поближе. “Лучше так, чем наоборот, не правда ли?” — парировал Лагерфельд.
По этим причинам Миддлтон приложила все усилия, чтобы изобразить Лагерфельда как милого человека, так и выдающуюся творческую фигуру, вникая в его ключевые отношения, как личные, так и профессиональные. Автор отмечает, что его редактор поощрял его к тому, чтобы читатели чувствовали себя так, словно они находятся в одной комнате с Лагерфельдом, и к интервью с его самыми близкими людьми — музой леди Амандой Харлех, личным помощником Себастьеном Жондо, моделью Инес де ла Фрессанж, издателем Герхардом Стейдлом и представителями брендов Chanel, Fendi и Карла Лагерфельда. среди них руководители — они рисуют образ целеустремленного, в высшей степени умного и неутомимого гения моды, оказавшего огромное влияние на культуру.
Тем не менее, Миддлтон был удивлен многими вещами, которые он узнал о Лагерфельде. Хотя Лагерфельд всегда настаивал на том, что он полностью самоучка в области моды, иногда шутя, что он совершенно необразованный, на самом деле он учился в течение года после того, как приехал в Париж из своего родного Гамбурга, Германия.
В 1953 году он записался на курсы модной иллюстрации и дизайна, которые проводила Андре Нореро Петижан в ее школе, известной как “Курсы Нореро”, где Лагерфельд продемонстрировал «природные способности иллюстратора и чутье к стилю», пишет Миддлтон. Среди заданий, которые Нореро дала своим юным подопечным, был конкурс на разработку дизайна платья для предстоящей свадьбы ее дочери Кристианы.
Впечатленная “вниманием Лагерфельда к клиенту и дизайном, который он предложил”, 20-летняя вундеркинд одержала победу. Миддлтон показала фотографию невиданного ранее платья Харлечу, который отметил: “Это показывает, что Карл уже тогда разбирался не только в пошиве, но и в вечерней одежде.
Платье со съемным корсетом выполнено в очень чистом и конструктивистском стиле”.
В том же 1954 году Лагерфельд, как известно, выиграл премию Woolmark Prize вместе с Ивом Сен–Лораном и Колетт Бракки, что сделало его всемирно известным и заставило его мать, известную своей молчаливостью и нетерпеливостью, гордиться им не меньше, чем Панчем.
Миддлтон узнал об этом только благодаря еще одному важному открытию, сделанному за три года его исследований и писательской деятельности: альбому с вырезками из прессы, рисунками и заметками, в которых подробно описывается триумф Woolmark Лагерфельда.
Она была среди лотов на аукционе недвижимости Sotheby’s в 2021 году и в то время числилась как работа Лагерфельда. Миддлтон сочла это странным, учитывая отвращение Лагерфельда к архивированию собственных работ, а Жондо подтвердил, что книгу составила мать дизайнера и носила ее с собой до самой своей смерти в 1978 году.
Биография также как бы невзначай проливает немного холодной воды на ожесточенность знаменитой вражды между Лагерфельдом и Сен-Лораном из-за Жака де Башера, большой любви всей жизни Лагерфельда, у которого также был роман с Сен-Лораном. Конечно, были трения и отчуждение, спровоцированные сварливым партнером Сен-Лорана Пьером Берже, но Миддлтон вскользь отмечает, что весь клан Сен-Лоранов был приглашен на свадебный ужин Паломы Пикассо и Рафаэля Лопес-Санчеса, который Лагерфельд устроил в 1978 году. “Что это за любовная интрига?” — Спросила Лулу де ла Фалез, столкнувшись с Лагерфлед и Берже, увлеченными разговором.
Миддлтон не игнорирует синдром “ноги в рот” Лагерфельда и анализирует почти каждое неприятное замечание дизайнера в последние годы его жизни, слова, которые побудили таких, как Джамила Джамиль, актрису и активистку, назвать Лагерфельда «ненавистным» и призвать Музей искусств Метрополитен к открытию. в мае этого года в Институте костюма состоится ретроспективная выставка в его честь. Миддлтон призывает людей прочитать книгу и рассмотреть высказывания Лагерфельда в контексте всей жизни немецкого дизайнера.
Он умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет после долгой борьбы с раком простаты и беспрецедентной карьеры. “Я думаю, Карл был выдающимся человеком. Биография — это примерная жизнь”, — говорит писатель, подчеркивая, что “важно понять, кем он был».
Несмотря на то, что о нем сложился стереотип свирепого трудоголика, в 70—е годы дизайнер был настоящим тусовщиком — настолько, что, когда модный парижский журнал Facade составил рейтинг ведущих фигур ночной жизни Парижа, Лагерфельд, согласно книге, оказался на первом месте.
Миддлтон также рассказала правду о том, почему Лагерфельд всегда сбривал свой реальный возраст на пять лет. Штайдл сказал ему, что Лагерфельд подделал его свидетельство о рождении и паспорт, указав в них 1938 год вместо 1933-го, потому что ему “было стыдно” за то, что он “родился в тот год, когда Гитлер начал свой проект уничтожения еврейского населения Германии».
И он “не хотел быть связанным с тем годом”.
В книге не обходится ни одна неприятная тема, но в то же время рассказывается о невероятном долголетии Лагерфельда и его бесчисленных достижениях: чудесном омоложении бренда Chanel, беспрецедентных 50 с лишним годах работы в Fendi и череде прорывных открытий в индустрии, таких как сотрудничество с H&M или использование парфюмерии Chanel. показы мод в Гран-Пале в Париже, на которых были представлены грандиозные, беспрецедентные декорации. Миддлтон рассказывает о том, как Лагерфельду удавалось быть всемогущим, грозным и бескомпромиссным, но в то же время активно сотрудничать, называя его долгое правление в Chanel “шикарной, мягкой диктатурой”, которая, тем не менее, породила преданность почти у всех, кто с ним работал.
В книге рассказывается о неожиданных проявлениях доброты. Один из примеров: в 2014 году Лагерфельд прилетел в Амстердам, чтобы посетить праздничную вечеринку для сотрудников одноименного бренда. Он пришел поздно и направился прямиком на кухню, объяснив причину своему озадаченному главному исполнительному директору Пьеру Паоло Риги: “Потому что я хотел поблагодарить всех, кто приготовил это блюдо. И если бы я подождал до окончания ужина, они бы уже ушли”.
Другие превозносят его добрую натуру.
Например, в 2007 году он пытался успокоить актрису Дайан Крюгер, которая вела церемонию закрытия Каннского кинофестиваля, когда их везли на мероприятие. “Он просто схватил меня за руку, сжал ее и сказал по—немецки: «Посмотри, как далеко ты продвинулся — я так горжусь тобой. ”Он сказал это таким милым тоном — очевидно, он пытался подбодрить меня», — рассказал Крюгер. — А потом он сказал: “И посмотрите на нас: два маленьких ничтожества из Германии, которые приехали сюда на Каннский кинофестиваль — разве это не удивительно?’”
Миддлтон отмечает, что по меньшей мере дюжина людей, у которых он брал интервью, расплакались, рассказывая о Лагерфельде. Официальная презентация книги состоится 28 февраля на коктейле в книжном магазине 7L в Париже, где Миддлтон подпишет экземпляры.
Название было взято из цитаты дизайнера, который, как известно, избегал восхвалять “старые добрые времена”, потому что это принижало современность, что он считал преступлением. “Карл всегда был полностью сосредоточен на настоящем”, — говорит Миддлтон. Полная цитата, приведенная в интервью французскому журналисту Огюстену Трапенару в 2014 году, гласит: “Я не забочусь о потомках.
Просто не забочусь. Мне это ничего не даст. Главное — это сегодняшний день: рай сейчас”.
