БЕРЛИН — Берлинская неделя моды стартовала на прошлой неделе неожиданным образом. Но тот факт, что мероприятие привлекло больше международной прессы, чем когда-либо прежде, не имел ничего общего с представленными брендами. 16 января нью-йоркские арт-пранкеры-активисты The Yes Men выпустили фальшивый пресс-релиз и устроили показ мод, ориентированный на немецкого гиганта спортивной одежды Adidas. Группа активистов призвала Adidas подписать юридически обязывающее соглашение о справедливой оплате труда своих работников на фабриках в таких странах, как Камбоджа.
Это был не последний политический протест на Неделе моды в Берлине. Два дня спустя двое протестующих из группы защитников окружающей среды Last Generation смутили зрителей на показе немецкого бренда Anja Gockel, который проходил в пятизвездочном отеле Adlon Kempinski.
Прежде чем они развернули плакат с надписью “последнее поколение перед переломным моментом”, некоторые зрители подумали, что две молодые женщины были частью шоу. Протестующих вывели, но сама Гокель, которая гордится своей устойчивой практикой, осталась невозмутимой, заявив немецкому информационному агентству dpa: “Почему бы и нет? Они могут использовать мою сцену для благих целей”.
А на заключительном мероприятии Берлинской недели моды в Платте, бунтарском и экспериментальном месте в центре города, где 16 января состоялось показное шоу Adidas upcycling, состоялось возвращение в моду.
Предложения от пяти дизайнеров были представлены на приеме “Разнообразие It”, потому что, как выразились организаторы, “разнообразие, как и устойчивое развитие — это не временное явление, а выражение нынешнего духа времени и глобальных социальных изменений”.
Последние два политических заявления попали только в местные газеты. Но на Берлинской неделе моды все равно было много интересного, заслуживающего внимания.
Это включало в себя гораздо больше, хотя и менее откровенных культурных и политических сообщений, что укрепило идею о том, что молодые и предприимчивые бренды Берлина, окруженные легендарной художественной и клубной культурой города и находящиеся под ее влиянием, держат руку на пульсе мирового духа времени. Такие бренды, как LML, созданные Лукасом Мейер-Леклером, бывшим главой отдела текстильных аксессуаров Jimmy Choo, развили свой творческий подход и продемонстрировали коммерческую восприимчивость.
Как и прежде, дизайнер переработал художественные образы — он называет это “переделкой” — из прошлых коллекций, но добавил в них новую кожу ручной работы и тканый текстиль, а также более удобные для потребителя куртки и брюки хорошего покроя. Не менее интересным был выбор места.
Фильм демонстрировался в центральной городской церкви Св. Мариен, в которой Мейер-Леклер принял крещение в 2017 году и где он обнаружил, что его принимают “независимо от сексуальной ориентации, пола или религии”, — написал он. Модели, участвовавшие в показе LML runway, отразили это разнообразие, и вместе с комментариями к коллекции зрители получили экземпляр брошюры “Гомосексуальность и церковь — что вы всегда хотели знать”.
Кроме того, на берлинском мероприятии впервые появился рейв-бренд Namilia, основанный в 2015 году Нэн Ли и Эмилией Пфоль и носимый такими знаменитостями, как Рианна, Билли Айлиш, Кайли Дженнер и Карди Би. Известные своими провокационными манифестами, часто связанными с сексуальным позитивом и расширением прав и возможностей женщин, Namilia уже несколько раз выступали в Нью-Йорке.
Тот факт, что берлинскую компанию убедили выйти на подиум именно здесь, представив фантастическую кожаную одежду, сочетающую в себе гендерные аспекты, был воспринят организаторами мероприятия как победа. Костюмы Namilia также доступны геймерам для участия в цифровой игре “Need for Speed”.
Другие бренды, представленные в Берлине, сделали уникальные заявления об экологичности.
Любимый стилистами бренд SF1OG вдохновился местными памятными вещами, вечная сорока Лу де Бетоли прекрасно вязала крючком и безделушками, а Эстер Пербандт, которая, возможно, до сих пор наиболее известна как бывшая финалистка реалити-шоу “Making the Cut”, продемонстрировала более дюжины предметов от кутюр в фойе берлинского модного дома. Художественная библиотека.
В каждую из них были встроены чипы с подробным описанием их источника. В целом, участники отметили приподнятое настроение и высоко оценили растущий профессионализм на Неделе моды в Берлине. Это включало в себя широкий выбор способов презентации коллекции и множество интересных локаций (плюс недовольство посетителей по поводу того, что им приходится пересекать весь город, чтобы добраться до них), от промышленных цехов до подвала городской ратуши. Креативность, которая отразила неподражаемую открытость города, политику, протесты, обилие финансирования и даже здоровую долю коммерциализации благодаря таким популярным брендам, как Odeeh, Danny Reinke, William Fan и Rianna + Nina: эта Берлинская неделя моды была создана для того, чтобы дать возможность тем, кто хочет увидеть, как развивается городское бутик-мероприятие. много поводов для оптимизма.
Но как насчет бизнеса?
Щедрое спонсорство Берлинского сената позволило оказать гостеприимство нескольким международным СМИ и байерам. Но, как и на многих периферийных неделях моды, то есть на тех, которые не проходят в Париже, Милане, Лондоне или Нью—Йорке, в Берлине также стоит вопрос о том, как сохранить финансовую состоятельность и привлечь иностранных гостей. Хорошо, если один или два показа пройдут в Берлине, но многие из самых успешных представителей модного бизнеса города в конечном итоге отправились искать славы и богатства за его пределами. Одним из ответов может быть более тесная взаимосвязь между мероприятиями, проводимыми на подиуме, и коммерческими выставками, которые проходят параллельно с Берлинской неделей моды.
Они вернулись в январе — в 20—ю годовщину мероприятия — впервые с тех пор, как пандемия COVID-19 внесла коррективы в их расписание. Примерно в 10 минутах езды от главной выставочной площадки runway в Западном Берлине около 500 брендов на двух выставках — Premium для брендов высокого класса и Seek для уличной одежды — разместили свои стенды в огромном городском выставочном центре Messe.
Наряду с одеждой следующего сезона были представлены красочные кафе, бары, места для медитации, выступления ди-джеев и живой музыки. На выставке, посвященной уличной одежде, царило приподнятое настроение, хотя участники выставки Premium рассказали WWD, что чувствовали себя немного неуверенно.
Все они согласились, что более трех четвертей покупателей были немцами, а иностранные посетители в основном из Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии и Канады. “Пандемия действительно все испортила”, — сказала одна владелица небольшого бренда, которая не хотела, чтобы ее жалоба была занесена в протокол. “Премия всегда была важна, но в наши дни над ней навис вопросительный знак: мы спрашивали себя, стоит ли нам идти или нет?”
“К нам приходило много людей, но не так часто, как нам хотелось бы”, — сказал WWD директор по маркетингу крупного франчайзингового бренда мужской одежды. “Все только что побывали в Pitti Uomo и, как правило, не посещают и то, и другое”.
“Такое чувство, что здесь нет большого количества людей. У меня появился один крупный клиент, и это было здорово, но новых контрактов не было”, — сказала дизайнер Кристиана Штробель, которая специализируется на экологичной одежде и рассматривает возможность переезда на новое мероприятие, посвященное экологичности, под названием Beyond Fashion, которое проходило в то же время в городе.
Небольшие бренды, возможно, и боролись за то, чтобы оказать влияние, но крупные лейблы заявили, что довольны. “Это было здорово”, — сказал Питер Фрерикс, руководитель отдела глобальных продаж голландского бренда Scotch &Soda. “У нас были существующие клиенты, у нас было несколько новых клиентов, у нас были универмаги и некоторые международные магазины”, — сказал он. “Это приятная атмосфера, но могло бы быть что-то еще”, — сказал Аарон Рат, менеджер по продажам Wrangler & Lee на немецкоговорящих рынках. “Однако мы не недовольны”.
Чего не хватало, так это связи с более радикальной берлинской модой за небольшую плату на такси, несмотря на все усилия организаторов обоих мероприятий. “Я знаю о Берлинской неделе моды, но на самом деле она не представляет для меня особого интереса”, — объяснил Фририкс из Scotch &Soda. “Я сосредоточен на том, чтобы быть здесь».
“Неделя моды в Берлине? Где это проходит?” — спросил представитель крупного джинсового бренда. “Я не думаю, что об этом достаточно информации”, — сказала WWD итальянский дизайнер аксессуаров Сильвия Форни (Silvia Fornie). Она посетила выставку, пытаясь решить, подойдет ли это для показа в будущем. “Сейчас много всего происходит, и довольно трудно понять, куда ты хочешь пойти”, — добавила ее спутница, Анабелла Джорджи, венесуэльский дизайнер из Берлина.
Но дизайнер Et Al, молодого берлинского лейбла, который впервые демонстрировал свою продукцию на выставке Premium, сказал, что он получил много информации о реальных показах на подиуме, используя приложение trade fair на своем телефоне. “Я действительно думаю, что было бы неплохо, если бы эти два мероприятия проходили ближе друг к другу”, — сказал дизайнер Джейсон Данн в интервью WWD. “Здесь, в Берлине, так много талантов, что я чувствую, что они почти растрачиваются впустую”.