ПАРИЖ — Парящие в воздухе столы, падающие лепестки и изделия ручной работы — вот что вдохновило дизайнеров последних лет проявить себя на Неделе моды в Париже осенью 2023 года. “Я приглашаю всех на свой день рождения”, — пошутила бельгийский дизайнер Мари Адам-Линардт, которая показала свою первую коллекцию в понедельник, в день, когда ей исполнилось 27 лет.
Для этой уроженки Брюсселя, выпускницы La Cambre Mode(s), которая успела поработать в Givenchy и Balenciaga, прежде чем начать самостоятельную карьеру, эта первая коллекция стала своего рода творческим манифестом. “Одежда не берется из ниоткуда”, — сказала она, назвав наследие концептуальной бельгийской моды и его отражение в истории, структуре и использовании каждого предмета одежды в качестве своей основной творческой мотивации. В знак уважения к методу Ла Камбре по разбору одежды, который помогает студентам понять и освоить ее структуру, Адам-Линарт хочет избавиться от привычки модельера делать все по порядку, даже от правил, от которых трудно полностью отказаться, особенно в начале карьеры. “Моя идея состоит в том, чтобы рассмотреть всю модную экосистему в целом, рассматривая предметы одежды не только с концептуальной точки зрения, но и с точки зрения их использования, поэтому я стараюсь удивлять и провоцировать на дальнейшие размышления, начиная со знакомых предметов”, — сказала она.
Розничные цены на простые блузки будут начинаться примерно от 250 евро, на брюки, сшитые на заказ, — от 500 евро, а на самые сложные платья — до 3500 евро. Стоимость обуви составит от 450 до 1900 евро, а сумок — от 1000 до 4500 евро, поскольку Адам-Линардт считает, что ни один силуэт не будет полным без аксессуаров.
Еще одно использование одежды, которое она намерена подвергнуть сомнению, — это тенденции и сезонность. Можно назвать это стремлением к экологичности, но для Adam-Leenaerdt это просто умение выбирать вещи, которые могут принести дополнительную пользу, например, классическую юбку-карандаш двустороннего кроя или сапоги до бедра, которые можно расстегивать на уровне колена и щиколотки. “Я не хочу менять все каждые полгода.
Я бы предпочла быть дизайнером мебели, добавляя [новые элементы] по мере необходимости”, — сказала она. Именно поэтому Адам-Линардт не может долго оставаться на одном творческом пути. “Сегодня я работаю в сфере одежды, но есть много других областей, которые меня интересуют”, — говорит она, называя мебель и продукты питания в качестве потенциальных направлений деятельности. “Что действительно замечательного в текстиле и ремеслах, так это сам процесс, и это меня безумно вдохновляет”, — говорит ирландский дизайнер Ройзин Пирс, которая была финалисткой премии LVMH Prize 2022 и победительницей Международного фестиваля моды, фотографии и модных аксессуаров в Йере в 2019 году.
Выпускница Дублинского национального колледжа искусств и дизайна по программе текстильного дизайна, Пирс была привлечена врожденным эскапизмом моды и способностью рассказывать историю с помощью одежды, и в конце концов в подростковом возрасте влюбилась в вязание крючком и рукоделие. Из-за своего стремления к новизне с помощью ремесел, особенно тех, которые передавались из поколения в поколение на ее родине, она особенно интересуется культурным значением ремесел, с которыми она работает, и постоянно углубляется в историю и истоки кружевоплетения, которое “создавалось бедными для богатые, ” объяснила она.
Она описывает свой одноименный бренд как рассказывающий феминистскую предысторию ремесла, в частности, потому, что “в ирландском ремесле доминируют женщины, и оно было крупнейшей отраслью промышленности Ирландии во время голода [19-го века]”, — объяснила дизайнер, указав на их роль в обеспечении семей доходом и, возможно, даже переездом в США. С. В то время.
Пирс говорит, что ее коллекции основаны на настроении, хотя она позволяет процессу определять ее формы и силуэты. Первые две коллекции были созданы из-за возмущения историей прачечных Магдалины, где традиционные ирландские кружева и изготовление одежды считались приемлемыми занятиями для женщин и были навязаны многим из них. Третья коллекция была посвящена тому, как в памяти человека запечатлеваются счастливые воспоминания детства.
По ее словам, во всем этом сквозит желание исследовать противоречие между хрупкостью и прочностью, выраженное в прочных конструкциях, выполненных с использованием тонких техник, и признание огромной силы “людей, занимающих хрупкое положение”, в чьих руках зародились эти ремесла. В соответствии со своей идеей о том, что такие методы могут быть обновлены, Пирс также провела прошлый год, проводя занятия для небольших групп молодых ирландских женщин, чтобы обеспечить продолжение практики для нового поколения.
В ее работе появился принцип безотходности, благодаря использованию техники оборки, позволяющей избежать обрезки образцов ткани по размеру и создания непригодных для использования обрезков. Теперь, в своей четвертой коллекции для осени 2023 года, Пирс вновь углубляется в сложные отношения своей родины с женственностью, в частности, “страх перед женщинами и меры, принимаемые, чтобы заставить их замолчать”.
Ее исследование изящных вышивок на салфетках и дальнейшие разработки в области техники пошива платьев также будут дополнены ее эмоциональным откликом на работу мультидисциплинарного креативщика, чьими работами она восхищается, хотя Пирс отказалась назвать имя этого человека.
Платья попроще начинаются примерно от 400 евро, в то время как ее самые дорогие платья и топы от craft стоят более 2500 евро. “Париж — это всегда хорошая идея”, — говорит дизайнер из Шанхая и Нью-Йорка Кэролайн Ху, которой понравились юмор и правда в этой фразе, которую она услышала много лет назад. “В Неделе моды в Париже всегда есть что-то особенное. Помимо бизнеса, здесь собираются профессионалы-единомышленники, это похоже на мероприятие Apple, где есть люди, которые по достоинству оценят как конечные продукты, так и используемую технику”, — сказала она, находя это сочетание чрезвычайно вдохновляющим.
Настолько, что она начала набрасывать эскизы своей будущей осенней коллекции 2023 года, одной из самых сентиментальных на сегодняшний день, на обратном пути из Парижа в Шанхай в октябре прошлого года. Она приехала в город впервые за три года, чтобы показать свои работы, и в перерывах между встречами наслаждалась видами, делая передышку, которая наполнила ее “чувством раскрепощения и свободы до глубины души”.
Падающие листья и лепестки вызвали у нее сильные эмоции, глубоко тронув ее “ощущением того, что все пройдет, но все же вернется”, — сказала Ху, которая нашла “что-то поэтичное в бесконечном цикле природы, в предвкушении начала, в красоте созерцания ее чистоты”.
Дизайнер родилась и выросла в Шэньчжэне, Китай, а свое призвание она унаследовала от преподавателя изобразительного искусства, который был родом из Цзиндэчжэня, южнокитайского региона, известного своим производством фарфора. “Идеи и утонченность этого искусства глубоко заинтриговали меня и произвели глубокое впечатление”, — вспоминает Ху.
Это переросло в “желание создавать красивые предметы, но не только с визуальной точки зрения, но и с точки зрения процесса”, и могло привести к созданию любого вида искусства, будь то живопись или изготовление мебели. Но мода звала. Получив степень бакалавра в области женской одежды в лондонском Central Saint Martins, а затем степень магистра в Нью-йоркской школе дизайна Parsons, она работала в Tory Burch и Jason Wu, прежде чем запустить свой бренд в 2018 году. Ее “тонкий путь между романтизмом и столпотворением” быстро завоевал популярность благодаря тщательно продуманному дизайну, призванному отразить то, кем она была на момент создания, а кульминацией стало попадание в число полуфиналистов премии LVMH в течение первого года, что в равной степени придало ей смелости и уверенности в себе.
С тех пор одна из ее работ была отобрана для постоянной коллекции Института костюма Музея искусств Метрополитен. Пандемия побудила ее вернуться в Шанхай, где она открыла студию-ателье и начала глубже погружаться в производственную и коммерческую стороны своего начинающего бизнеса. “В этом смысле мне повезло.
Вместо того, чтобы слепо расширять бизнес, я потратила это время на то, чтобы заложить фундамент бренда”, — сказала она. Ее работы продаются в таких магазинах, как Dover Street Market в Пекине, китайских универмагах SND и SKP, а также в Net-a-porter, и стоят в среднем от 500 до 1200 долларов, а изделия ручной работы стоят от 1800 до 3500 долларов.
Никколо Паскуалетти, уроженец живописной сельской местности Италии в Тоскане, всегда был окружен мастерами и людьми, умеющими работать руками. Тем не менее, в то время как ремесленничество лежит в основе бренда, изучение контрастов — это область, которую стоит исследовать дальше, говорит дизайнер, предпочитающий недвоичные местоимения.
После опыта работы над дизайном женской одежды в The Row, Loewe и Alighieri Паскуалетти почувствовал, что пришло время по-настоящему рассказать о своей личной истории, рассказав о желании объединить технические аспекты создания одежды с более художественными приемами, такими как, скажем, ожерелья ручной работы. Это были первые изделия, в которых они попробовали свои силы во время карантина, проведенного дома в Тоскане. “Я хотел объединить свой интерес к изобразительному искусству и [исследовать], как я мог бы воплотить те формы, которые я создавал, в [изделиях], которые можно было бы носить каждый день”, — сказали они.
Гендерный нейтралитет был обусловлен желанием Паскуалетти предложить тот тип гардероба, который они хотели, но не могли найти в продаже, а также тем, что эти модели подходили для разных типов телосложения. И, несмотря на весь этот медленный и уверенный подход, Pasqualetti совершили прорыв, подав заявку на премию LVMH 2022 года, имея за плечами только одну одноименную коллекцию, а также коллекцию для выпускников.
Но смелый шаг окупился, и они вышли в полуфинал. Теперь, в своей четвертой коллекции, дизайнерский лейбл исследовал идею силуэта, или, скорее, тот ментальный отпечаток, который он оставляет в нашей памяти. Способность Паскуалетти к дихотомии проявилась в текстурных контрастах между натуральными и синтетическими материалами, многие из которых являются устаревшими, а также в неразборчивом использовании принципов мужского и женского гардероба. В первом случае акцент был сделан на покрой и четко очерченные плечи, а во втором — на блестки и развевающуюся бахрому.
Пропорции были искажены
