Джулиан Томчин, разносторонне одаренный дизайнер и художник, который создавал инновационные текстильные дизайны, прежде чем заняться домашним хозяйством, скончался 25 декабря в своей квартире в Сан-Франциско. 90-летний дизайнер был известен своим требовательным мастерством, пропагандируя ручную роспись, вышивку, художественную оптику, рукоделие и бисероплетение.
Начав успешную карьеру в сфере модного текстиля, он также занялся домашним декором и позже переключился на этот сектор. Во время своей второй карьеры он преуспел на руководящей должности в Bloomingdale’s, а затем и в своей собственной компании. Томчин был единственным дизайнером текстиля, получившим награду Coty award. WWD охарактеризовала талант Томчина как “бесконечное разнообразие цветных форм, отражающих друг друга и излучающих свет. ”Одновременное создание модного текстиля и домашнего декора по индивидуальному заказу для каждого клиента сослужило ему хорошую службу, позволив Томчину отточить свое собственное чувство дизайна.
Проще говоря, он понимал, что между ними существует прямая связь. В то время как его дизайн одежды был “чисто романтическим”, основанным на движении тела, эту же идеологию можно было усовершенствовать и усилить, украсив стул или напечатав простыню. В его портфолио могли бы войти трикотажные изделия двойного назначения для Winston Mills и коллекция обоев и драпировок для Conaissance. С его точки зрения, “Почему бы не создать дизайн посуды?”
Стэн Херман в четверг назвал Томчина “первопроходцем».
Он был первым известным мне дизайнером, который понял, что участие в нашей дизайнерской вселенной имеет политическую подоплеку. Он знал город, знал каждого дизайнера, знал, в чем их сильные стороны. Кроме того, он был чрезвычайно креативным человеком.”
По словам Германа, помимо обсуждения модных тенденций, Томчин регулярно обсуждал, куда движется мода, а также когда и почему это происходит. “Джулиан мог взвесить, к чему мы движемся, и осмыслить это так, что это всегда шокировало меня”, — сказал Герман. “Он был крепким орешком, но мне это в нем нравилось”.
В сообщении на Facebook, сообщающем о его смерти, муж Томчин Боб Райан указал, что за последний год дизайнер столкнулся с рядом проблем со здоровьем. По словам модельера Джеффри Бэнкса, который, будучи студентом университета Парсонс, впервые столкнулся с Томчином как с “динамичным и требовательным преподавателем», информация об услугах стала известна не сразу. ”Бэнкс поддерживал связь с Томчином и после того, как тот переехал на Западное побережье после десятилетий проживания в Нью-Йорке.
В течение почти последних 20 лет Томчин руководил собственной дизайнерской компанией в Сан-Франциско, сотрудничая с Macy’s West, Natori Home и сайтом Crane & Canopy. До этого он девять лет проработал в Macy’s West, а затем более четырех лет в Fieldcrest Cannon.
Но нью-йоркская публика помнит Томчина за его десятилетнюю работу в качестве старшего вице-президента и директора по дизайну в отделе товаров для дома в Bloomingdale’s. Он также преподавал в колледже Шенкар в Израиле после более чем 12-летнего руководства своим фирменным подразделением на американских шелковых фабриках.
Он родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, в 1932 году, и его интерес к текстилю проявился, когда он был студентом Высшей школы музыки и искусств Манхэттена. Его дизайны служили основой для таких известных, хорошо одетых женщин, как Элизабет Тейлор и Джин Шримптон.
Художественные шелка и другие текстильные изделия Томчина можно найти в ведущих музеях, таких как Музей искусств Метрополитен. По словам Херман, “типичный шарф для авиакомпании”, который Томчин помог Херман создать для сотрудниц TWA в 70-х годах, хранится в Смитсоновском институте.
После командировки в США. Во время Корейской войны он служил в армии и получил степень бакалавра изящных искусств в Сиракузском университете. Его карьера началась с должности вице-президента Maxwell Industries, где он руководил подразделениями Maxwell Textiles и Chardon-Marche.
То, что в конце 60-х годов описывалось как “высококлассный, привлекающий внимание дизайн”, было излюбленным материалом для известных американских брендов, таких как Билл Бласс, Адель Симпсон, Честер Вайнбург, Руди Гернрайх и других, которые любят принты. Томчин верил, что фантазия — это мост между одной реальностью и другой.
В интервью журналу WWD в 1969 году он сетовал на то, что в школах дизайна не процветает фантазия. С его точки зрения, школы были слишком озабочены профессионализмом. Он также тосковал по тем временам, когда “то, что вытворяли дети в Parsons, было классной шуткой”, вспоминая, как Вайнберг однажды сшил очень изысканное пальто и “из кожи вон лез”.
Томчин считал, что фантазия полезна для его компании и его клиентов, хотя он также создал (по собственным словам) несколько оригинальных моделей, таких как серебряная сетка с принтом. Его компания одной из первых начала использовать для печати материал, похожий на шелк Qiana.
Томчин был не только дальновиден в своих разработках, но и понимал, что лежит в основе славы, однажды в интервью 1967 года описав тогдашнюю модную модель Твигги “как продукт европейской прессы”. После многих лет работы в сфере домашнего дизайна он также скептически отнесся к ультралюксам, сказав в интервью New York Times в 2009 году: “Как только количество нитей превысит 400 на квадратный дюйм, будьте подозрительны. ”
Томчин понимал, что мода требовала определенного оживления в более консервативные десятилетия, когда его творения привлекали внимание многих американских дизайнеров.
Он также понимал, что многие из его состоятельных покупателей искали нечто большее, чем просто самые последние новинки. “Женщина, которая читает, что ”черное вернулось», а потом беспокоится об этом, никогда не будет элегантной», — сказал он в интервью 1967 года. “Элегантность — это безопасность».
В четверг Бэнкс охарактеризовал Томчина как инновационного дизайнера текстиля, который много лет работал с “лучшими людьми Седьмой авеню”.
Среди наград Томчина также были премия Hometex Paradigm Design Award, награда отличника Сиракузского университета и премия американского журнала Vogue за дизайн тканей.
