Какими бы невероятными ни казались 70 лет работы модным журналистом, Мэрилу Лютер остается вечно вопрошающей и любознательной. Уроженка Небраски, которая следит за большим количеством тенденций, чем она когда-либо могла сосчитать, живет в Нью-Йорке и десятилетиями путешествует по всему миру. Все эти годы интервью научили Лютер тонко улавливать смысл цитат, и теперь многие из приятных моментов, которые она узнала от дизайнеров, наполняют “Be-Speak: откровения от самых известных модельеров мира”.
Карьера автора началась в эпоху, когда Коко Шанель, Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиага и другие уважаемые дизайнеры управляли своими одноименными домами, и с развитием индустрии моды кругозор автора расширился. Йоджи Ямамото, Демна Гвасалия, Александр Маккуин, Том Браун, Рей Кавакубо, Майкл Корс, Александр Ванг, Рикардо Тиши, Джон Гальяно, Раф Симонс, Алессандро Микеле и Дерек Лам — одни из других дизайнеров, представленных в красочном издании Rizzoli, с яркими иллюстрациями Рубена Толедо.
Иногда во время недавнего интервью 92-летний мужчина инстинктивно отвечал вопросом на вопрос или переадресовывал вопрос обратно, желая услышать другое мнение. Рассказывая о том, как появился “Be-Speak”, Лютер также подробно рассказала о некоторых своих памятных событиях, связанных с наблюдением за модными волнами. Идея книги возникла у нее, когда она просматривала свои файлы три года назад и обратила внимание на один из них, озаглавленный “Комментарии дизайнеров. ”После того, как Лютер сделала предложение своей давней подруге Толедо, которая была заинтересована в ее творческом начинании, она сорвалась с места.
Больше всего на свете автор хочет, чтобы люди знали, что дизайнерам есть что сказать, и это больше, чем просто одежда, которую они производят.
В качестве примера можно привести Андре Куррежа, который предсказал, что тенденции, влияющие на общество в течение семи и более лет, всегда начинаются после крупного бедствия или научного прорыва: расцвет моды пришелся на 1930-е годы после краха фондового рынка, Новый образ Кристиана Диора, созданный в 1947 году после Второй мировой войны, молодежный подъем 1960-х годов последовал за глобальным кризисом. появление таблеток и революция в области штанов последовали за высадкой человека на Луну. Что интригует Лютера в этом заявлении, так это приближающаяся трехлетняя годовщина глобальной пандемии. “Что это за момент? Это момент осторожности, комфорта, исторических повторений, мультисексуальной одежды, минимализма, максимализма, искусственного интеллекта, космоса, Голливуда?» — спросила она.
С ее точки зрения, то, как мода отражает потрясения последних нескольких лет, сводится к тому, чтобы “убежать от них с помощью одежды, или попытаться убежать, или оглянуться на прошлое”. Не стесняясь своих любимых дизайнеров, Лютер назвала Куррежа, Кристиана Лакруа и Рика Оуэнса.
Говоря о последнем, она сказала: “Я всегда выступала за креативность. Я понимаю, что бренд [статус] и что одежда должна продаваться. Но то, что я всегда ищу, — это то, о чем я ничего не знаю. Я хочу научиться. Я хочу креативности. Рик просто переполнен этим”.
Керби Жан-Реймонд также заслужил ее признание за то, что “представил публике черный дизайн” и выдвинул его на передний план благодаря своим презентациям и показам. “Это первое мероприятие действительно открыло людям глаза на то, что возможно с чернокожими дизайнерами”, — сказал Лютер.
По ее словам, Кристофер Кейн и Джонатан Андерсон — еще два таланта. Лютер выразил надежду на то, что мода “по-прежнему ориентирована на дизайн, а не на то, что я обменяю свое платье на твою цитату”. “Времена большого-пребольшого бренда сейчас немного опасны.
Я знаю, что статистика показывает, что у крупных брендов дела идут просто отлично. Я не знаю, как долго это продлится. ”
Среди многих озарений были воспоминания Оскара де ла Ренты о том, как во время его ученичества в Balenciaga он подбирал с пола булавки, а годы спустя самым большим сюрпризом при разработке модной одежды для Balmain стало то, что в ателье не было швейных машинок.
Хеди Слиман рассказала о том, как обувь задает тон и настроение. Ее знакомство с модой произошло в конце 50-х годов в газете Des Moines Register, где ей сообщили, что она берет на себя должность редактора отдела моды, которую ранее занимала племянница Кармел Сноу, а ее дядя был владельцем газеты.
Во время первого визита в couture у Лютера возникло множество вопросов, например, почему в образе Dior tulip не было ни одного изображения настоящих тюльпанов. Несмотря на то, что она чувствовала себя “полной идиоткой”, ее отправили в Нью-Йорк освещать пресс-конференцию модного публициста Элеоноры Ламберт, на которой были представлены только те дизайнеры, которых она представляла.
Во время своего следующего поста в Chicago Tribune она помогла “установить настоящую свободу прессы в модной журналистике”, проводя кампанию по освещению показов, когда покупатели осматривали коллекции, а не позже, в назначенное Ламбертом время, сказал Лютер. Больше всего на свете она хотела бы видеть постоянный диалог со студентами колледжей и молодежью об их взглядах на моду, а не публикацию цитат в социальных сетях. ”Общение один на один чрезвычайно важно, потому что вы не замечаете, что сказали что-то умное в социальных сетях, но на самом деле не имели этого в виду”.
Беседуя со студентами Института дизайна и мерчандайзинга моды и FIT, Лютер был озадачен тем, что они понятия не имели, кто такой Руди Гернрайх — дизайнер, которому приписывают создание бикини.
Она хотела бы, чтобы образовательные программы в области моды были дополнены дополнительной информацией о дизайнерах прошлого. С другой стороны, Лютер сказала, что хотела бы видеть большее признание исторической важности голливудского дизайна костюмов по сравнению с освещением в СМИ церемоний награждения на красной дорожке, что “могло бы помочь сохранить это в новостях дня или недели. ”
Во время очередного перерыва в карьере Лютер она работала в Los Angeles Times в период, когда несколько дизайнеров, приезжавших в Голливуд, “все хотели познакомиться с Эдит Хед». ”Редактор отдела моды была рада помочь, поскольку они были соседями, а ее муж дружил с Хед. (Настолько, что он нес гроб на похоронах художника по костюмам. )
Лютер сказал, что Хед, “удивительная женщина”, однажды объяснила, что, хотя Хьюберт де Живанши создал маленькое черное платье для Одри Хепберн в фильме 1961 года “Завтрак у Тиффани”, в титрах не было упоминания о Живанши.
В то время в Голливуде существовало правило, согласно которому все наряды, которые были надеты в фильме, приписывались художникам по костюмам, как однажды объяснила Хед Лютеру. “Она знала, что Одри хотела носить одежду от Givenchy. Одри приносила одежду, которую хотела носить.
Я не думаю, что Эдит когда-либо встречалась с Живанши, — сказал Лютер. Лютер впервые встретился с Хедом в трейлере на съемочной площадке, где Лютер оказалась лицом к лицу с восемью наградами Киноакадемии. “Она сказала мне: «Я делаю это нарочно. Когда голливудская звезда смотрит на эти восемь наград Киноакадемии, они не могут сказать: «Ну, посмотри, Эдит. В этом была доля правды.”
Что касается того, как много лет спустя Лютер хотела бы видеть изменения в моде, она сказала, что ей очень хочется увидеть, как кто-то воплотит в жизнь вышеупомянутую цитату Куррежа и внесет долговременные изменения в моду после пандемии.
Тем временем Джонатан Андерсон, пожалуй, наиболее обобщенно высказалась о предстоящем пути в своей новой книге: “Как группа людей, работающих в сфере моды, мы должны начать думать о будущем. Все не может вернуться к тому, что было. И если это произойдет — тогда все рухнет”, — сказал он.
