Цикл «МИЛАН — мода» и образы Брюса Вебера из журнала British Vogue 1982 года, опубликованные в 1982 году, сегодня вызывают такой же отклик, как и тогда, из-за размытости гендерных различий и мальчишеского поведения моделей, в том числе Талисы Сото.
Так считает Кейт Фелан, британский стилист, приглашенный издательством Weekend Max Mara для создания новой коллекции Signature, которая будет представлена в среду на Неделе моды в Милане. Она воплотила этот подход в коллекции под названием «24», которая включает в себя одежду для создания гардероба, предназначенную для ношения в течение всего дня, смешанную и подобранную в зависимости от случая, чтобы подчеркнуть разные характеры. “Я всегда оставалась верна эстетике, которая мне по-настоящему понравилась, когда я впервые влюбилась в моду, и я думаю, что это произошло, когда я открыла тот номер Vogue и прочитала эту историю.. и это как бы изменило меня, я никогда раньше не видела, чтобы женщины в Vogue выглядели так,- Сказал Фелан.
В противовес высушенным феном волосам, высоким каблукам, облегающим маленьким черным платьям и гламуру старой школы, характерному для той эпохи, редакционная статья задела за живое Фелана, который до этого черпал вдохновение в стиле таких музыкальных икон, как Дебби Харри. “Когда мы начали собирать коллекцию, я был очарован этими фотографиями, я подумал, что когда я смотрю на них, что я часто делаю, они кажутся такими же актуальными сегодня, как и тогда… Мода, одежда, красота и то, как они выглядят как группа моделей, кажутся мне такими современными… Размытие границ между полами в плане разделения гардеробов и одежды. Вы испытываете это замечательное чувство, которое, я думаю, очень важно сегодня в моде”, — сказал Фелан.
Опираясь на легендарный продукт Weekend Max Mara — пальто, она воплотила в жизнь идею противопоставления мужского и женского в донегальских твидовых пальто Crombie и вариантах с поясом oversize, брючных костюмах-клеш, твидовых юбках-карандашах и платьях-слипах. На ней были накрахмаленные хлопковые рубашки, слегка завышенного размера, и трикотажные изделия из жатой шерсти в рубчик, а также пуховик с изображением основных цветов, напоминающий смелую графику, появившуюся на страницах инди-журнала Face 80-х годов. “Эти модели являются неотъемлемой частью того, что мы постоянно видим в моде и стиле, и я почувствовала, что они очень актуальны для Weekend Max Mara, потому что они создают одежду, соответствующую стилю жизни, а не обязательно тренду.
Идея этой коллекции заключалась в том, чтобы использовать элементы наследия и вписать их в существующий гардероб, предметы, которые можно переплетать и смешивать друг с другом”, — сказал Фелан. “На самом деле речь шла о создании чего-то долговечного. Речь идет об инвестициях, а не о погоне за модой.
В коллекции есть что-то прочное, что может прослужить долго”, — добавила она. Специальная рекламная кампания, снятая Биби Бортвик, будет представлена в тандеме с показом коллекции осенью 2023 года. Его возглавляет Эди Кэмпбелл, которая, по словам Фелана, “действительно воплощает в себе британскость, она отсылает к тем британским девушкам… [которые] очень предприимчивы в выборе одежды, а также используют гендерные различия, чтобы размыть смысл моды”.
“Мы действительно старались не копировать историю [Vogue], а сделать так, чтобы образы имели такой резонанс и влияние сегодня, и я думаю, что Эди действительно передала это”, — сказала она. Ранее Max Mara сотрудничала над своими фирменными коллекциями с Лили Олдридж, архитектором и дизайнером Патрицией Уркиола, нью-йоркским стилистом и редактором Габриэллой Карефа-Джонсон, топ-моделью Алек Век и американским иллюстратором и поп-артист Дональд Робертсон, Люсинда Чемберс, бывший директор по моде британского Vogue, оскароносный дизайнер по костюмам Габриэлла Пескуччи, Американский дизайнер интерьеров Энтони Баратта и американский художник Ричард Саджа.
