Французская писательница и модный критик Джени Саме, которая первой взяла интервью у молодого Ива Сен-Лорана, скончалась в своем доме в Каннах в возрасте 91 года, подтвердила ее семья. Родившаяся 21 апреля 1931 года в Париже, Самет дебютировала в журналистике в качестве стажера французской ежедневной газеты L’Echo d’Oran в городе Оран, Алжир, который в то время находился под французским колониальным правлением. Ее послали взять интервью у лауреата первой Международной премии Wool Secretariat (ныне премия Woolmark), который также был родом из Орана. 18-летнего парня звали Ив Сен-Лоран.
После этой первой встречи Самет следила за карьерой дизайнера вплоть до его ухода на пенсию в 2002 году, позже назвав себя “поклонницей” кутюрье. В течение следующих пяти десятилетий Samet стал свидетелем трансформации моды, став “ее глазом и памятью”, — заявил Бернар Арно, председатель правления и главный исполнительный директор LVMH Group. “Она была близка со всеми теми, кто, начиная с 1950-х годов, благодаря смелости и воображению привносил парижские творения на все континенты”, — продолжил он, отметив, что Самет “любила материалы не меньше, чем стиль”, посещая показы как крупных домов, так и молодых дизайнеров.
В 1957 году она присоединилась к газете L’Aurore, принадлежавшей французскому бизнесмену Марселю Буссаку, который в то время был спонсором модного дома Кристиана Диора. Самет проработал там 25 лет, включая работу корреспондентом в Лондоне, и дослужился до заместителя главного редактора.
Ее приход в Le Figaro в качестве заместителя главного редактора отдела моды в 1979 году совпал с бумом моды на готовую одежду. В течение следующих 25 лет Самет стала эталоном индустрии, чьи слова имели вес во всей отрасли, от дизайнеров до промышленных магнатов.
Сидни Толедано, председатель правления и генеральный директор LVMH Fashion Group и президент синдиката высокой моды, назвал Самета “одним из величайших модных журналистов в мире”., “выдающийся профессионал, всегда очень скрупулезная во всем, что она писала”, и та, кто “прекрасно понимала, что кутюр нужно оценивать на протяжении нескольких показов, а зачастую и нескольких лет”.
“Я научился читать между строк ее статей, чтобы понять ее оценку. Она никогда не поддавалась соблазну сенсационности.
Джейни передала этот огонь, эту страсть и эту строгость молодому поколению журналистов, а также в сфере моды, как дизайнерам, так и руководителям”, — продолжил он. Паскаль Моранд, исполнительный президент Федерации высокой моды, поприветствовал “замечательную журналистку в области моды, чье видение и ее статьи, проницательные и энергичные, сопровождали развитие моды и ознаменовали их время”.
В то время как мода оставалась ее любимой сферой деятельности, Самет поддерживала ряд дизайнеров, которые на протяжении многих лет появлялись в сфере готовой одежды, таких как Шанталь Томас, Клод Монтана, Жан-Шарль де Кастельбажак и, совсем недавно, Мосси Траоре.
Они ждали завтрашней колонки, затаив дыхание и сдерживая слезы — радость или облегчение будут зависеть от того, что напишет Самет, сказала Томасс, вспоминая, как она и ее современники были “в ужасе” от этой фигуры “поколения кутюрье”.
Будучи критиком, которого невозможно было переубедить, Самет завязала тесные отношения со многими, например, с Кристианом Лакруа, который познакомился с ней в 1986 году, когда получил премию “Золотой глобус” в области моды в Пату. Ее уход ощущался как “уход родственника, одновременно близкого и немного отдаленного, сурового и очаровательного одновременно, типичного для того времени, которое внезапно ушло в прошлое вместе с развитием прессы, социальных сетей, моды, больших групп и их отношений с журналистами”. кутюрье написал об этом в электронном письме в WWD. Слово ”репортер“ больше всего подходит Самет, продолжает Лакруа, вспоминая ее с блокнотом в руках: «Она записывала то, что почерпнула в любых обстоятельствах, будь то шоу, коктейль или даже похороны, в нескольких словах подводя вас к главному, прежде чем сказать: «Спасибо, это то, что мне было нужно. ”
Консультант по моде Жан-Жак Пикар описал покойную писательницу как стойкую сообщницу, которая всегда держала свое слово, когда ей давали сенсационные материалы, и отличалась жизнерадостным характером.
Она “всегда была готова сесть в самолет, поезд, такси, чтобы встретиться с молодым дизайнером, открыть бутик, посетить фестиваль”, движимая своим постоянным “любопытством и верой в созидание”, продолжил он. Он высоко оценил ее “преданность [своей] публикации и уважение к читателю”, из-за чего ее “трудно было оценить, потому что она никогда не упускала из виду, [кем] были ее читатели”, особенно за 25 лет работы в Le Figaro.
Вклад Саме был отмечен рядом наград, в том числе первым и единственным “Оскаром моды”, присужденным журналисту в 1987 году, и его вступлением во французский орден искусств и литературы в 1994 году. После ухода из Le Figaro в 2004 году она написала книгу о Шоме, изданную Assouline, и мемуары “Дорогая высокая мода” (2006), в которых описываются основные события пяти десятилетий в моде и общественной жизни, от приема у королевы Елизаветы II до ее увлечения Карлом Лагерфельдом, ее увлечение Хьюбертом де Живанши и поддержка Dior, которая началась еще при Джанфранко Ферре и продолжалась в годы правления Джона Гальяно.
В последние годы она переехала в Канны, но продолжала следить за модой. Опытный агент по связям с прессой и общественностью Жак Бабандо, с которым они дружат уже 30 лет и который живет неподалеку от нее на юге Франции, вспоминает Самет как человека, который обожал ее работу, и говорит, что она “была замужем за высокой модой”.
Служба состоится 16 декабря на Парижском кладбище Пантен.
У нее остались сын Патрик и внук Артур.
