Игра поколений

ЛОНДОН. Какое место занимает ювелир—ремесленник в мире, где, с одной стороны, преобладают изделия массового промышленного производства, а с другой — дорогие брендовые украшения от таких брендов, как Cartier, Boucheron и Tiffany?

Какое будущее ждет мастера-ювелира, который час за часом сидит за верстаком, разглядывая украшения через увеличительное стекло и используя инструменты ювелира, и решает задачи на уровне Микеланджело, вырезая трехмерные рисунки из твердого воска, а не используя компьютер?

Один из самых известных ювелиров Лондона, 82-летний Дэвид Томас, ответил на некоторые из этих вопросов, продолжая развивать свою страсть к ювелирному делу и передавая накопленные за десятилетия знания своей дочери Джесси Томас, с которой он работает в своем магазине на Пимлико-роуд. в Челси.

Дэвид, который учился в Лондонском Королевском колледже искусств вместе с художником Дэвидом Хокни, начал работать в начале шестидесятых и был неотъемлемой частью авангардного движения в Великобритании, в рамках которого ювелирный дизайн менялся от изысканного, правильного и шаблонного к дикому и органичному, с большим количеством грубых текстур. поверхности, шипы и тонкие детали. Он обучался у Георга Йенсена и ювелиров Шведской короны, и его работы хранятся в постоянных коллекциях различных учреждений, включая Музей Виктории и Альберта и компанию Goldsmiths в Восточном Лондоне.

Среди этих украшений — кольца и серьги, напоминающие маленькие пчелиные ульи или колючих ежиков, браслеты с изящными зигзагообразными проволочками в золотой оправе в форме лепестков, а также подвеска из золота, граната и топаза в виде очаровательного морского ежа. Дэвид Томас начал работать в то время, когда Джон Дональд и Эндрю Грима, известные ювелиры и пионеры дизайна, перевернули индустрию, переосмыслив то, как могут выглядеть ювелирные изделия, и создавая необычные украшения для членов королевской семьи, включая королеву Елизавету, принцессу Маргарет и королеву-мать Елизавету.

Гриму посвящена вышедшая в прошлом месяце книга Уильяма Гранта “Эндрю Грима: отец современного ювелирного искусства” (ACC Art Books). Дэвид считает, что золотые украшения — одно из самых сложных ремесел. “Мебель, керамику, стекло можно изготовить довольно легко.

Если что-то пойдет не так с выдуванием стекла, вы просто сделаете еще одно. Если что-то пойдет не так с украшениями, у вас возникнут проблемы. Это должно быть очень точно, и вы должны быть очень осторожны, иначе это обойдется очень дорого”, — сказал он во время интервью с Джесси в магазине на Пимлико-роуд. Он не хочет рисковать, сидя на скамейке запасных. “Мои увеличительные стекла становятся все больше и больше”, — говорит Дэвид. Он живет над магазином и работает там же, занимаясь тем, чем занимался всегда, — созданием разовых работ для нескольких клиентов. Его работы лишь изредка выставляются на аукцион, что свидетельствует о лояльности его клиентов. “Я всегда относилась к ювелирному делу как к виду искусства, и в этом смысле у меня всегда были мастерская и дом в одном и том же месте, так что я могла работать, когда захочу.

Раньше я много работал по ночам, когда вокруг царили тишина и покой и телефон не звонил”, — сказал он. Около восьми лет назад мастер-ювелир поговорил с Джесси, которой чуть за 30, о том, чтобы присоединиться к его бизнесу, и когда они решили работать вместе, он начал обучать ее своим техникам, начиная с вырезания трехмерных рисунков из твердого воска (вместо того, чтобы делать это простым способом, с помощью программное обеспечение), обеспечение того, чтобы скульптурная золотая оправа идеально ложилась на верхушку пресноводной жемчужины, а также изготовление специализированных инструментов.

Оба Томаса заявили, что используют только переработанное золото, а бриллианты приобретают у единственного дилера с полной прослеживаемостью. Дэвид был непреклонен в том, чтобы его дочь училась на собственном опыте. “Ювелирные изделия — это очень сложная работа, вы работаете за верстаком, учитесь, как это делается.

Вам нужно пройти обучение. Сейчас есть простые способы — вы можете сделать это на компьютере — и вы можете получить аналогичный эффект, но это не то же самое. Сейчас многие ювелирные изделия производятся в Китае и на Дальнем Востоке. Они хорошие мастера, их хорошо обучили, но у них редко есть какая-либо концепция дизайна”, — сказал он. Джесси, чья мастерская находится в подвале здания, прокладывает свой собственный путь. Изучив искусство и архитектуру в Эдинбургском университете, она работала в сфере разработки фильмов, прежде чем решила заняться семейным бизнесом. Два года назад она основала собственный ювелирный бизнес Jessie Thomas Jewellery, разрабатывая лимитированные коллекции из золота, жемчуга и цветных драгоценных камней и выполняя заказы для своих клиентов, среди которых сыновья и дочери поколения ее отца. Она разработала или возродила ряд техник, в том числе изготовление заостренных проволочных петель, которые позволяют ее бриллиантовым серьгам выглядеть так, словно они парят в воздухе.

Лазерный сварочный аппарат Джесси, который она использует для создания тонких соединений, которые невозможно было бы изготовить с помощью пламени, стал ее хорошим другом. “Все, что есть в мастерской, датируется примерно 1942 годом, но в углу стоит лазерный сварочный аппарат — он такой нелепый, — но это помогает мне сохранять все очень маленьким”, — сказала она. Ее стиль более обтекаемый, чем у ее отца, но с похожими текстурированными поверхностями и скульптурными формами, с золотыми формами, напоминающими маленькие пучки мха или тонкий завиток лимонной цедры вокруг асимметричной жемчужины.

Что касается тенденций, которые она видит, Джесси сказала, что ее клиенты просят большие обручальные кольца в стиле восьмидесятых. “Они хотят большие, эффектные, массивные кольца. Я думаю, отчасти это связано с модой. Люди стали больше обращать внимание на модные обручальные кольца, чем раньше. А если вы хотите сделать заказ на заказ, вы можете легко приобрести обручальное кольцо, соответствующее модным тенденциям, потому что через 10 лет вы можете обратиться к ювелиру, и он восстановит его.”

Помимо дизайна, Джесси занимается продажей и маркетингом через свой веб-сайт и Instagram, а иногда берет комиссионные от имени своего отца, у которого нет мобильного телефона. (Он сказал, что это потому, что люди знают, где его найти, в магазине или дома над магазином).

Лазерный сварочный аппарат в подвале Джесси — это дань современной жизни в мастерской. “Мы стараемся идти в ногу со временем, но не сильно”, — сказал Дэвид. Кэрол Вултон, историк ювелирного дела, редактор, стилист и автор книг, в том числе “Новый каменный век” и “Мода на драгоценности”, сказала, что Дэвид — редкость, поскольку он один из немногих оставшихся мастеров, которые все еще работают в центре Лондона, и назвала его первопроходцем: “работая бок о бок” с такими людьми, как Грима, мы создаем “новый впечатляющий стиль британских ювелирных украшений”.

Она сказала, что дизайн Томаса и других дизайнеров семидесятых годов, в частности, заслуживает более пристального внимания, учитывая нынешнюю популярность “Короны”, которая охватывает период с 1979 по 1990 год, а также ради чистого эстетического удовольствия. “Эти дизайны вызывают восхищение”, — сказал Вултон.

Даже Дэвид сказал, что заметил, что люди начали коллекционировать украшения в стиле семидесятых. “Семидесятые в моде”, — сказал он. Вултон добавил, что Джесси “унаследовала от Дэвида чувство простоты”, и отметил, что Джесси вместе с Франческой Грима пошла по стопам своих отцов-ремесленников.

Франческа — дизайнер и директор ювелирной компании Grima Jewellery Ltd. “Мастерство, ювелирное дело, подлинность — это то, что приходит не сразу. Это дело всей жизни”, — сказала она, и эти ювелиры передали то, чему они научились, своим дочерям.