Global Fashion Agenda завершает одну главу и запускает новый проект, направленный на продвижение универсальности в швейной промышленности Бангладеш. На пресс-конференции в понедельник команда GFA обнародовала выводы из своего обязательного итогового отчета в рамках выполнения обязательства по внедрению системы круговой моды на 2020 год (также называемого обязательством на 2020 год). Поскольку принципы обязательства навсегда закрепились в стратегиях многих подписантов, GFA обратила внимание на свое следующее начинание, направленное на расширение масштабов переработки отходов тканей в Бангладеш, под названием “Партнерство в области круговой моды”.
“Обязательства на 2020 год являются отличной отправной точкой и ускоряют реализацию этого видения”, — сказал Франсуа Суше, руководитель направления Make Fashion Circular в Фонде Эллен Макартур, во время виртуального мероприятия.
Сотрудничество, инвестиции и широкомасштабные инновации, по его словам, будут играть ключевую роль в будущем. Три года назад на саммите моды в Копенгагене (который теперь называется CFS+) было объявлено об обязательстве на 2020 год, призванном направить индустрию моды в русло цикличности.
В общей сложности 86 модных компаний, представляющих 12,5 процента мирового рынка модной одежды, присоединились к этой инициативе. Стороны, подписавшие соглашение, разделены на “крупных игроков отрасли”, таких как Asos, H&M, Nike, Inditex, Kering и Target, и малые и средние предприятия, такие как шведский джинсовый бренд Nudie Jeans, базирующаяся в Лос-Анджелесе компания Reformation и базирующийся в Копенгагене лейбл Ganni.
МСП составляют большинство, или 63 процента, подписавших соглашение. Как отмечается в итоговом отчете, подписавшие соглашение достигли 132 из 207 установленных целевых показателей, или примерно 64 процента, указав COVID—19 в качестве основного препятствия.
Были поставлены цели по четырем направлениям деятельности, включая разработку стратегий по обеспечению цикличности, объем собранных бывших в употреблении товаров, объем проданных бывших в употреблении товаров и увеличение доли товаров, изготовленных из переработанных текстильных волокон.
Прогресс в достижении целевых показателей не оценивается и не проверяется GFA. Организация является единственным производителем, консультируемым организацией Business for Social Responsibility (BSR). Согласно отчету, к препятствиям, препятствующим прогрессу отрасли в целевых областях, относятся отсутствие общего языка в отношении дизайна круглых форм, ограниченные возможности для брендов, стремящихся опробовать мелкомасштабную переработку отходов, а также ограничения инфраструктуры. Согласно отчету, доступ к “эффективным технологиям химической переработки” в лучшем случае ограничен.
ПО ТЕМЕ: За расширением масштабов переработки текстиля стоит партнерство, базирующееся в Швеции
Несмотря на то, что некоторые цели остались невыполненными, бренды сочли этот процесс полезным. В соответствии с обязательством 2020 года копенгагенская компания Ganni, специализирующаяся на устойчивом развитии, организовала семинары по цикличности для своих дизайнерских, производственных и технических групп.
Тем не менее, Алисия Джордан, координатор по устойчивому развитию в Ganni, сказала: “Мы уже поняли, что недостаточно просто проводить эти семинары. Мы взяли на себя обязательство продолжать эту работу. ”Бренд включил эти рекомендации в двухлетнюю стратегию устойчивого развития Ganni, чтобы придать импульс своей новой линейке мягкой одежды, изготовленной из материалов, переработанных после потребления.
Калифорнийский бренд circular Dhana Inc. воплотил четыре принципа отчета в своей куртке “Circular Memory”, которая была выпущена на Kickstarter в прошлом году, а Nudie Jeans запустила онлайн-канал о вторичном использовании подержанных вещей, чтобы просвещать потребителей. “Когда мы думаем об экологичном продукте, стоимость является более обоснованной, потому что мы не учитываем все связанные с этим издержки и потерю стоимости линейного продукта”, — говорит Симоне Коломбо, руководитель отдела корпоративной устойчивости итальянского ритейлера OVS, о предполагаемых экономических компромиссах при инвестировании в устойчивое развитие. Как и в случае с другими брендами, подписавшими соглашение, он счел обязательство 2020 года важным подспорьем в реализации концепции циклической экономики моды, которая дополняет следующие “рабочие направления” GFA.
Публикация отчета помогла заложить основу для нового начинания GFA: межотраслевого партнерства с Ассоциацией производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) и программной платформой Reverse Resources при поддержке экологической некоммерческой организации Partnering for Green Growth и Global Goals (P4G) и компании по производству переработанного хлопкового волокна Cyclo. (Simco Spinning &Textiles Ltd. ), партнерской компании.
По словам Холли Сиретт, старшего менеджера по устойчивому развитию GFA, цель проекта, который продлится до конца 2021 года, — найти “масштабируемый переход к круговой системе моды в Бангладеш”. Присоединиться к сотрудничеству можно бесплатно, и такие производители, как базирующаяся в Бангладеш компания Tarasima Apparels Ltd., такие бренды, как Bestseller, и переработчики, как шведская фирма по переработке химических веществ Renewcell, уже участвуют в этом проекте.
Они надеются собрать и переработать отходы, образующиеся после производства модной одежды, и направить их обратно на производство новых модных товаров, а также найти рыночное решение для продажи тканей, находящихся на складе в Бангладеш. Со временем полученные знания могут быть применены также в швейных отраслях Вьетнама и Индонезии. “Для нас экономика замкнутого цикла — это больше не концепция, за ней будущее.
Мы не можем позволить себе использовать первичные материалы в том объеме, в котором мы их потребляем в настоящее время”, — сказала д-р Рубана Хук, президент BGMEA. По ее словам, индустрия моды призвана сыграть значительную роль в отходе от линейной экономики, что принесет не менее важные выгоды. По предварительным прогнозам, партнерство окажет огромное влияние.
Несмотря на то, что существующие в Бангладеш системы переработки текстиля по-прежнему являются неформальными, и сегодня перерабатывается лишь часть предметов одежды, Хук сказал, что у Бангладеш есть потенциал заработать на переработке обрезков ткани более 4 миллиардов долларов. “Это должно иметь смысл для бизнеса для всех”, — подчеркнула она. Такие партнеры, как Reverse Resources, программное решение для сбора отходов модного производства для брендов-поставщиков в Бангладеш, надеются добиться именно этого, предоставив швейным фабрикам доступ к данным об отходах в режиме реального времени. “Цель состоит в том, чтобы, имея одного официального партнера по переработке отходов, увеличить прибыль завода при одновременном снижении затрат на переработку отходов”, — сказал Нин Касл, соучредитель Reverse Resources.
Как рассказала Дженни Фредриксдоттер (Jenny Fredricsdotter), менеджер по циркулярному бизнесу Renewcell, компания Renewcell будет работать над координацией и организацией поставок с заводами и торговцами (или переработчиками отходов) в Бангладеш, одновременно контролируя качество сырья.
Компания по переработке отходов закупает партии отходов в контейнерах, которые затем транспортируются морским путем на ее завод в Швеции. Несмотря на то, что сохраняются определенные барьеры, связанные с ценой на переработанную пряжу по сравнению с аналогами из первичного сырья, или со склонностью бренда выделять собственную продукцию из потока поставок, Фредриксдоттер подчеркнул преимущества перехода на постиндустриальные отходы, заключающиеся в лучшей отслеживаемости состава волокон и химикатов. “Это станет востребованным”, — сказал Хасан Махмуд, исполнительный директор Bitopi Group в Tarasima Apparels Ltd., имея в виду двойную роль сбора данных и управления отходами.