Даже в разгар глобальной пандемии любовь может возобладать — особенно при небольшом содействии Канцлерского суда штата Делавэр и снижении цен на 2,6 процента. Так было с Tiffany &Co. И LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, пара, которая в этом году счастливо обручилась после бурного романа. Французский гигант настаивал и в конечном итоге убедил ювелира согласиться на выкуп по цене 135 долларов за акцию, или 16,2 миллиарда долларов, когда сделка была подписана в ноябре 2019 года. Tiffany заключила крупнейшую сделку в сфере роскоши за всю долгую и легендарную карьеру Арно в сфере консолидации элитных брендов.
Когда акционеры Tiffany подписали соглашение о сделке в феврале, главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно объявил об этом важном событии, несмотря на то, что пандемия коронавируса уже привела к охлаждению бизнеса в Китае. “Признанный во всем мире символ любви, Tiffany станет выдающимся дополнением к нашему уникальному портфолио брендов класса люкс”, — сказал Арно. “Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Tiffany в семье LVMH”.
Эти теплые объятия значительно остыли по мере того, как пандемия распространилась из Китая в Европу и США — закрывались магазины, прекращались поездки и акцент делался на розничных продавцах товаров первой необходимости. Хотя ни одна из сторон внешне не выражала сомнений по поводу сделки, поскольку и Tiffany, и LVMH пытались приспособиться к новому миру, опасения обеих сторон росли.
Tiffany была обеспокоена попытками LVMH убедить регулирующие органы по всему миру одобрить сделку, а LVMH с ужасом смотрела на ювелира, который продолжал выплачивать дивиденды, несмотря на внезапно ставшую ужасной экономическую ситуацию. В июне WWD сообщила новость о том, что LVMH струсила.
Совет директоров компании собрался в Париже, чтобы обсудить сделку, выразив обеспокоенность как пандемией, так и растущими социальными волнениями после убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса. К сентябрю LVMH начала уходить. В свою очередь, гигант роскоши заявил, что не может заключить сделку из-за письма министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, которое он охарактеризовал как приказ отложить сделку, учитывая отдельные торговые разногласия между Парижем и Вашингтоном, округ Колумбия. Но этот приказ стал казаться менее определенным, и Ле Дриан позже заявил французскому парламенту, что “моя роль заключается в том, чтобы при необходимости использовать мнение правительства в оценке политического характера в отношении организации предстоящих крупных международных мероприятий.
Именно по этой причине я ответил на вопрос группы LVMH, полностью в своей роли”.
Это вызвало неожиданную политическую интригу, поскольку возникло предположение, что LVMH и Арно использовали свое политическое влияние, чтобы заручиться помощью французского правительства и выйти из затянувшейся сделки. Но именно нюансы контракта стали главной темой ожесточенной судебной баталии.
И, как показывают судебные баталии, это не разочаровало: председатель правления Tiffany Роджер Фара изо всех сил настаивал на сохранении сделки, о которой он договаривался, а LVMH так же упорно сопротивлялась. Риторика многих участников спора о контракте выходила далеко за рамки юридических тонкостей, в том числе:
• Фарах: “Поскольку нам неизвестно о какой-либо другой французской компании, получившей подобный запрос [от правительства], тем более очевидно, что у LVMH нечистые руки”.
• Жан-Жак Гиони, финансовый директор LVMH, обратился к репортеру: “Вы, должно быть, шутите.
Вы серьезно предполагаете, что мы получили это письмо? Я даже не хочу отвечать на этот вопрос. [Письмо от французского правительства] было совершенно незапрашиваемым”. • Фара: “непоследовательные объяснения LVMH свидетельствуют о недобросовестности в ее отношениях с Tiffany и являются ничем иным, как отвлекающим маневром, призванным скрыть ее попытки опередить время и избежать выполнения своих обязательств”.
• LVMH: “Бизнес, который LVMH предложила приобрести в ноябре 2019 года — Tiffany &Co., неизменно высокодоходный бренд розничной торговли предметами роскоши, — больше не существует. Что остается, так это плохо управляемый бизнес, который в первой половине 2020 года впервые за четверть века потерял наличность, и конца его проблемам не видно”.
Но как только регулирующие органы наконец получили одобрение, судебный процесс был назначен на начало января, и вот-вот должны были начаться потенциально беспорядочные дачи показаний, напряженность ослабла, и обе стороны снова начали переговоры.
Результатом почти двухмесячной открытой борьбы стала новая сделка по цене 131,50 доллара за акцию, или 16 миллиардов долларов, при условии, что Tiffany продолжит выплачивать дивиденды до закрытия сделки. В конечном счете, достижение соглашения принесло пользу всем: LVMH немного снизила цены, Tiffany может двигаться дальше, и ни одной из сторон не пришлось рисковать тем, что судья из штата Делавэр заставит их что-либо сделать. “Это сбалансированное соглашение с советом директоров Tiffany позволяет LVMH уверенно работать над приобретением Tiffany и возобновить переговоры с руководством Tiffany о деталях интеграции”, — сказал Арно. “Мы, как никогда, убеждены в огромном потенциале бренда Tiffany и считаем, что LVMH станет подходящим домом для Tiffany и ее сотрудников на этом захватывающем следующем этапе”.
Сейчас все внимание сосредоточено на том, как будет выглядеть следующая глава, и многие ожидают, что вражда, возникшая в результате спора, рассеется, поскольку LVMH начнет оказывать влияние на бизнес благодаря своему долгосрочному подходу.
Источники ожидают, что генеральный директор Tiffany Алессандро Больоло покинет свой бизнес, в то время как LVMH продолжит продвигать в рамках своей обширной империи высококлассных брендов нового руководителя американской ювелирной компании. Больоло пришел в Tiffany в 2017 году с планом стимулирования роста в Китае с помощью многоканальных инициатив, а также повышения средних розничных цен на единицу продукции и ускорения внедрения инновационных продуктов. “На создание этих четырех двигателей роста ушло три года”, — сказал Больоло. “Я думаю, что в [третьем] квартале они прошли серьезное стресс-тестирование.
Прошло три года, и мы переживаем сложный квартал, и все четыре двигателя работали очень хорошо”. Чистая прибыль за три месяца, закончившихся 31 октября, выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 119 миллионов долларов, что оказалось намного лучше прогнозов аналитиков. Без учета расходов в размере 16,5 млн долларов, связанных со слиянием с LVMH, прибыль Tiffany выросла на 73% и составила 136 млн долларов.
Генеральный директор сказал, что Tiffany становится все ближе ко многим своим клиентам, несмотря на пандемию. “Мы подготовили специалистов по продажам для общения с покупателями, даже если магазин был закрыт”, — сказал он. “Это была не продажа, а просто общение с постоянными, лояльными покупателями в трудную минуту. Клиент оценил это по достоинству.
И затем это стало новой привычкой, новой нормой, в соответствии с которой для специалистов по продажам стало нормальным взаимодействовать с клиентами, связываться с ними с помощью текстовых сообщений, по телефону, через социальные сети”.
Партнером Больоло в развитии компании стал главный художественный руководитель Рид Кракофф, который переосмыслил и расширил фирменную ювелирную коллекцию “Т”, представил Blue Box Cafe, добавил три отдельные коллекции ювелирных изделий высокого качества и представил Tiffany Paper Flowers, ассортимент которых варьируется от изысканных до дорогих украшений. Однако еще неизвестно, будет ли этого достаточно для LVMH и сохранит ли это Krakoff или привлечет другого известного дизайнера.
В целом, наблюдатели считают, что Tiffany процветает под руководством LVMH. “LVMH — мастер по продаже эксклюзивных товаров широким массам”, — сказал Лука Солка, старший аналитик отдела глобальных исследований товаров класса люкс в Bernstein, после заключения новой сделки. “Я ожидаю, что это будет самый важный вклад, который LVMH может внести в Tiffany”.
Подробнее от WWD:
Сделка Farfetch China с Alibaba, Richemont близится к завершению
Рианна ищет инвесторов для потенциальной коллекции спортивной одежды Savage X Fenty
Дрис Ван Нотен Объясняет, почему Дизайн — это все равно что Есть Оливки
