В то время как пандемия заставила многие бренды пересмотреть свои бизнес-модели и стратегии, что привело к реорганизации графиков производства и поставок, а также формата презентаций, это не побудило большинство международных дизайнеров отважиться на неизведанную территорию с точки зрения творчества и воображения.
Как стало известно на мировых подиумах и в шоурумах, креативщики моды, которые создавали большую часть своих весенних коллекций 2021 года в изоляции, нашли убежище от неопределенности времени в своего рода ностальгии, не грустной и не меланхоличной, но определенно обнадеживающей и знакомой. В Нью-Йорке, например, Michael Kors представил коллекцию, которая, по словам WWD, стала “кабинетом безмятежности”, включив в нее неподвластные времени предметы повседневного обихода, излучающие уютную роскошь.
Добавив ностальгическую, эмоциональную составляющую, Корс снял линейку в общественном саду Нью-Йоркского реставрационного проекта в Бронксе, в трех кварталах от стадиона «Янки» и в пяти кварталах от того места, где вырос его дед. Играя одновременно с яркостью и сдержанностью, Уэс Гордон обратился к знаменитым портретам Каролины Эрреры, основательницы модного дома, креативным директором которого он является, чтобы найти вдохновение для некоторых элементов, которые он включил в свою элегантную линейку, таких как крупные жемчужные серьги-пуговицы и болеро с открытыми плечами.
Тем временем Кристиан Сириано углубился в воспоминания, отсылая в своем эскапистском шоу к фильмам конца восьмидесятых и девяностых годов, таким как “Не говори маме, что няня умерла” и “Невежественный” — последний из тех же фильмов, на которые дизайнер Никола Броньяно, родившийся в 1990 году, ссылался в своем первом показе для Blumarine в Милан. В итальянском городе, в то время как Сильвия Вентурини Фенди (Silvia Venturini Fendi) отмечала радость от маленьких привычных вещей своим прекрасным весенним показом на подиуме IRL, новый дизайнерский дуэт Миучча Прада-Раф Симонс (Miuccia Prada-Raf Simons) представил модельный ряд Prada, который стал воплощением фирменных идей двух дизайнеров.
Донателла Версаче вернула яркий и узнаваемый принт Tresor de la Mer от модного дома, изображающий морских обитателей, а Пьерпаоло Пиччоли переработал фирменные эстетические коды Valentino, создав роскошный, но в то же время очень удобный для носки гардероб, дополненный повседневной изысканностью. Джереми Скотт, вечный нарушитель правил, предложил “сентиментальную оду моде старой школы”, как выразился WWD в обзоре весенней коллекции Moschino 2021, представив свой миниатюрный показ на подиуме, разработанный в сотрудничестве с магазином Creature Shop Джима Хенсона, который предложил урок пошива одежды в стиле кутюр.
По словам WWD, Мария Грация Кьюри из Dior, создав одежду, в которой “чувствовались старые друзья или семейная реликвия”, представила доступный и привычный ассортимент своих изделий, в том числе жакеты с принтами, кружевные платья и шифоновые платья goddess. Рик Оуэнс, представляя новые модели, в том числе свободные туники и плащи-накидки, не смог удержаться от того, чтобы вернуться к некоторым старым хитам, в том числе ажурным платьям на бретелях и толстовкам с капюшоном, напоминающим маску, использованную для его показа осенью 2021 года. “Коллекции определенно стали более ностальгическими и знакомыми”, — отметила Валери Стил, директор и главный куратор Нью-Йоркского музея Технологического института моды. “Но это не обязательно означает недостаток креативности у дизайнеров, скорее всего, они просто почувствовали, и, вероятно, безошибочно, что их публика хочет найти ностальгическую, знакомую одежду.
В трудные времена люди склонны находить утешение в привычном, так что, я думаю, в этом нет ничего неожиданного. На самом деле я ожидала увидеть много знакомых, вызывающих ностальгию, удобных, вселяющих уверенность вещей, и, конечно же, для дизайнеров с сильным, устоявшимся профилем один из способов подбодрить — сказать: «Да, да, я по-прежнему тот бренд, который вы знаете и любите. ’Я думаю, дело не в недостатке креативности, а в осознании того, что именно этого хочет публика.
Всегда есть очень небольшая часть публики, которая стремится к чему-то новому. И это так иронично, потому что считается, что мода — это то, что связано с новым. Но что действительно продается, так это вещи, которые почти устарели, но имеют крошечную разницу [..] гомеопатическую дозу новизны”.
По словам Хизер Воган Ли, специалиста по истории моды и автора книги “Артефакты американской моды”, реакция творческих талантов на кризис может заставить их либо полностью сосредоточиться на нем, либо решительно отвернуться от него. “Пример, который больше всего приходит мне на ум, — это платье Эльзы Скиапарелли, модельера-сюрреалиста тридцатых годов. Она вместе с художником Сальвадором Дали отреагировала на высокую напряженность, предшествовавшую Второй мировой войне, создав в 1938 году свое знаменитое платье от слез.
Она использовала типичные сюрреалистические образы и приемы, уже популярные в то время, чтобы отреагировать на геополитику и мир искусства. То же самое можно сказать о стрессе и напряженности, вызванных пандемией”, — сказал Вон Ли. По словам историка моды, “в то время как Скиапарелли решила противостоять ужасам войны, создав одежду, отражающую насилие и разрушения, ностальгия и эскапизм также были распространены в ответ на американскую Великую депрессию тридцатых годов, особенно в кино и связанных с ней костюмах”.
На самом деле, во времена Золотого века Голливуда киноиндустрия была сосредоточена на романтических фильмах со счастливым концом, предлагавших людям возможность отвлечься от повседневных проблем. Как отметил Стил, в конце тридцатых годов коллекции в Париже отсылали к Прекрасной эпохе, а современные дизайнеры, такие как Коко Шанель, создавали романтическую викторианскую одежду, “потому что это успокаивало людей”, — сказал Стил.
Модный психолог из Нью-Йорка Донн Карен, автор книги “Одень свою лучшую жизнь”, объясняет обилие ностальгических и успокаивающих элементов в весенней коллекции 2021 года своей теорией “платье для поднятия настроения”. “Я считаю, что дизайнеры создают коллекции, чтобы улучшить настроение”, — сказала Карен, заметив, что во время кризиса люди склонны “убегать, они замерзают или ссорятся. Я думаю, что дизайнеры прибегают к этим полетам, чтобы ощутить ностальгию и уйти от реальности, чтобы уменьшить беспокойство, сведя к минимуму неприятные ощущения”.
“В результате пандемии COVID-19 в этом году в мире произошел серьезный сдвиг, который вызвал бесчисленные изменения в нашей жизни — это касается моды и индустрии моды.
В условиях такой неразберихи и неопределенности неудивительно, что дизайнеры решили включить в свои коллекции отсылки к прошлому и даже откровенную ностальгию”, — сказала историк и архивариус из Нью-Йорка Дорис Домошлай-Лантнер, которая привела в пример модели «плечи восьмидесятых», а также платья и юбочные костюмы двадцатых и тридцатых годов как повторяющиеся “ностальгические” стили в весенних коллекциях 2021 года.
В частности, Домошлай-Лантнер сосредоточился на выставке Moschino. “Джереми Скотт с помощью силуэтов и цветовых решений, а также использования кукол напрямую отсылал к моде сороковых и пятидесятых годов и знаменитому театру моды», — отметила она. “Это была особенно мощная доза ностальгии, поскольку Театр моды был задуман для того, чтобы помочь восстановить разрушенную после войны индустрию моды, что свидетельствует о том, что Скотт считает, что индустрия нуждается в возрождении и перестройке и сегодня”.
Домошлай-Лантнер указала на множество примеров того, как дизайнеры в истории моды реагировали на критические времена с определенной ностальгией — от нового образа Кристиана Диора до строгих костюмов восьмидесятых. “В восьмидесятых годах мы видели, как дизайнеры выпускали на подиумы модели с широкими плечами, создавая то, что мы называем ”костюмом власти», — сказала она. “Учитывая огромные социально-политические и военные потрясения восьмидесятых годов, включая СПИД, последний этап холодной войны, который включал в себя «Звездные войны» между Соединенными Штатами.
А также Советский Союз, ядерные проблемы, крупные войны на Ближнем Востоке и многое другое. Неудивительно, что дизайнеры использовали силуэты в стиле милитари, особенно костюмы, эпохи Второй мировой войны, и сейчас мы снова видим отсылки к ним”.
По словам Стила, изоляция, вызванная чрезвычайной ситуацией с COVID-19, безусловно, не способствует расцвету творчества, особенно для начинающих талантов. “Люди должны быть в контакте с другими, чтобы заниматься творчеством.
Это определенно доказано исторически. Хорошо, что мы можем встретиться на Zoom, но, в конечном счете, нам нужно быть вместе. И это не просто группа похожих людей, которые собираются вместе. Одна из причин в том, что разнообразие — это не очень приятная и политкорректная вещь. На самом деле, когда разные люди собираются вместе, у них возникают разные идеи, предположения и точки зрения”, — сказала она, добавив, что иерархия также является фактором, сдерживающим креативность. “Молодые люди должны высказываться и не поддаваться давлению со стороны тех, кого они называют начальниками.
Те дизайнеры и креативщики, которые работают над созданием равноправных и разнообразных сетей, создают для себя более креативный пузырь, который может оказать влияние на весь мир”.
Однако, как это обычно бывает с экономикой после серьезного кризиса, стоит ли ожидать творческого подъема, когда чрезвычайная ситуация закончится?
“Это во многом зависит от того, как и когда все закончится”, — сказал Стил. “Конечно, если следующей весной появится вакцина и люди вернутся на свои рабочие места, я абсолютно точно ожидаю большого всплеска творчества и новизны, и люди будут так счастливы снова заниматься производством и потреблением.
Но если это затянется и возникнет еще одна волна или другая болезнь, исходящая из Китая или из других мест, где люди вторгаются в окружающую среду, то это может иметь некоторый долгосрочный эффект”.
