НЬЮ—ДЕЛИ — Мы возвращаемся к спекуляциям и разговорам о деньгах, несмотря на то, что полдюжины брендов присоединились к Международному соглашению в Пакистане. Возьмут ли на себя эти обязательства около 100 брендов и розничных продавцов из Пакистана, поскольку продажи идут медленно и надвигается потенциальная глобальная рецессия?
Объявление на прошлой неделе о том, что бренды, входящие в руководящий комитет accord, включая H&M, PVH Corp, Inditex, Bestseller, C&A и Otto Group, подписали соглашение, придало импульс объявлению, сделанному 15 декабря, о том, что соглашение теперь будет действовать. быть распространен на Пакистан.
Но более 100 миллионов долларов, потраченных за последние девять лет на реализацию соглашения в Бангладеш, которое, по утверждению некоторых аналитиков, привело к весьма успешному движению по обеспечению безопасности на заводах и рабочих в стране, уже стало дополнением к существующим бюджетам, по словам ритейлеров, многие из которых также источник из Пакистана. Соглашение о пожарной и строительной безопасности в Бангладеш было подписано после обрушения торгового центра Rana Plaza в Дакке, Бангладеш, в апреле 2013 года, когда более 1133 рабочих погибли и сотни получили ранения.
Более 220 брендов и розничных продавцов, в основном европейских, подписали обязательное соглашение между глобальными профсоюзами и брендами сроком на пять лет. За этим последовало трехлетнее переходное соглашение, которое было фактически запрещено Верховным судом Бангладеш в 2020 году.
Новым форматом стал Совет по устойчивому развитию RMG в Дакке с измененной концепцией, в рамках которого производители были включены в трехстороннее соглашение с профсоюзами и брендами. RSC была создана в 2020 году и унаследовала офисы соглашения, а также международные организации, подписавшие его.
Большая часть платежей по-прежнему производится мировыми брендами и розничными торговцами в соотношении 80:20, при этом местные производители платят 20%. Ожидается, что летом 2023 года это соотношение изменится до 70:30. Поскольку эти финансовые обязательства сохраняются, покупатели задаются вопросом, сколько денег будет выделено на реализацию соглашения с Пакистаном, а также на обязательства, которые потребуются от мировых брендов и розничных продавцов в условиях политической и экономической нестабильности в стране с населением в 220 миллионов человек. По мнению отраслевых аналитиков, текстильная и швейная промышленность, пострадавшая в прошлом году от энергетического кризиса, дефицита электроэнергии и газа, низких валютных резервов и инфляции, превышающей 24 процента, располагает небольшим количеством денежных средств для принятия дополнительных мер.
Несмотря на то, что это помогает производителям получать финансовые обязательства от брендов и розничных продавцов, остается значительный объем инвестиций — как в Бангладеш — в установку разбрызгивателей и противопожарных дверей, а также в инфраструктуру и восстановление. Хотя проблемы безопасности вышли на первый план после пожара на фабрике Ali в Карачи, Пакистан, в 2012 году, когда погибло более 250 рабочих, давление на бренды, требующие принятия мер для обеспечения безопасности своей цепочки поставок, растет.
Немецкий ритейлер Kik, работавший с компанией, выделил более 6 миллионов долларов на оказание помощи и компенсации семьям погибших в последующие годы. Компания Kik также опередила конкурентов, объявив о заключении независимого соглашения с поставщиками в декабре, когда главный исполнительный директор Kik Патрик Зан подписал меморандум о взаимопонимании с местными заинтересованными сторонами. “Для брендов это означает, что они фактически присоединяются к инициативе, которая объединяет их усилия”, — сказал Йохен Джуэтт-Овермейер, представитель и консультант бренда.
Он также является членом руководящего комитета accord. “И гораздо выгоднее сделать это в рамках совместного подхода для брендов, присоединяющихся к соглашению в связи с обязательствами, вытекающими у них либо из закона, либо потому, что они хотят придерживаться Руководящих принципов ООН. Общий подход не только более эффективен, но и экономичен, чем если бы они делали это самостоятельно”, — сказал он, сославшись на тот факт, что в первоначальном соглашении участвовало более 200 брендов, а сейчас к нему присоединились 180 со всего мира. Жюетт-Овермейер также отметила, что в Пакистане есть свои нюансы и системы, которые требуют гораздо большего, чем финансовые обязательства. “Пакистан отличается от Бангладеш окружающей средой.
Здесь много домашнего текстиля. Существует также множество фабрик по производству тканей, что само по себе является проблемой, поскольку в большинстве случаев они не имеют прямого отношения к бренду. Это создает сложную ситуацию — как вы можете изменить условия работы коммерческих структур, с которыми у вас есть только косвенные деловые отношения? Таким образом, это потребовало бы от брендов, которые не только работают в Пакистане, но и были бы готовы подписать Пакистанское соглашение, которое является частью Международного соглашения, и взять на себя обязательства работать в Пакистане”.
Тем не менее, многие розничные продавцы положительно относятся к необходимости этого соглашения. “Как одна из первых стран, подписавших Соглашение с Бангладеш в 2013 году, мы приветствуем распространение Международного соглашения на Пакистан, поскольку мы видим существенный прогресс, достигнутый в обеспечении достойных и безопасных рабочих мест в этом секторе”, — сообщил британский ритейлер Primark WWD в ответе по электронной почте. “Сейчас мы рассматриваем детали предлагаемого соглашения для Пакистана в рамках нашего членства в Международном соглашении, в частности, делимся любыми знаниями, которые мы можем извлечь из нашей специальной программы структурной целостности в Пакистане, а также опытом и экспертизой нашей местной команды”.
У ритейлера есть 22 одобренные фабрики-поставщика в Пакистане, а в Пакистане, Бангладеш, Камбодже и Мьянме действует собственная программа обеспечения структурной целостности, в соответствии с которой на фабриках, одобренных Primark, проводятся комплексные обследования структурной целостности. Такие проверки проводятся не реже одного раза в год, чтобы получить детальную картину условий труда на всех заводах, включая пожароопасную и электрическую экспертизу. “H&M Group намерена продолжать вносить свой вклад в укрепление охраны труда и техники безопасности в странах присутствия.
У нас есть долгосрочная стратегия в отношении производства и снабжения”, — сказал WWD представитель H&M. Шведский ритейлер поддерживает деловые отношения с 18 поставщиками в Пакистане. Роджер Хьюберт, управляющий директор Совета по устойчивому развитию RMG (RSC) в Бангладеш, который ранее был региональным руководителем H&M в Бангладеш и Пакистане, а также членом правления Бангладешского соглашения, обладает глубоким пониманием региона.
На вопрос, могут ли бренды, вложившие много денег в Бангладеш, позволить себе вложить столько же в Пакистан, он ответил: “Нет, это невозможно. Бренды не могут финансировать все рынки в одинаковой степени. Я не участвую в Международном соглашении, но если вы посмотрите на него, то увидите, что цифры в Пакистане совершенно другие. “Деньги, которые были вложены в Бангладеш, поступили в Бангладеш только потому, что: а) это была чрезвычайная ситуация после «Тазрин» и «Рана Плаза», и б) Бангладеш уже был одним из самых конкурентных рынков с наибольшей пропускной способностью. “Я думаю, что деньги будут совершенно другими — они не будут сопоставимы, — хотя это все равно будут значительные деньги”, — сказал он. “Большинство брендов в Пакистане используют в основном хорошие фабрики — они даже опережают Бангладеш по многим показателям, поэтому потребности там совершенно другие. Они начинают с другого уровня, и им не нужно наверстывать упущенное в той степени, в какой это пришлось сделать Бангладеш”.
Ожидается также, что требуемый уровень обязательств будет меньшим, поскольку количество брендов, работающих в Пакистане, меньше, чем в Бангладеш, а общий объем экспорта меньше — экспорт текстиля и одежды из Пакистана в прошлом году составил 19,3 миллиарда долларов по сравнению с 42,61 миллиарда долларов в прошлом году. из Бангладеш.
Однако кампания «Чистая одежда» имеет другой подход. CCC заявила, что ее исследование, в ходе которого исследователи из Уэльского института социальных и экономических исследований и данных и Кардиффской бизнес-школы Кардиффского университета изучили безопасность и гигиену труда работников швейной и текстильной промышленности в Пакистане, показало, что права работников отрасли практически не улучшились в стране после пожара в Завод Ali Enterprises был построен в Карачи десять лет назад.
Однако с каждым годом контроль за цепочками поставок и сертификация становятся все более строгими, а большая часть продукции производится в Азии и привлекает значительную часть покупателей из США. С., Европейского союза и Великобритании, важно преодолеть разрыв в понимании и ожиданиях между Востоком и Западом. “То, что бренды вложили эти деньги, не было проявлением щедрости”, — заметил Роджер Хьюберт. “Более того, принятие ответственности за свою цепочку поставок также означает, что вы должны участвовать в создании своей цепочки поставок. Хотя фабрика отвечает за обеспечение безопасности — это не входит в обязанности бренда, — но если вы отправляетесь в развивающуюся страну, то не ожидайте, что у них будет такое же понимание того, что безопасно, что экологично и что устойчиво, как у вас, обладающих 100-летним опытом.
Брендам необходимо учитывать это в своих ценах или в своей марже, в то время как фабрики должны научиться включать свои затраты в свои цены — чего сегодня они не делают, они по-прежнему экономят”.