ЛОНДОН. Дама Вивьен Вествуд, которая была ответственна за появление феномена панк—моды 70-х годов и чьи последующие модели — от пиратов до кринолинов — также оказали большое влияние на последующие десятилетия, скончалась в четверг в возрасте 81 года.
За свою многолетнюю карьеру Вествуд определила британскую моду своими эксцентричными дизайнами, стилем и активизмом в защиту окружающей среды. Бренд сообщил о кончине Вествуд в Instagram, заявив, что она мирно скончалась в окружении своей семьи в Клэпхеме, на юге Лондона. “Вивьен до последнего момента продолжала заниматься любимым делом: проектировала, работала над своим искусством, писала книгу и меняла мир к лучшему.
Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромны и будут продолжаться в будущем”, — говорится в сообщении. «Вивьен считала себя даосисткой. Она написала: «Духовная система Дао». Сегодня Дао как никогда нужно. Дао дает вам ощущение, что вы принадлежите космосу, и придает смысл вашей жизни, осознание того, что ты живешь той жизнью, которой можешь жить и, следовательно, должен жить: в полной мере используешь свой характер и свою жизнь на земле, придает тебе уверенности и силы”.
“Я продолжу жить с Вивьен в своем сердце.
Мы работали до конца, и она дала мне много возможностей для продолжения работы. Спасибо тебе, дорогая”, — сказал муж и творческий партнер Вествуд Андреас Кронталер. Уэствуд родился в 1941 году в Тинтвистле, в Ист-Мидлендсе, Англия. В 1958 году ее семья переехала в Харроу, лондонский район Харроу, и именно тогда она проявила интерес к моде, поступив на курсы ювелиров и серебряных дел мастеров в художественную школу Харроу, ныне известную как Вестминстерский университет, но бросила учебу после первого семестра.
Она недолго проработала учительницей начальных классов, одновременно создавая собственные украшения и продавая их в киоске на Портобелло-роуд. Вествуд познакомилась со своим первым мужем Дереком Вествудом в 1962 году и в том же году вышла за него замуж в свадебном платье, которое сшила сама в возрасте 21 года.
Пара развелась, когда в 1965 году она познакомилась с Малкольмом Маклареном, менеджером Sex Pistols и движущей силой панка вместе с Вествудом. В 1971 году они открыли бутик на Кингс-роуд, 430, в лондонском районе Челси, где Вествуд продавала свои модели, которые носили Sex Pistols и New York Dolls. Однажды она рассказала WWD, как в глубине магазина шила одежду на швейной машинке, а затем ее раскладывали на полках перед входом и продавали покупателям. Магазин менял название каждый раз, когда Вествуд разрабатывал новую коллекцию: от “Let It Rock” и “Too Fast to Live, Too Young to Die” до “Sex”, “Мятежники” и “Конец света”.
На сцене участники Sex Pistols, такие как Джонни Роттен, разрывали на себе рубашку, а Сид Вишес втыкал в одежду английские булавки — так родилась эстетика, которая стала синонимом стиля Вествуд. “Я начал заниматься модой как бунтарь, выражающий себя через одежду.
Мы выбрали 50-е годы для своего вдохновения, потому что тогда, казалось, молодость восстала против возраста: Увидимся позже, папочка, ты слишком прямолинейный! Хиппи политизировали мое поколение, и я ненавидела мир пыток и смерти, организованный западным миром”, — написала Вествуд в своей книге 2016 года “Живи своей жизнью: дневники Вивьен Вествуд”.
В 1981 году Вествуд представила свой первый показ мод на лондонских подиумах под названием “Пираты». Вдохновением послужило ее увлечение историей и искусством на протяжении всей жизни — темы, на которые она часто ссылалась как в своих проектах, так и в разговорах.
Казалось, она никогда не теряла присутствия духа школьной учительницы, которой когда-то была, и своим мягким голосом брала интервью по множеству тем, которые могли плавно переходить от Ренессанса ко Второй мировой войне, окружающей среде и современной политике. “Во мне есть ужасная склонность к педагогике, и мне становится скучно с самой собой”, — однажды сказала она WWD. Ее часто цитировали, когда она говорила, что лучший модный аксессуар — это хорошая книга. “Хорошая книга, — с улыбкой сказала она WWD, — и туфли на высоком каблуке.
Мне они тоже нравятся”.
“Идея пиратов заключалась в культуре. Давайте покинем этот остров и познакомимся с историей и странами третьего мира/Обменяем черное на золото. Подрывная деятельность заключается в идеях”, — написала Вествуд, поблагодарив своего друга Гэри Несса за то, что он открыл ей мир, познакомив с новой музыкой, балетом, такими авторами, как Олдос Хаксли и Бертран Рассел, голландской живописью 17-го века и китайским искусством.
Отношения Уэствуда с жестоким и часто отсутствующим Маклареном в конце концов закончились в 1983 году. “Это были чрезвычайно творческие отношения, которые обернулись неприятностями”, — сказал британский актер театра и кино, драматург и историк Иэн Келли в интервью WWD в 2014 году в преддверии выхода биографии Вествуд, над которой он работал. Он добавил, что Вествуд была вынуждена столкнуться со своим трудным прошлым. “Малкольм описал ее как ”всего лишь швею», но она сказала: «Ну, нет, на самом деле, я сшила это, я сама это сделала, и я безмерно горжусь тем, что участвую в ее высказываниях», — сказала Келли.
Дуэт распался и боролся за будущее того, что тогда называлось «Концом света». McLaren хотела, чтобы производство и бренд остались в Англии, в то время как Westwood хотела, чтобы компания переехала в Италию и была продана Fiorucci. В итоге — что оказалось браком противоположностей — в 1984 году Вествуд подписала семилетнее лицензионное соглашение с Джорджио Армани, которое предоставило итальянскому дизайнеру эксклюзивные права на ее имя. Но в соответствии с этим соглашением одежда так и не была выпущена, и в 1987 году Вествуд фактически подала в суд на Армани за то, что тот не заплатил ей.
Несмотря на ужасное поведение покойного Макларена по отношению к ней и их сыну Джо Корре, Вествуд по-прежнему с необычайной щедростью отзывалась о таланте, остроумии и влиянии этого человека на ее работу и взгляд на мир.
“Благодаря Малкольму я смогла взглянуть на общество, политику и культуру, — рассказывает она в книге, — и он повлиял на то, как я одевалась и что думала об одежде. Он страстно заботился об одежде и превратил меня из куколки в шикарную, уверенную в себе модницу.
Это было сделано не из любви ко мне. Он любил одежду. “Панк был всем для нас с Малкольмом.. То, чем я занимаюсь сейчас, по—прежнему остается панком — это все еще крики о несправедливости и побуждение людей задуматься, даже если это неудобно. В этом смысле я всегда буду панком”, — добавила она. Для человека с таким энергичным отношением к дизайну, как у Вествуд, ее практика была основана на традициях и заимствованиях из прошлого. При пошиве она использовала твидовые ткани Harris, шелк и тафту для своих силуэтов, вдохновленных стилем 18-го века, объемную дубленку, мохер, кашемир и греческие драпировки. “Откуда бы я брала идеи, если бы они не пришли из прошлого? До 1950-х годов самым популярным стилем одежды была мода от кутюр.
У нас нет надежды, если мы не обратимся к прошлому”, — сказал Вествуд в интервью WWD в 1994 году. Когда в 80-х появились широкие плечи, множество пуфов и платьев ярких расцветок, Вествуд, не колеблясь, попыталась идти в ногу со временем. Вместо этого она отошла от панк-рока и попыталась высмеять, прокомментировать и переосмыслить образ представительниц высшего класса и девушек из Tatler girls. Для своей весенней коллекции мини-крини 1985 года она выбрала балет “Петрушка. ” В коллекции сочетались платья 18-го века с платьями-пачками из бархата насыщенного красного цвета и нежного белого кружева в стиле Мэрилин Монро.
Это оказало бы большое влияние на моду и было бы представлено на подиумах от Токио до Нью-Йорка, от Парижа до Милана. WWD окрестила парижскую версию “Le Pouf”, в то время как Вествуд просто назвала свои кринолины. “Мой престиж никогда не был так высок, как сейчас, потому что у меня за плечами столько инноваций”, — сказала она в интервью WWD в 1986 году. “Всегда было так, что, когда другие копировали меня, они поднимали меня вместе с собой”.
Компания Westwood представила свой логотип в виде шара как символ того, что она продолжает традиции и стремится к будущему, а также как символ своего восхищения королевскими особами. “Британка Вивьен Вествуд — дизайнер, за которой наблюдают дизайнеры-интеллектуалы и далеко идущие люди, в том числе Жан-Поль Готье.
Французские и итальянские дизайнеры-авангардисты копируют ее, потому что она — Алиса в Стране чудес моды, и ее одежда удивительно безумна — настолько фантастична, что ее можно было бы надеть на чаепитие Безумного шляпника”, — писал Джон Фэйрчайлд в своих мемуарах 1989 года “Шикарные дикари”, сравнивая ее личный стиль королеве Елизавете II в костюме из твида Harris и туфлях pilgrim на высокой шнуровке. Компания Fairchild считала Вествуда одним из шести величайших дизайнеров мира, наряду с Ивом Сен-Лораном, Джорджио Армани, Карлом Лагерфельдом, Эмануэлем Унгаро и Кристианом Лакруа.
Следующие пять коллекций Вествуд были посвящены британскому стилю, который она назвала “Языческие годы”, а в дальнейшем коллекции будут называться “Британия должна стать языческой”.
На создание осенней коллекции 1987 года ее вдохновила маленькая девочка, которую она увидела в поезде в твидовом жакете Harris.
“Пошив одежды — это основа моей коллекции, и так и должно быть, потому что это основа английской моды”, — сказал Вествуд на выставке WWD в 1994 году. “Но до недавнего времени я менял своего портного каждый сезон. В Британии к малому бизнесу относятся с таким пренебрежением, что он просто возникнет сам по себе, без какой-либо помощи со стороны правительства.
Сейчас я занимаюсь пошивом одежды довольно хорошо, потому что у меня есть небольшое ателье здесь и еще одно там, и так далее. Но меня бы здесь не было, если бы не Италия. Может, у них и коррумпированные политики, но, по крайней мере, они что-то делают для бизнеса.”
